Инженерное оборудование теплиц

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А с чего вы взяли, что автору, который перед таблицей пишет, что теплопроводность уменьшается в 19 раз, а в таблице под этим утверждением пишет, что термосопротивление почти не изменяется, можно доверять?
И что, по вашему, чем меньше объём, тем теплее должно быть? Так тогда рассеките свою теплицу пополам плёнкой от конька до земли - согласно вашей логике, в обоих половинах должно стать намного теплее - думать же надо головой, да?

 

Вы же доверяете одному утверждению, но при этом не доверяете другому. Почему? Потому что не понимаете разницы между теплопроводностью и теплосопротивлением. Лично я понимаю и поэтому доверяю обоим этим утверждениям.

 

Чтож давайте подумаем и рассечем теплицу от конька до земли. Для теплицы с коньком расположением восток-запад в теплице будет температура t0. После рассечения пленкой получится днем южная часть теплицы с tюж>t0. В северной части теплицы днем tсев<tюж.
Вопрос о сравнении температуры в северной части теплицы и теплицы без перегородки пока точно не определен, в разное время суток возможно будет разный ответ.

 

Если у вас выводы основываются на доверии или недоверии, то вам не в науку, а в церковь. Я обратил внимание на то, что указана пара данных, которые выглядят как взаимоисключающие, хотя поискал статью, в которой это пишется, и всё встало на свои места.
Вы с Юнс необоснованно пытаетесь применить то, что рассчитано для зданий и сооружений к теплицам один в один, не понимая того, что таблица составлена для конкретных предзаданных условий. - Теплопроводность ограждающих стен зданий - величина нормативная, вот для этой величины и представлены данные в таблице. При этом теплопотери от теплопередачи и от излучения нагретой поверхностью примерно одинаковы. Поэтому, стоит внутри бетонной конструкции сделать полость всего в 10 мм, как теплопотери путём теплопроводности у вас падают до 38%, а путём излучения остаются практически неизменными. Вот вам и экономия уже 12%. Но появляется теплообмен путём конвекции, который отъедает 2%, всё равно остаётся выигрыш в 10%.
А что будет, если воздушную прослойку вы будете увеличивать? Потери теплопроводности будут неуклонно падать, потери от конвекции - возрастать, а потери от излучения практически не изменятся. И это работает - с увеличением воздушной прослойки потери тепла продолжают падать. При прослойке 200 мм потери путём теплопроводности падают уже на 36% процентов, а от конвекции возрастают только на 18% - выигрыш составляет уже 18%.
По данным таблицы получается даже больше. Возьмите для примера 1-ю колонку из приведённой Юнсом таблицы: в ней термосопротивление увеличивается на 0,15/0,13 = 1,15, т. е. на 15%.
Однако, нахрена двойная плёнка летом? Считать надо, естественно, для зимы - для февраля и марта, а тут разница получается ещё больше: 0,19/0,15 = 1,27 - уже на 27%.

И наконец, самое главное. Теплица - это вам не здание, в ней внутреннее пространство отделено от наружного тонкой плёнкой, поэтому все эти данные, приведённые в таблицах, и составленные для толстых стен, неприменимы, потому что тут почти всё тепло теряется не путём излучения, а путём теплопроводности. Просто нелепо сравнивать со зданиями. Даже если вы делаете воздушную прослойку, всё равно теплоизлучением и конвекцией можно пренебречь - какая конвекция при отрицательной температуре? Так что практически остаются только потери путём теплопроводности, которые элементарно зависят от соотношения λ/δ, т. е. обратно пропорционально толщине воздушной прослойки, и не надо здесь наводить тень на плетень.

 

Бедный кивик. Где же вы живёте там у себя в абстрактном мирке? Никак не врубитесь о чём здесь говорят и для чего ставится двойная плёнка? - Да чтобы растения не замёрзли в начале марта.
А когда они замерзают? А вы знаете, ночью! Какое нахрен солнце? Какой север-юг?
А ночью всего один источник тепла - нагретый за день грунт, причём солнце за весь месяц может ни разу так и не выглянуть, так что тут не до ваших измышлений, каким боком повернуть теплицу - каким ни поворачивайте, отдавать тепло она будет во все стороны одинаково и как не рассекайте, тепло всё равно уйдёт.
Не, конечно если рассечёте горизонтально - это другое дело, и это тоже я хотел выложить, но ладно, раз что-то с воздушными прослойками непонятно, то полезно разобраться. Но только при таком рассечении экономия тепла появляется не благодаря уменьшению объёма, как вы писали ранее, а благодаря уменьшению коэффициента ограждения. Вот как это выглядит в моём случае:


Видите, площадь нагреваемого грунта вовсе не изменилась, а поверхность рассева тепла заметно уменьшилась, что дополнительно снижает потери тепла от использования двойного укрытия.

 

Бог мой! Кому я доказываю?
kivik71, побойся бога, ведь всё это уже обсуждали на страницах твоей же темы 3 года назад. И вся картина была уже расписана мною в постах #1912, #1917, #1918, #1928 и вы снова начинаете с низкого старта. Если вы с того обсуждения не сумели извлечь никаких правильных выводов, что толку начинать сызнова? И уж не только я, но и alexv_1967 пытался вам объяснить - #1915, #1924 - нет, ни в какую! А Алекса, кстати, все тут знают как очень грамотного, вдумчивого человека. Ну что делать? Знать не судьба вам понять простейшие вещи.

Так что всё, что вы хотели, вы уже высказали там, на страницах своей темы, поэтому я прошу вас, не заставляйте меня реагировать на ваши реплики, на которые ответ уже был дан, не портите тему и позвольте мне продолжить изложение по теме инженерного оборудования теплицы, ещё многое есть что сказать.
Насчёт эффекта, который вы отрицаете, достаточно наверное того факта, что под двойным плёночным покрытием уже в марте этого года я наблюдал температуру воздуха внутри 44*С. Даже близкого к этому ничего под одним слоем плёнки за несколько лет наблюдений ранее не было.
И, кстати, почаще вспоминайте, что фермеры вообще не используют поликарбонат - только двойная надутая плёнка - она намного дешевле, герметична, больше пропускает света, что напрямую влияет на увеличение урожая, и прослойка в 10-20 см позволяет получить теплоизоляцию намного лучше поликарбоната.
Поэтому, если какой-то фермер, наслушавшись ваших псевдонаучных рассуждений, вздумает перейти на поликарбонат, то он не выдержит конкуренции с другими, более разумными фермерами, и разорится в первый же год.

 

Это фрагмент из справочного пособия Теплопотери здания Е.Г. Малявиной. В нем говорится, что трое человек поделили одну корзину яблок в пропорции 60/38/2, а другую корзину в пропорции 80/2/20 (есть небольшая неточность). И ничего не говорится а количестве яблок в этих корзинах. Т. е. делать выводы о потерях тепла при разной толщине воздушного зазора из этого фрагмента нельзя. А вот в таблице есть цифры для сравнения термического сопротивления: зазор изменился в 30 раз, а термосопротивление лишь на 15 %. Да и физически это понятно - ведь большая часть тепла теряется излучением, а для него воздух не является препятствием.

 

Так в этом же и заключается ваша проблема, что вы не пытаетесь проанализировать, за счёт чего так изменяется пропорция. А она изменяется за счёт того, что увеличивается дельта (прослойка воздуха), в результате чего потери тепла путём теплопередачи резко падают, а конвекции - возрастают, но не пропорционально увеличению прослойки, а лишь частично её компенсируют. Потери от излучения тоже изменяются, но вы сами понимаете, что незначительно. В результате у вас просто уменьшается количество яблок с 60+38+2=100 до 60+2+20=82. Т. е. сумма уменьшилась на 18 яблок.
А вы говорите что количество яблок во второй корзине неизвестно. Как раз известно и теперь не 100 яблок - это 100%, а 82 яблока - это 100%.
Теперь пересчитываем и получаем новые пропорции распределения теплопотерь:
60 яблок - это 60/82*100% = 73,2%;
2 яблока - это 2/82*100% = 2,4%;
20 яблок - это 20/82*100% = 24,4%.
что в сумме даёт 73,2%+2,4%+24,4% = 100%.
А неточность наверное и сами понимаете возникает от чего - в реальности воздушные прослойки в строительных конструкциях не являются замкнутыми, потому что материалы, применяемые в строительстве, пористые и пропускают часть воздуха. На излучение это не повлияет, а вот данные по теплопроводности и конвекции будут искажены - потери будут больше пропорционально проценту просачиваемого воздуха. Отсюда мы и имеем, что потери после увеличения прослойки до 200 мм будут не 2+22=24%, а 2,4+24,4=26,8%, а доля потерь от излучения не 80%, а 73,2%.
Т. е. соотношение 80/2/20 указано для того случая, когда воздушная прослойка действительно является замкнутой и утечка воздуха отсутствует.

 

И вот Вы наконец то заглянули в научную библию от Малявиной, и частично поверили, так что не зря собаки лают, караван идет в нужном направлении. Хотя ...

Согласен площадь не изменилась, но объем теплицы все же уменьшился и Вы, поползав раком в этом уменьшенном объеме, продолжили уменьшать этот объем дальше до размера одной грядки, утеплив еще эту грядку со всех грунтовых сторон слоем ЭППС.
Чтож посмотрим куда заползет ваш караван без собак.
Совет напоследок - измените название темы на "Инженерное" оборудование моей (то есть Вашей) теплицы. Иначе в эту тему я могу начать выкладывать инженерное оборудование от других теплиц, например внешнее утепляющее одеяло, кондиционеры-тепловые насосы и тд. И естественно буду при этом прав и все будет по теме. Но если эта тема будет только про Вашу теплицу, то я естественно замолчу .. возможно.

 

А вам так хочется играть роль собаки, которая только лает? Обиделись?
Ну есть же точно такое же обсуждение этого вопроса в вашей теме, чего вам ещё не хватает? Зачем здесь начинать обсуждение вновь и вновь с прежней точки? Ссылки я дал, где об этом говорилось.
Если вас это продолжает волновать, поднимите этот вопрос снова в своей теме и насладитесь вволю, а меня простите, уже уморили.
Хотите посмотреть куда завело караван утепление 2-й плёнкой? Пожалуйста:

Для плёночной теплицы, на мой взгляд, очень даже неплохо.
Обратите внимание, что редис вырос до предела - плоды упёрлись друг в друга, расстояние между ними при посадке - 5 см.
Рассаду помидор, арбузов, дынь выношу в теплицу с середины апреля или числа с 20-го, по погоде.
Зелень начинаем интенсивно рвать с середины апреля, редис собирать в этом и прошлом году начали в один и тот же день - с 24 апреля.

 

Вот ещё фотографии того, что выросло с использованием двойной плёнки:



Лук сразу стали рвать с корнем, потому что посажено много было и в теплице и позже на улице. Тот, что остался, вырос очень крупным. Основным культурам он не мешает, потому что посажен по краям грядки.
Ну а редиска - просто огромная. Вы видите, что максимальный вес сорта Черриэт вырос до 160 гр. при указанном в интернете максимальном 60 гр. А сорт Красный великан - 50-80 гр., а у меня вырос до 300 гр.

 

Тоже самое выращивают бабушки сделав на средней грядке внутренний временный парник, но при этом они не называют это инженерным оборудованием. Пока из инженерки у Вас только упоминался греющий кабель. Жду продолжения инженерного оборудования, пока действительно обсуждать нечего.

 

Теперь о влажности.

В теплице продлённого действия, работающей ранней весной и поздней осенью, остро стоит проблема, куда девать лишнюю влагу. Разумеется, раз теплица работает в холодное время, она, по возможности, должна быть герметичной. Это в тёплое время можно позволить себе использовать такую теплицу, где со всех щелей сифонит, а в холодное сквозняки из щелей мигом высасывают из теплицы всё тепло. Особенно это касается теплиц с длинной форточкой вдоль всего конька.

Летом такая инфильтрация позволяет даже улучшить климат в теплицах, особенно в тех, где используются гидроцилиндры (ГЦ) для открывания форточек. ГЦ реагируют только на температуру, влажности для них не существует. Поэтому, если температура снижается, они плотно закрывают теплицу, перекрывая выход парам воды. Тут то щели и играют свою положительную роль, оставляя пути для выхода влаги.
Но ранней весной наличие щелей не допустимо и ГЦ большую часть суток будут мешать регуляции влажности, то есть от них будет больше вреда, чем пользы.
Электроприводы же (актуаторы), в сравнении с ГЦ, могут закрывать и открывать форточки по какому угодно алгоритму по температуре, по влажности и по их комбинации.
Но наилучший вариант, по моему мнению - это комбинация ГЦ и актуаторов, ГЦ ценны тем, что могут продолжать работать даже тогда, когда электричество отключат и будут играть роль аварийного клапана, чтобы вы не получили суп из овощей, если форточки не откроются и температура скакнёт вверх.
Ещё я использовал для регулировки влажности циркуляционный и вытяжной вентиляторы - #551, #552, и сделал вывод, что результат сильно зависит от алгоритма включения-выключения исполнительных механизмов. Неудачный алгоритм приводит к тому, что в теплице происходят резкие колебания температуры-влажности, что у растений вызывает сильнейший стресс и депрессию фотосинтеза. Особенно сильно это заметно на культурах редиски и огурцов, при резком снижении влажности тургор их листьев падает и они буквально сникают. Поэтому алгоритм не может быть простым, от простого алгоритма тоже, как и от ГЦ, чаще бывает больше вреда, чем пользы.
При этом надо учесть изменения погоды. Алгоритм, прекрасно работающий при одной погоде, при её смене начинает работать наоборот. Например, в ходе экспериментов я неизменно наблюдал такую закономерность, что при включении приточного вентилятора влажность в теплице всегда резко падала, но однажды произошло невероятное - после включения вентилятора влажность в теплице начала расти. Так что в этот момент я понял, что регулировать температур и влажность с помощью контроллера в теплице не так просто, как кажется и остановил эксперименты с контроллером до тех пор, когда стану свободнее, а пока даче есть более важные дела.

 

Ещё о влажности

Конечно контроллер вовсе не обязателен, влажность можно регулировать и вручную, оставляя чуть-чуть приоткрытой двери или форточки на ночь.
Механизм такого осушения очень прост: чем холодней воздух, тем меньше в нём паров воды, поэтому через приоткрытую форточку наружу выходит очень влажный воздух, а внутрь заходит холодный сухой. А недостаток - сами понимаете, тем самым вы охлаждаете теплицу, поэтому форточки и приоткрывают чуть-чуть. Однако в марте даже через небольшую щель вы сильно выстудите теплицу, да и как открыть, если у вас внутри натянута 2-я плёнка?
А нет ли такого решения, чтобы вообще ничего не открывать?

alexv_1967 не нашёл ничего лучшего, как купить дорогой осушитель воздуха, который, к тому же, ещё и энергию потребляет и не будет работать, если её отключат.
Я тоже долго мучался над этой проблемой, а решение оказалось потрясающе простым и эффективным, при чём, не стоящим практически ничего и по настоящему безотказным.
Оказалось что всё, что нужно было сделать - оставить щель между наружной и внутренней плёнкой. И всё! - Проблему - как корова языком слизнуло.
Механизм осушения прост до идиотизма: поскольку внешняя плёнка намного холоднее внутренней, то влага начинает конденсироваться на ней намного раньше, чем на внутренней. В результате, влажность воздуха в промежутке между плёнками начинает снижаться и под действием разности парциальных давлений пары воды устремляются туда. В итоге, относительная влажность внутри теплицы становится намного ниже и конденсат на внутренней плёнке почти не происходит - всё оседает на внешней, а атмосфера внутри теплицы становится благоприятной не только для растений, но и для человека - дышать сразу стало легче и не выходил наружу весь мокрый.

Получив такой замечательный результат, я подумал: ёлы-палы, как же такое решение я пропустил, наверняка многие так делают. Однако, порывшись в интернете, я ничего не нашёл. Ну не может же такого быть, думал я, что такое элементарное решение не пришло никому в голову. Несколько раз в разное время пытался искать снова и снова, с самыми разными поисковыми запросами. В конце концов, нашёл пару примеров, где авторы тоже нашли и применили этот замечательный способ.
Вот один ролик об этом: - смотреть на 5-й минуте.
А вот второй: https://youtu.be/CaOrghAm3CM - смотреть 6-8 минуты.

 

О сроках посева и сбора урожая

2019

20.03 Посадил лук и редис
13.04 Лук растёт хорошо, рвал уже 3 с корнем, редис сильно страдает от жары
20.04 Начало массового сбора лука и редиса

2020 г

9.03 Посадил лук и редис
21.03 Вторая посадка лука

2021 г

16.03 Посадил 4 семечка огурцов Кураж и 4 семечка томатов
18.03 Посадил редис Красный гигант и 2 рядка Черриэт
19.03 Досадил редис. Посеяли томаты
20.03 Посадил салат
25.03 Посадил лук-севок и руколу
26.03 Досадил редис Красный гигант и Рондейл
26.03 Посеял семена лука Штутгартер в кюветы
27.03 Посадил лук Эксибишен, поставил на греющий коврик
28.03 Посадил на даче лук белый в узкий контейнер и дома в 3 маленьких. Это кажется Оризаба F1. Взошла редиска Красный гигант и Черриэт посева 18-го марта. Взошел также редис посадки 26 марта (Красный гигант и Рондейл).
29.03 Посеял редис в кашпо и остаток лука Эксибишн.
01.04 Досаживал лук Оризаба
12.04 Высадили рассаду томатов Кураж – 3 корня
13.04 Посажена слива «Памяти Тимирязева».
Измерял Т в 3-х точках - везде 10,3*С – мало даже для редиса. В крайних грядках ниже на 2 градуса.
Редис, посеянный 18 марта, прорастал 10 дней. 2-й раз посеял на 3 дня позже, пророс на день позже первого. При оптимальных условиях он прорастает за 2-3 дня.
Севок при оптимальных условиях отрастает до товарных размеров всего за 7 дней.
По теплолюбивым культурам время высадки, если судить по динамике, ранее середины апреля не будет достигнуто.
Вывод: надо следить за Т грунта. Сроки сильно зависят от погоды.
15.04 замочил семена арбузов и дынь. Посеял покрытые семена дыни Айкидо и арбуза Шуга Деликата по 5 семечек
16.04 - Взошли первые семена дынь
19-20.04 - Начали вывозить проклюнувшиеся ростки арбузов и дынь в теплицу. В теплице холодно – в 11-00 – 9*С, прогноз на понижение.
Сроки созревание редиски
Кр. Гигант – 40-50 дн. после всходов, Рондейл – 35-40 дн., Кр. Великан – 33-42 дн. после всходов, Черриэт – 30 дн. после всходов.
24.04 начало сбора редиски и лука с корнем.
26.04 посадил базилик в теплице. 16.05 – всходов не видно, не всхожие

Выводы

Редиса посажено 4,5 м – это много, на следующий год оставить 3,5 м. Руколы – 4 строчки, вначале мало, к середине мая – достаточно, затем много. Укроп – 4 строчки, мало, надо 6. Русский великан – слишком мощная листва.

10 мая много редиски раздали соседям. 17 мая - многие пошли в цвет, редиска становится зелёной из-за того, что плод находится под солнечными лучами. Красный великан – плод не зеленеет и не твердеет, поскольку имеет форму морковки и намного более мощную листву, укрывающую плод от солнца.

2022 г

1.03 – Посажен лук-севок, рукола, салат, редис Черриэт
17.03 – Посажен лук-севок, рукола и редис Черриэт. Редис 1-й волны начал всходить через 13 дн. После посева, редис 2-й волны – через 5 дней, дней 10 стояла ясная погода, днём 25-го Т поднималась до 44*С
25.03 – Посадил базилик, редис Черриэт, и лук
4.04 – Посадил 4-ю волну зелени
Лук и руколу используем понемногу уже с неделю, редис тормозит в этом году. Апрель холодный, даже сегодня, 17 апреля, снежок, Т = 2*С.

16.04 – Прогрел и замочил семена арбузов и дынь.
17.04 – Посеял семена арбузов и дынь, посеял покрытые – Шуга деликата

Из наблюдений за 4 года сделал выводы, что ранняя посадка даже холодостойких культур себя оправдывает плохо. Семена просто дольше сидят в земле и не хотят расти. так редиска, посеянная 1 марта, всходила 13 дней, в то время как посеянная в апреле начинает всходить уже через 3 дня.
Редиска, посеянная в холодную землю, не только медленно всходит, а ещё и не вырастает такой крупной, как поздняя. Хотя, надо сказать, что редиска 1-й волны всё равно созревает немного раньше редиски 2-й волны.
Самыми крупными были плоды редиски 3-й и 4-й волны, но, с другой стороны, они уже начинают страдать от чрезмерной жары под двойным укрытием уже с начала апреля.
Так что вопрос регулировки температуры уже в апреле стоит остро. С одной стороны, двойное укрытие ещё нужно, потому что ночью бывает холодно и потому что тепло нужно для того, чтобы далее прогревать холодный грунт, а с другой стороны, суточные колебания температуры становятся чрезмерными.

Что можно сделать по части регулировки температуры, когда ещё не снята двойная плёнка? - Приоткрывать форточки - не получится, да и не выгодно транжирить тепло наружу. Я использовал трубы, закопанные под средней грядкой, через которые прокачивается перегретый воздух теплицы. В результате в теплице становится немного прохладнее, а излишек тепла запасается в грунте. Но вопрос, насколько это эффективно, пока остаётся открытым, это ещё собираюсь описать.
другое средство - электропрогрев грунта, но у этого способа есть и свои проблемы.