Дом из клееного бруса. Зимняя стройка

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Дело в том, что теплопотери стены определяют теплофизические свойства материала, толщина стены и площадь поверхности стены. В Вашем примере толщина стены понимается 200 мм там, где брус целый, и меньше - там, где есть трещина - на глубину трещины. Поверхность теплопередачи - поверхность стены перпендикулярно направлению передачи тепла. То есть для бруса с трещинами надо формально считать так: определяем теплопотери для части стены без трещин, тепллопотери для части стены с трещинами такой-то глубины, и т. д., потом все суммируем. Если совсем строго, там еще всякие малозначительные эффекты появляются. Чтобы такой ерундой не заниматься, при расчете общих теплопотерь обычно берут понижающий коэффициент на неоднородность стены. Для Вашей стены: всего 30 квадратных метров, трещина в каждом брусе - пусть даже по все длине, шириной 1 см, глубиной 2 см. Дико утрировано, у меня на каждой стене в пределах 3-4 таких брусьев, и длина поменьше. Получается площадь до (3000:200)*10 м*0,01м=1,5 квадратных метра. То есть у нас на части стены 5% происходит уменьшение теплосопротивления на 10% - итого около 0,5% от теплосопротивления стены без дефектов.
Если даже взять трещины до середины бруса, уменьшение теплосопротивления стены составит около 5%*50%=2,5% от сплошной.

Да нет, автор темы указывал - собирают брусья на гвозди 200 мм. Так что технология у них такая...

 

Отвечаю на вопрос правильности нагелирования гвоздями.

Нагели необходимы, чтобы соединить брусья друг с другом, предотвратив тем самым их скручивание. Для этого просверливают несколько брусьев и вставляют деревянный нагель. По длине и высоте стены такие отверстия чередуются в шахматном порядке. Деревянный нагель не позволит брусьям скручиваться, но друг к другу их, к сожалению, не прижмет. Поэтому верхние, малонагруженные венцы иногда выгибаются в вертикальной плоскости (!).

Еще один вариант - металлические нагели. Их делают из трубы или арматурного прутка. Из арматуры (диаметром 10 мм) работают как гвозди, только более мощные.Их главный недостаток: при усадке строения брусья могут зависать на рифленой поверхности (они двигаются относительно нагелей сверху вниз), что вызовет появление больших щелей. Именно поэтому многие фирмы заменяют нагели гвоздями длиной 200-300 мм. Их применение позволяет, во-первых, компенсировать отклонения геометрии брусьев за счет стягивания между собой и получать более плотные швы. Во-вторых, гладкая поверхность гвоздей не препятствует вертикальному движению бруса при усадке. Чтобы венцы не зависали на шляпках вбитый гвоздь на 1-2 см утапливается "добойником". В результате при усадке бруса поднявшаяся шляпка остается в заглублении и не приподнимает верхний брус. Эта технология позволяет быстро возводить деревянные дома.


Если рассмотреть возможность применения гвоздей для массива и клееного бруса, то скорее данная технология больше применима для "клеенки".
Клееный брус не скручивается, соответсвенно отпадает необходимость использовать вертикальные стержни, которые объединяют несколько венцов по высоте.
Максимальная усадка составляет не более 3%. Гвоздями можно стянуть только два венца по высоте, соответственно фактическая усадка относительно высоты гвоздя 200 мм составит не более 6 мм.
Положительный эффект плотное прилигание брусьев между собой и возможность не применять межвенцового утеплителя.
Так же не требуется предварительная сверловка под нагеля, что сокращает время (деньги) при сборке или время изготовления бруса, если данная операция осуществляется на заводе.

 

За последние дни подняли еще несколько венцов.
Часть бруса разложили на балках перекрытия.
Боковые оси уже закончились, соответственно на две стены меньше.

 

Так обчно измеряют коэффициент теплосопротивления для многослойных конструкций. Рассчет производится для кадого слоя отдельно, затем данные суммируются.
В нашем же случае поверхность однородна, но имеет трещины. Здесь, как вы справедливо заметили, на теплосопротивление влияет в первую очередь глубина трещин. В клееном брусе трещины - скорее исключение чем правило, и глубина их, в принципе, не может быть более одной ламели (4 см.). В массиве трещины могут быть до 50% (и более) от ширины бруса, что сильно "сдвигает" точку росы к противоположной стороне бруса.
Поверхность теплопередачи - поверхность стены перпендикулярно направлению передачи тепла. Это верно. И легко считается на тестах, где образцы древесины не имеют трещин и предварительно шлифуются, а теплофизические показатели определяются строго по направлению теплового потока.
В рельных же условиях эксплуатации не вижу причин, которые помешали бы древесине увеличить теплопроводность за счет увеличения площади трещины.

 

Мы предпочитаем крепить на шпильки.
Вот такие.
Про гвозди в качестве крепежа не слыхал...
В любом случае удачи в строительстве!

 

Уже не первый раз встречаю фото шпилек в клееном брусе. Насколько я правильно понял, ваши шпильки анкерятся в бетоне. Как же дальше происходит подтягивание гаек? Есть какая-то выборка (паз) в брусе, что-бы был доступ к гайке?

 

Реально и увеличивается. Но не величину площади поверхности, образованной трещиной, а так, как я показал (площадь проекции трещины перпендикулярно потоку тепла, с учетом реальной толщины стены в месте трещины). То есть предельно - на несколько процентов максимум, если нет сквозных трещин. Но сквозные дырки это уже не теплопроводность...

 

Я тоже шпильками стягивал. Правда к фундаменту не привязывался. В нижней стороне нижнего бруса делал отверстие впотай под шайбу с гайкой. Шпилька М10, шайба 30 мм, гайка обычная шестигранник на 17, для наращивания шпилек - удлиненная гайка М10х30 из шестигранника на 14. В результате шпилька получается стягивает все ряды от самого низа до самого верха.
Затягивал где через 4 ряда, а где и каждый, до полного смыкания профиля.
Гайки затягивал один раз до усёру, подтягивать не приходилось (проверял почти через год - ни малейшего прослабления).
В лиственнице делал выборку под потай шайбы с гайкой, в кедре и без потая шайба вдавливалась на 15-20 мм, при затягивании.
Сверла были: основное сквозное отверстие 16 мм, потай - 32 мм.
Гайки, шайбы и шпильки - оцинкованные, не чернеют и не ржавеют.

 

Вот это, кстати, очень интересный вопрос.
Как избежать возникновения таких больших трещин? Ведь если уже на стадии производства массива допускаются продольные трещины, в дальнейшем, при эксплуатации они могут стать гораздо больше (вплоть до сквозных) и снизить теплосопротивление стены.
Есть ли способы этого избежать в процессе строительства?

Всё верно. В брусе делаются специальные пазы, которые затем закрываются так что после обработки морилкой их сразу и не увидеть.

У нас принцип сборки похожий. Только шпилька М16.
Первые два венца привязываются к фундаменту, а выше - всё как у вас. Тоже шпилька стягивает сразу все ряды.
ИМХО, это гораздо удобней, чем гвозди.

 

Самое главное - надежность соединения.
Я не понимаю, как можно гвоздем обеспечить стягивание рядов с гарантированным усилием и гарантированное удерживание их в стянутом состоянии в дальнейшем.
Что помешает вытянуть гвоздь?

 

Спасибо!

Удобства при сборке при условии, что отверстия сделаны на заводе.
Если их нет, тогда придется просверливать соосные отверстия по всей высоте стены. И судя по всему "на земле", потому что на стену он должен попасть с отверстием в которое войдет шпилька.
На сколько это удобней, чем просто прибивать гвозди в нужных местах?

Технология строительства деревянного дома подразумевает, что бревно, брус массив или клееный - живой материал. И при проектировании учитываются все возможные максимальные подвижки - усадка, сезонные разбухания и усыхания, отсюда и окосячка, плавающие опоры и прочее. Поэтому обеспечивать "гарантированное усилие и удержание в стянутом состоянии в дальнейшем" нет необходимости. Для домов построенных из массива, вообще такого понятия нет! Там все на нагелях и сжатие идет от нагрузки кровли и под собственным весом стен.

Для чего нужны гвозди? Во время сборки каждая деталь равномерно прижимается по всей длине к предшествующему венцу. А в "дальнейшем" речи не идет, что брус куда-то выскочит, выкрутится и т.д. Брус останется на своем месте и будет жить своей жизнью в меру своих клееных особенностей )

По поводу шпилек. Я не буду спорить, что такая технология сожмет брус гораздо сильней, чем гвозди, это естественно.
Но пару моментов... если делаются потайные технологические отверстия для подтяжки шпилек, значит брус в дальнейшим будет менять свои геометрические параметры и в теории их надо подтягивать. КТО будет подтягивать и насколько правильно? Если этого никто не сделает, то брус будет жить своей жизнью и дальше. (Но это скорее лирический вопрос...)

На вашей фотографии не разглядел шпилек на выпусках бруса. Судя по отверстиям они сделаны на заводе с определенным шагом 30-40 см, соответственно в выпуске 15-20 см их нет? (или есть?)
Если их нет, тогда выпуски по внешним углам будут не стянуты, а через них набирается основная влага. Получится, что выпуски будут иметь большую амплитуду усыхания и разбухания, по отношению к основной стене. Где надежность соединения?
Как идет стяжка фронтонов, где брусья собираются к коньку лесенкой?
Если стена начинается только со второго этажа, но пересекается со стеной которая начинается с фундамента, как ее сжимать? Усилия получаются разные для разных стен.
Балки и участки стен идущие над арками, большими оконными и дверными проемами как их стягивать?

Резюме по гвоздям: стягивание происходит равномерно во время сборки, а дальше брус живет своей жизнью. Разбухает, усыхает тоже равномерно. И в принципе длинный гвоздь - это железный нагель и задачи стягивать в дальнейшем у него нет.

P.S.

Поясните, пожалуйста, это предложение.

 

Согласен. Отверстия лучше делать в заводских условиях.

Правильно. Но подтягивать нужно только первый год. Потом отверстия закрываются насовсем.

Шпильки на выпусках бруса тоже есть. Без них никак. Шаг бывает разный. У нас, к примеру, 225 мм.
Если брус идет "лесенкой", тоже используются шпильки. Их ставят чуть позже. Равно как и в арках. Фотки выкладывать не буду. Посмотрите на нашем сайте (не сочтите за рекламу):
http://domocenter.ru

Насчет стены, идущей со второго этажа, не совсем понятно. Как это?

 

Если брус при сборке стянут шпильками, он уже не "живёт своей жизнью".
И усадка происходит сразу, принудительно. В дальнейшем никакой усадки нет.
Шпильки я ставил исходя из конструкции, где стена сплошная - от низа до верха, где проемы - то низа до проема, потом от проема до верха, где фронтоны лесенкой, там почаще. Всё исходило из того, чтобы все брусья были стянуты.

А отверстия я сверлил на месте. Ничего особо сложного для меня не было.
Но конечно лучше если они заводские. Никто не спорит, но ситуации бывают разные.

Смысл гвоздей я вообще не понимаю. Для чего они? Горизонтального смещения брусьев и так не будет, а вертикальное они не удержат.

Мой дом стоял с декабря по август совсем без крыши. И ничего не случилось, ничего не разбухло, не рассохлось, не посинело, не расклеилось.
Но лучше такие "испытания" не проводить!

По поводу количества гаек: Если брусья в этом месте улеглись хорошо, плотно, без зазоров, я пропускал в этом месте голую шпильку, а если было что-либо не так, именно в этом месте, то затягивал. Но через 4 ряда когда кончалась шпилька, обязательно затягивал все, и только потом наращивал следующую шпильку.
Высота бруса у меня 125 мм. Шпильки были по 1 м (неудобно), я их резал пополам по 500 мм.

 

Naz а можно пару фоток как шпильки ставили и какие зазоры были и вы их выравнивали или это уже нериал ?

 

Хотя бы шляпки у этих гвоздей оторвали)забивали надеюсь эти гвозди с душой)чотб так сказать на века))посмотрим чем дело кончится))