Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 7

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

НЕЕОБХОДИМА именно пароизоляция внизу пирога перекрытия НАД БАССЕЙНОМ. Видел "Пенофол с фольгой".
На самом деле 150мм тяжёлого бетона БЕЗ ОТВЕРСТИЙ и сквозных дыр наверх уже не самая плохая пароизоляция, особенно в случае если хорошо вентилировать я будет "чердак", при проектировании бассейна и его инжсистем можно и нужно посчитать теплофизике его ограждающих конструкций и даже чердака) (с вентиляцией) над оным.

 

Добрый день. Не в режиме спора, а в режиме рассуждений:
На рисунке указан угол кровли 30 градусов и (предположительно) ширина помещения 5,6 метра. При расчёте размеров треугольника длина ската (но не вентканала) получается 3,2 метра (вроде совпадает с размером на рисунке). Можно конечно высчитать длину предполагаемого участка, учитывая диаметр воздуховода, отступы от стен и конструкций кровли... но слишком много неизвестных, да и времени жалко. Допустим мы отнимем 0,5 метра погонных, останется "удлинение" на 2,7 метра (причём далеко не вертикального канала) по сравнению с вариантом 1. Но если мы отнимем отсюда сопротивления двух поворотов (у меня к сожалению "тяму" не хватит, знаю только, что поворот на 90 градусов по сопротивлению равен участку в 2,5 метра - шило на мыло?) и сопротивление наклонного участка... Скорее всего вариант 2 окажется менее эффективным.
С уважением .

 

Я Вам гранату заложил в сопротивление: Если сделать увеличение диаметра канала С ИЗГИБАМИ даже на один шаг стандартных диаметров (вместо 125 сделать загибовыгибистый канал диаметром 160мм допустим), то даже без расчетов сопротивление извилистого канала будет не больше прямого.
Про шило и равен 2,5м - при скоростях, характерных для каналов ВЕ (мы же помним, что там скорости пляшут от нуля до максимум 1,5, очень редко зимой могут к 2м/с приблизиться?) сопротивление отвода 30гр (это даже не 45, это легчайший изгиб) будет около нуля Па, следовое.

Спорить Вам со мною или мне с Вами? да упаси Бог, нам это не нужно. А про мою персону можете просто принять: если я чего пишу тут про вентиляцию, то я в этом уверен и могу, и смогу, доказать. НО - очень редко кому-то что-то доказываю, мне проще отвалить, оставив всех при своих. Опять же всегда есть куда закопать время (если не заслуженный отпуск, то две, или три-четыре, кто ж их считает - работы). Удач!

 

"Говорят что и кур доЯт ..."
В чем разница между общественным бассейном и частным ?
Не во многом - в размерах, в количестве посетителей и т. д.
Самое главное что у них общее - это вода и пар (влажность).

И то что "говорят" что "вентиляция бассейна включается по гигрометру ..." - таких надо обходить десятой дорогой чтобы они и близко не подходили к бассейну.
Еще раз повторюсь.
Вентиляция работает постоянно, круглосуточно и круглогодично.
При помощи гигрометра она может изменять величину объема используемого воздуха (производительность) НО НЕ ВКЛЮЧАТЬ ВЕНТИЛЯЦИЮ.

В любом случае, как делать - решать Вам. Это Ваши "грабли" на которые наступите или нет

 

Мину (гранату в Вашем варианте) я конечно заметил...
В исходнике: "вентвыход Viotto (аналог Vilpe) D150мм"
ИМХО: Очень мало вероятен вариант, что "вопрошающий" станет заниматься переходами со 150 на 200, да ещё и в подкровельном пространстве... (чётко не написано, но весьма вероятно, что и вентвыход уже приобретён)

Если сопротивление "следовое" тогда и переходы на больший диаметр ни к чему.

Именно поэтому, я и поставил акцент. Мне не ради спора, мне ради познания.

 

Отличие частного бассейна от общественного хотя бы в том, что в частном зеркало может быть целыми днями закрыто, поэтому и вентиляция будет работать на минималке или вообще временами выключаться

 

Это будет ГЕРМЕТИЧНОЕ укрытие? Если нет, то влажность не сильно будет уменьшаться.

 

Ответ похож на вариант "ухватиться за соломинку ..." но все таки сделать так как хочется и считаете правильным.

Выше написал и повторюсь еще раз - Выбор в принятии решения за Вами. И то что получиться - Ваше достижение. Дай бог чтобы был не прав.

Что же касается покрытия бассейна то все равно вода присутствует, все равно происходит испарение ее но прилично меньше. И это испарение необходимо убирать. Меньшим объемом воздуха но все равно убирать. Почему и писал выше что вентиляция должна работать с разной производительностью при разных условиях.
Как пример, если у Вас будут аттракционы то и это учитывать надо.

И еще одно.
Если для жилого дома расчет воздухообмена делается "по человека"/"по кратности", то для бассейна - "по удалению тепловлагоизбытков".
Ну и необходимо соблюдение определенных условий по температуре воды и в помещении. Не будете выполнять - можете еще проблемы поиметь
Видел и такой частный бассейн когда весь кафель в слое конденсата который был прилипшим к стене и даже не стекал. Интересное зрелище.

Поймите, это не страшилки и не нагнетание. Это реальность.

Так что - думайте / решайте ...

Пы. Сы. А то что Вы написали про - " ... Отличие частного бассейна от общественного хотя бы в том, что в частном зеркало может быть целыми днями закрыто, ..." я учел так же в своем ответе под словом " ... и т. д."

Так что и этот вариант учтен был

 

Согласен, что если будет постоянное испарение в достаточных количествах, то и вентиляция будет работать постоянно. Посоветуйте вентиляционщиков с ЛС.

 

Дано. Санузел в частном доме. Совмещенный. Площадь где-то пять квадратов. ПМЖ. Один этаж.
Нужно сделать вентиляционный выход через кровлю. Одноточечный. Будет установлен вентилятор. Включаться будет по отдельной клавише на выключателе, рядом с включением света в СУ.
Если делать вертикально вверх, то общая длина от входа внизу до выхода наверху будет где-то около полутора метров. Есть вариант увеличить длину канала и вывести через кровлю ближе к коньку. Там можно увеличить общую длину на два-три метра в плюс. Но вести где-то под 45 градусов надо будет.
Понимаю, что чем длиннее канал, чем выше выход, тем лучше тяга. Имеется ввиду пассивный (при выключенном вентиляторе) режим. Но стоит ли заморачиваться? Ведь вентилятор все равно будет.
В пользу вынести повыше.
Дом под двухскаткой с углом где-то в районе 45 градусов. Но санузел в пристрое, с кровлей с углом где-то градусов 15. Выход из СУ где-то рядом с переходом из ската пристроя к основной кровле.
Хотя кровля фальцевая (сто лет в обед), оцинковка, но из-за малого угла кровли и т. к. сторона северная, снег здесь скапливается достаточно хорошо. А ближе к коньку его немного.
И еще вопрос. Если вести по второму варианту (ближе к коньку), то чем лучше провести? Нежилой чердак. Под железом летом жарко бывает. Гофра теплоизолированная подойдет?

 

Кого имеете в виду?

 

Тех, кто занимается проектированием вентиляции, в т. ч. в бассейнах

 

Удлинение канала горизонтально или наклонно - хуже, так как увеличивают путь, увеличивают сопротивление.
В общем допустимое, из эстетических соображений, если удлинение не значительно, канал гладкий, сечение канала достаточное.

Разница высот между входом и выходом.

Выключенный вентилятор представляет из себя не плотно заткнутую пробку. Препятствие, не преодолимое для потока воздуха пассивной естественной вентиляции.

 

Имел ввиду. Сравнил с декоративной вентиляционной решеткой. Разница там очень и очень небольшая в этом плане.
Таки преодолимую. В квартире есть. Пассивно работает. даже на кухне. Используется для "экстренных" случаев. Вопрос таки не про то.

 

В квартире перепад высот между входом в вентканал и его выходом над крышей, обычно несколько больше. Даже на последнем этаже, чердак над квартирой+ короб = метра 4.

Вывести повыше - лучше. Делать это на месте или отвести к коньку - вопрос эстетики.

Гофра даже утепленная, я думаю, не подойдет, потому что нежилой (холодный) чердак и вытяжка влажного воздуха из совмещенного санузла - литры конденсата потекут ручьем в вентилятор, по пути просочатся через гофру и зальют чердак тоже.

По моему "утепленная гофра" состоит из фольгированного ватина смешной толщины, с точки зрения теплоизоляции. А хорошая (но не утепленная) гофра стоит дороже леруашных пластиковых нержавеющих вентканалов.