Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 7

2,7 это бесшумная скорость. При наличии гостей и шума от гостей, до 3,5 тоже будет неслышно. Но при наличии правильного воздухораспределителя.

 

У меня есть еще один вопрос.
Вот часть проекта. Более подробного нет.
Это фото самого агрегата. Komfovent Domekt 600

Вопрос: в отверстия с резинками в агрегате помещается для стыковки с переходником 200/160
а) отрезок труба на 200 -
б) сам переходник с резинками 200/160?
с) нипель круглый

Поясню: я хочу как можно выше поместить агрегат к потолку. Задача-минимизировать высоту и заказать нужные материалы.
Примерный порядок частей для приточного воздуха:
переходник с 200-160
нитель круглый на 160
тройник 160/160
нипель круглый на 160
переходник 160/125
колено 125

 

Заказать нужные материалы можно и нужно по спецификации, которая обязана быть частью даде накооеночного проекта вентиляции. Если в Вашем настолько красивом пооекте этоно нет, то мягко говоря Вам не доложили мяса. Претензия к проектировщику и пусть исправляет.
Если нет (не сделал свою работу и уже не слелает по любой причине), то НИКТО кроме профессионалов не сможет слелать даде на 95% точную деталировку. Причем таких профессионалов с каждым днем все меньше и меньше - ПТУ не готовят, самоучки редки, наставники и старые профи= прорабы вентиляционные уходят естественным путем с течением времени. Истины ради, даже "профи-проектировшики" очень часто не могут "вручную" сделать точную и верную с учетом "уточнения ТЗ на монтаж на объекте", почти в 100% случаев виденных чужих проектов за любые деньги в лучшем случае есть таблица деталей, сгенерированная программой, в которой пооектирующий "рисует" систему (выбирая компоненты из готовой или слеланной самостоятельно базы деталей).
Опыт: из 5ти ЛПР на прежнем месте работы (опыт личный именно около производства вентиляшки и даже ее монтажа - 10-20лет) только я могу сделать "спецуху" вручную, сионтировав по которой монтажник скадет - все встало, ни одной детали непроектной не по6адобилось".

А короткий вопрос на Ваш ответ дать не смогу ибо нет вида сбоку, рискну предположить, что наверху у Вас должен стоять некий тройник ьипа 200/200/200, но это в общем случае противоречит неписанному правилу (со слов бывших студентов, оно звучит около такого - дуть в ногу буквы Т - нежелательно, шумно будет от лишней турбулентности и напора чуть не 30% потеряется сразу). Но опять догадка - под этим тройником может быть еше тройник с ответвлением д100. А перед любыми ответвоениями нажо бы иметь шумоглушитель и самое главное - гибкую вставку (или хотя бы ее суррогат) чтоб отвязать установку от системы, дабы оная система не создавала своей вибрацией дикий лишний шум, который никакими шумоглушителями не убирается. Гибкая вставка может быть номинал/номинал, номинал/минус (номинал это ровно 200 для Вашего соучая внутренний диаметр, ровно как труба номинального диаметра, а минус - это диаметр меньше д200, меньше номинального, как любая фасонина диаметром 200, реально на минус сденаллная деталь на около 2-3мм диаметр имеет меньше номинального). Изготовление такой заказной гибкой вставки не стоит в цехе никаких лишних денег, но позволяет меньше трудиться на монтаже и (для Вашего случая самое главное) - экономит драгоценные десятки мм "монтажной длины". Кстати, привет Вашему "проектировщику", который не дал Вам ни гибкой вставки в спецификации, ни самой правильной спецификации вообще (возможно, что про существование гибкой вставки конкретный исполнитель не знает/забыл).
Чем могу на бегу...

 

Есть какой-то способ расчета, сколько нужно засыпного угля, толщина, площади, скорость потока воздуха итд?

 

Наверняка у кого-то есть, может быть даже есть у некоторых особенно плохо одетых (настоящему практикующему инженеру плевать на внешний вид, особенно на работе, хотя когда-то на одном из заводов я ввел галстук под спецовку для ИТР, было красиво и очень даже атмосферненько, прка меня не попросили...) технарей из контор по производству фильтров ДАДЕ ЕСТЬ РАСПЕЧАТКА, но - как до этих технарей дойти и как из них эту "методику подбора компонентов..." вынуть. Потом уже придется решить, а какого качества эта методика и можно ли (получится ли в постоянно ищменяющемся мире) ее использовать...
Лично у меня нет ибо нет опыта (несколько раз приходилось брать готовые решения и мспользовать данные, весьма скудные, от производителя и интерполировать/импровизировать в рамках банальной эрудиции), да и необходимости особой не было. Решение ведь очень узко-специфическое, безумно дорогое, критически недолговечное и трудно поддающееся оценке эффективности, требующее защиты угля от прочих "нецелевых" загрязнителей, а потому и очень редко имеющее ценность для любых "общих" задач, включая и защиту жилья от запахов с улицы, к сожалению...

 

Я вижу в продаже угольные канальные фильтры для гроубоксов, думал про ним примерно ориентироваться... В целом, я так понимаю, чем ниже скорость воздуха на любом фильтре, тем лучше...

 

Спасибо за ответ и все таки никак не могу получить однозначный ответ на свой вопрос, что в отверстие в агрегате поместить.
Приходил специалист, консультировал- но в этом вопросе так же неясность.
Только сказал, что нельзя сразу сужать, т. к. может быть шум.
Правильно ли я понимаю, что первоначально надо туда поместить трубу на 200, к примеру 0,5м и потом уже переходник на 160?

ЗЫ При гибкую трубу, что вы указывали- у нас такого нет, просто физически, ни в магазинах, ни на заказ. Применяется гофрированная труба, но ее не рекомендуют, т. к. не вычистить.

 

Всем привет, 4 года работает приточка собранная самостоятельно, сейчас в нагревателе (2,4 кВт) вышел из строя защитный термопереключатель с ручным возвратом на 90 гр. С.(заменил новым на 110 (какой был в наличии), первый автоматический на 50 гр С. работает, с ручным возвратом срабатывал только раза 2-3 за все время (использую ежедневно по ночам), дело в том, что у меня собрана простейшая автоматика без продува после выключения, в связи с этим вопрос, нужно ли его делать и как это проще всего реализовать?
Подробнее:
Компоненты приточки: клапан ручной; фильтр g3 или g4 200; пол метра; нагреватель 2.4 1ф 200, пол метра, переход на 150 и датчик температуры TJK10K, вентилятор s. p. td 500 silent 150/160, глушитель.
Текущие компоненты управления и автоматики: автомат 16а, контактор, суточный таймер, контроллер нагрева ekr 6.1, датчик температуры приточного воздуха TJK10K., переключатель скоростей вентилятора s&p regul 2.
Суть проблемы, в том, что вентиляция, при включенном переключателе, включается по таймеру, через 30 минут на 30 минут, в какие то моменты отключение совпадает с недавним включением нагрева, и хотя нагрев отключается вместе с вентилятором, остаточное тепло от тена греет корпус нагревателя. Проверил на максимальной температуре +30 (фактически всегда стоит +8), при постоянно включенном нагреве в момент отключения, в верхней части трубы корпуса нагревателя ~70-80 градусов (судя по тому, что пару раз срабатывал второй переключатель доходило до 90+).
В связи с этим вопрос, насколько нужно тут городить доохлаждение, все таки даже 100 градусов кажется не опасной температурой, и если считаете что нужно, как это сделать максимально дешево и сердито)
Спасибо.

 

Реле задержки выключения на вентилятор. Рублей 500 с алика

 

Я тоже в первую очередь подумал о реле времени, но за 1.5 из все инструменты =), но есть сомнения в необходимости, и кое где видел, что нужно отсчитывать время от последнего включения нагрева, чтобы лишний раз не гнать холодный воздух, но пока не думал как это приколхозить к своей системе.

 

не правильно.
Если так сделаете получите "рев недобитого зверя ..."
От установки поднимаете кусок воздуховода 200 мм,
ставиться тройник 200-200-200 средним присоединением на этот кусок воздуховода.
По бокам тройника ставите переходы 200->160 и 200->125 (если верить чертежу)
Далее по чертежу.

А по-хорошему надо понимать всю схему и суммарный расход воздуха.
Может такое быть что на выходе лучше расширить воздуховод с 200 на 250 и уже после этого делать то что написал выше. Только вместо 200 использовать 250 мм.

 

По хорошему - нужно. Вы сами описали то что может получиться в конечном итоге.

В свое время от таймера на охлаждение тенов ушел а ставил термостат.
Почему ?
Таймер - это постоянное время для работы на охлаждение тенов.
Но наружный воздух то может иметь совершенно разную температуру в промежуток времени. Грубо, и минус 30 и плюс 5. И при каждой температуре время работы вентилятора совершенно разное.

Вот поэтому и использовать термостат с возможностью регулирования температуры.
Ранее использовал термостаты UNIT. Относительно не дорогие и работающие неплохо.
Сейчас их копируют все кому не лень. Нынешнюю цену - не знаю, давно не видел. Раньше были относительно недорогими.

А подключение его простое. Может быть Вашу схему придется немного переделать - не знаю.

Вентилятор включается контактором или силовым реле (а их включает тот аппарат что у Вас это делает на данный момент)
Параллельно силовым контактам которые запускают вентилятор подключаются НО контакты термостата.
Обычно, в зависимости от производителя они или на 10 или на 16А.
И получается что пока воздух греется контактор держит в работе вентилятор.
Когда вентилятор отключается, контактор отпускается а контакт термостата держит в работе вентилятор до температуры заданной на нем.

Единственно надо посмотреть как будет работать схема с вашим таймером. Может быть какая нибудь заморочка. С таймером были другие схемы но они делались сразу со шкафом и из нескольких элементов.

 

Что за термостат не понял, но по сути это здравая идея, и кажется простая и дешевая в реализации, правильно я понимаю, что я могу, просто поставить еще один нормально разомкнутый термовыключатель за 100 р (например на 40-50 градусов), в корпус нагревателя:

и пустить через него независимую от выключателя и таймера фазу к вентилятору, соответственно когда выключаем или отключается по таймеру, в случае если температура поднимется до 40 вентилятор включится принудительно до момента пока не остынет?

 

сейчас посмотрел сколько стОит. Увы не дешевый вариант.

Только не НО а НС. - типа он должен нагреться и отключить вентилятор.

НО эти датчики не столь надежные.
Не знаю у кого как а из одно время только успевали менять. Насколько перегревов калорифера и он вылетал. Хорошо если не замкнутым останется, тен не работает. А когда пригорают контакты - вот это хреново.

Использовали или погружной термостат или капиллярный с бульбой и с возможностью регулирования температуры.
Что то типа такого
Вариантов много. Тот что по ссылке - надо разобраться с его контактами.
Успокаивает то что там написано - 3 контакта.
Скорее всего что перекидной контакт. А такой и нужен.

 

Оке, спасибо за идею