Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 7

Приветствую всех! Есть вопрос по вентиляции. Установлена вентмашина EPVS 450, к ней на входе прикручен канальный догреватель. Регулировка температуры притока сделана через регулятор Pulser, завязанный на канальный датчик, воткнутый в трубу притока, температура догревателя установлена пульсером на +5. В прошлую зиму всё работало ок, а в этот сезон перестал работать догреватель. Открыл сервисный люк, прожал на догревателе кнопку предохранителя. Теперь при падении температуры входящего воздуха ниже -10 канальный догреватель включается и начинает греть безостановочно, доводя температуру воздуха на входе до +30. Автоматика вентмашины это видит, на пульте отображается иконка подогрева, показывает температуру входящего воздуха +30, регулятор ощутимо греется, но ничего более не происходит, жжот киловатты почём зря.
В общем, отрубил автомат догревателя, от греха подальше.
Моё предположение: крякнул канальный датчик температуры, установленный между догревателем и притоком вентмашины.
Удивляюсь только, год с небольшим прошёл, с чего бы ему крякать? И не понимаю, в чём засада, ведь команда на включение догревателя идёт от вентмашины по температуре -10, почему она обратно не командует выключить нагрев?
Или может знатоки подскажут другой вариант?
Вентмашину перезагружал)

 

Если калорифер стоит ДО установки то это ПРЕДНАГРЕВАТЕЛЬ.
А если после установки - именно это называется ДОГРЕВАТЕЛЬ.

Это написал чтобы не путать и правильно понимать друг друга.

Этот регулятор надо еще умудриться сжечь.
Не так это просто.

Теперь сначала и "по правильному."

Как правильно понимаю (если температура используется +5 град. С) у Вас преднагрев.

Если возможно то посмотрите маркировку датчика, какие цифры стоят после TG-K

Если термодатчики взведены (еще бы проверить реально ли они замкнуты), то скорее всего на Пульсаре "крутилку" не правильно выставили
В зависимости от маркировки датчика температуры меняется и шкала "крутилки".
Только датчик TG-K330 совпадает с маркировкой на "крутилке" (последние две цифры определяют на какой диапазон температур рассчитан датчик)
Для данного датчика это от 0 до 30 град. С. ТОчно такая же маркировка и на крутилке регулятора.
Есть еще 300-й, 310-й, 360-й датчики. У них другие рабочие температуры.

Повторюсь, нужна маркировка датчика и проверка замкнутого состояния датчиков температуры в калорифере. Кстати, на какую мощность калорифер?
До 3-х кВт эти датчики могут стоять в силовой цепи.

 

@vasisuil, про терминологию ок, приму к сведению)
Преднагреватель стоит Shuft EHC 160 1,2 КВт, в нём датчика нет, есть только защита от перегрева. Как я понял, она ранее сработала, поэтому после прожатия кнопки предохранителя нагреватель заработал. В притоке стоит датчик температуры TJK-330.
Опять же, не пойму в чём затык, ибо прошлой зимой всё штатно включалось и выключалось.

 

В каком именно месте стоит этот датчик ?

Рассматриваем от улицы в сторону помещений:
- После воздушного клапана
- Между калорифером преднагрева и установкой
- после установки

И еще одно

На терморегуляторе (если он в настенном исполнении) есть "крутилка".
На ней значения от 0 до 30.
Какое сейчас значение у Вас стоит ?

В калорифере стоит два датчика температуры.
Один с автоматическим перезапуском а второй с ручным (тот что Вы рукой включаете)
Бывали случаи когда первый переставал работать. А его в ручную не перезапустить. Так он сделан.

Оба датчика включены в силовую цепь калорифера (мощность калорифера до 3-х кВт).
Чтобы проверить работоспособность датчиков самый простой способ это отключив электропитание, отсоединив подходящий силовой кабель к калориферу и проверить прозвонкой/ тестером / батарейка с лампочкой целостность цепи калорифера.
Именно калорифера.
Если термодатчик выходит из строя то цепь нарушена.

Кроме этих двух причин у Вас ничего другого не может быть.

 

Добрый день! Есть такой вопрос: имеется дом, в котором отдельно гостиная и отдельно кухня, ну еще спальни и прочие атрибуты. ПВУ. Задумка такая: на кухне вытяжку 120 кубов, в гостиной в дальнем от входа угле поставить тоже вытяжку 180 кубов, у входа в гостиной приток 100-120, плюс есть притоки в спальнях и вытяжки а с/у и гардеробах. Между дверьми кухни и гостиной по прямой метра 2.5. В целом баланс притока и вытяжки имеется. Нормальная задумка или есть риски, что из кухни будет каким-то образом выходить запах? Хотя сам не понимаю, как это может, но есть такие утверждения.
Синим приток, красным вытяжка. Плюс подпор со второго этажа

 

Не сразу загрузилось

 

@vasisuil, датчик стоит в отрезке вентканала между калорифером и вентмашиной. На крутилке стоит +5°. Протестировать преднагреватель пока не могу, на выходных только получится.

 

Понял.

Еще один пунктик.
У Вас подключение терморегулятора Пульсар сделан через контактор ?
Если так то еще возможно что этот контактор или сам Пульсар запускается или каким нибудь диффманометром или же контактами от ПВУ, могу ошибаться, 9-10 клеммы. (Скорее всего что ошибаюсь.)
Надо и это проверить. Есть ли на одном из этих контакторов напряжение.
А если у Вас на улице ниже чем -8 град. С то сработал ли контактор или появилось ли на второй клемме напряжение.

Это еще немножко вопросов которые надо уточнить ...

 

Гуру молчат)
Вот есть пример, пытались бороться с древесной пылью. Вентилятор был 2000кубов в час, с учетом фильтров и воздуховодов думаю реально дул около 1500 кубов в час, на очистку помещения в 2..2,5 раза больше вашего требовалось 5 минут (со слов автора видео).
Дома пытался сделать типа рециркуляционной "мойки воздуха", вентилятор на 500 кубов, хотелось что бы стираную простынь стряхнул, и что бы весь ворс из воздуха в секунд в 10 оставался на фильтре а не летел по квартире, что бы как пылесосом. Эффект в радиусе полуметра от забора воздуха есть, в остальном - ну. конечно заметная циркуляция в помещении, но очистка летающего ворса/пыли происходит долго, буквально десятки минут. для ожидаемого эффекта нужен поток раза в два больше и трубу с выдувом в другой конец комнаты тянуть. Окошко удачно, когда солнышко заглядывает, очень хорошо виден ворс и потоки его движения по комнате, можно было оценить результаты разных вариантов.

Могу сделать следующие выводы:
- что бы под зонт 1х1м прям заметно тянуло, так что бы маску не одевать, нужно от 1000кубов, а лучше больше;
- очень сильно зависит от того как подключен зонт, 70% успеха, на каком расстоянии он от места пыления, и как в целом сделаны воздуховоды с упором борьбы с застойными зонами.
к примеру, если в примере на видео сделать сбор и выдув подальше в углы - то очистка происходила бы быстрее, не за 5 а за 3 минуты, если сделать больше точек сбора и по разным углам - то еще лучше, если сделать трубы потолще (1000кубов на 160й диаметр мало) - то это меньше бы душило вентилятор и воздухообмен был бы интенсивнее. если сделать сбор воздуха прям в месте пыления а выдув по углам - очистка воздуха была бы еще лучше.
Если целиться на более точную цифру, и так что бы все оптимизировать, определенно есть методики расчета, нужно искать того кто этим уже занимался.

второй момент, 1000 кубов в час это много, если это выдувать на улицу - то 1000кубов должны откуда-то приходить, это скорей всего будет улица, и в зимнее время воздух нужно нагревать. нагреть 1000кубов в час с -10 до 15°С нужен ТЭН 8.4кВт.
Более экономичным был бы вариант именно с рециркуляционной очисткой. Но будут чуть больше затраты на трубы и фильтр бокс, ну и если интенсивно пылите то затраты а замену фильтров.

 

Сегодня запустил вентиляцию, для регулировки оборотов использовал тиристорный регулятор! гудит сильно! Где то на три четверти приходится его выставлять, чтобы шума-гудения не было. Дома у меня такой же, но вент на чердаке стоит в шумоизолированном ящике, и не слышно. А в гараже это ужас конечно. Забрал у жены трансформатор на 110 вольт от кухонного американского миксера - тишина полная, красота) Но не отдает насовсем мне его (Вот теперь вопрос какой трасформатор выбрать. Фирменные Systemair пятиступенчатые дают напряжение 80, 105, 130, 160 и 230В. То есть получается, что я могу получить еще меньше шума и производительности, чем я сегодня тестировал с 110-вольтовым. Может ЛАТР купить ? Немного дешевеле будет фирменного. Там вроде как плавная регулировка напряжения, есть модели от 0 д 240. Вот только насколько это безопасно вообще ? https://www.suntek.su/statya/obshhie/latr.html вот тут в описании указано "

Нельзя:

- подключать к сети прибор со снятым корпусом,

- подсоединять или отсоединять провода от клеммной колодки, если ЛАТР подключен к сети,

- резко крутить регулировочную ручку,

- оставлять прибор без присмотра, а также работать с ЛАТРом непрерывно более 6 часов,

- накрывать работающий прибор, а также использовать его в помещении с высокой влажностью или температурой,

Больше интересен пункт про оставление без присмотра и работе не более 6 часов

 

Если устраивает одна скорость то есть в продаже (не знаю сколько он сейчас стОит) разделительные трансформаторы 380/220 В. Первичку подключаете в 220В а на вторичке будет 127 В или около этого. Все зависит от первички.

Что касается ЛАТР-а то он пусть не сутками но никогда не следили на время работа. Сколько надо столько и работал. Проблем не было.
Нет была проблема. Прикипел графитовый ролик на оське. Контакт между роликом и обмоткой был плохой.

Если правильно понимаю что один из источников шума как раз в месте где стоИт вентилятор
Если так то вопросик:
- Почему не использовали тройник с одинаковыми диаметрами ?
- И почему бы не сделать присоединение вентилятора подобно как присоединение к гильзе на выбросе ?
- Хорошо бы на выбросе поставить обратный клапан.

 

По трансформатору понял. Поищу ЛАТР, хочется "погиграться", понять какая производительность мне нужна. Может и на 80-90 волтах мне ее хватит.
По поводу источника шума - гудит именно сам вентилятор из-за тиристорного регулятора. При подключении транса на 110 вольт, либо на полной мощности шума нет совсем, только воздух шумит.
Тройник, и все диаметры у меня 125 мм, кроме переходников на 100 мм у самого вентилятора. Кусок трубы на выходе обмотан несколькими слоями вспененного полиэтилена, поэтому кажется, что там труба другого димаетра. Обратные клапаны стоят два штуки, один в теплой зоне, другой в конце трубы в холодной зоне.

 

Не помню Ваших многих до цитируемого поста, рыть неудобно и недосуг, извиняйте.
Если принять, что Вас не устаивает именно гул обмоток элдвигателя внутри вентилятора, который возникает при неправильном токе от неправильных регуляторов оборотов и ничем не лечится, то решение есть - регулятор НЕтиристорный, например от Ситирон. Если вкупе с этим гулом Вас не устраивает ещё и шумы через корпус вентилятора (не от обмоток, а аэродинамические шумы через кораус иши по канадам, не понятно мне до сих пор что именно Вас не устраивает и чего хотите добиться) при НЕОБХОДИМЫХ оборотах вентилятора (кто ж знает, какие Вам необходимы, разве что Вы ориентируетесь только по приемлемости уровня шума?), то тут по-хорошему нужна экспертиза проекта (смонтированного) детальная.

Я не знаю, как можно комментировать рекомендацию по запросу "надо уменьшить шум" "поставить обратный клапан в систему". Аксиома: обратный клапан "профессиональный" типа бабочка на "малых диаметрах" дает очень серьезное сопротивление кроме СОБСТВЕННОГО ПОСТОЯННОГО ШУМА при прохождении воздуха через ОК! Еще раз: когда воздух летит через бабочку ОК, там ощутимо шумят дергающиеся лопасти обратного клапана! Опять же лишнее сопротивление при прочих равных увеличивает шум работающего вентилятора (чем большее сопротивление при равных системах и расходах надо преодолевать вентилятору, тем больше он шумит, это ж очевидно?). Зачем рекомендовать ерунду, причем ерунду прямо вредную?

 

Стандартный автотрансформатор от СистемЭйр имеет минимальное напряжение, если не ошибаюсь, 95В.
Это потому что при этом напряжении происходит нормальный пуск двигателя.
При более низком напряжении двигатель может не запуститься вообще.

Хотя можно запускать при номинальном напряжении а затем переключаться на низкое. В этом случае можно и ниже по напряжению уйти.
Но это уже может и сказываться на электродвигателе

 

У Вас есть уже и стружкоотсос и еще черти что (включая и ту необходимую для ПРАВИЛЬНОГО подбора запрашиваемого Вами вентилятора инфо), но нет главного... А главное, это умные и правильные решения по (загибайте пальцы) размеру и расположению забирающих загрязненный воздух устройств (зонтов/решеток или прочих девайсов), рассчитанной (хотя бы с прогнозируемой с учетом фильтров рабочей точкой рассчитанной) и правильно "нарисованной" системы АСПИРАЦИИ (не всякий даже опытный проектировщик систем вентиляции возьмется и особенно СМОЖЕТ сделать хорошо и эффективно и без перезаклада работающую систему удаления пыли, которая и зовется аспирацией), все, я устал печатать очевидные вещи. Будете тыркаться и искать вентиляторы методом научного тыка пока не сделает Вам кто-то нормальную систему
Напоследок намекну: опилки железные - штука довольно тяжелая и при Вашей обработке металла скорее всего не очень много тепла выделяется. Это от плит кухонных основные загрязнения с горячим воздухом вверх летят, поэтому там зонты НАД плитой висят и норм работают. А в Вашем случае, возможно (мне с моего дивана всей инфо о технологии и расположении всего Вашего оборудования не видать), боковой местный отсос (с размерами может быть 500х300 вместо метр на метр, при той же эффективности отсасывания расход воздуха, а значит и расходы все!, может быть раз в 6 МЕНЬШЕ!) будет много эффективнее, чем зонт безбашковый.
Так что ищите главное - умных мыслей применительно к конкретике Вашего "производственного участка" с задачами по либо удалению, либо очистке воздуха. На многих "моих" участках именно воздухоочистку от пыли (разной природы и дисперсности) применяли ибо ну очень дорого греть зимой (по всей территории РФ, даде в Крыму и Сочи с Краснодаром холодно бывает!) воздух выбрасываемый, а если не греть - болеют много чаще люди даже в зимней одежде, не мои болеют, а те, которые работают там, где не думают...).
Ну а если уж совсем не хочется чужими мозгами пользоваться, ловите лайф-хак: покупаете надплитную вытяжку (зонт орущий над плитой который в домах вешается), собачьте ее СБОКУ от источника пыли на минимальном удалении от оного (чем дальше, тем хуже, я Вам уже с десяток умеых мыслей намекнул), выбросную магистраль делайте мин д160мм и минимальной длины, давай е при включении ПРИТОК открытой форточкой (иначе ни хрена не вытянет НИКАКОЙ МОЩНЕЙШИЙ вент) и вуаля...
И еще в качестве примера: одно из правильнейших решений в металлообработке, например на сварочных постах: сочетание постоянно работающей общеобменной вентиляции с периодического действия местными отсосами боковыми и (однако?) НИЖНИМИ (да, под решетчатым столом можно вытяжную решетку иногда даже с фильтром размещать, причем фильтр может быть не обязательно из сгораемого материала).
Узбеков (успехов конечно же) творческих и инженерных! Удача тут не нужна, тут расчет и знания с опытом только играют.
Ну и подпись: начальник производств разных (металлообработка в основном, и в основном около пр-ва вентиляционного оборудования) со стажем чуть больше 23 успешных лет.