Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 7

Так как я не про автоматику и все прочие КИПиА и руками не кручу вентиляторы, то не могу ответить про "конденсатором" ничего, извините.

А по новому поставленный вопрос про навека и соллер вы можете очень быстро ответить сами: открываете диаграмму и прочие хар-ки про шумы каждого Вента и сравнивает циферки, любой пытающийся ответить если будет честно отвечать будет делать то же самое. Так что можете не ждать и просто поглядеть инет.
А вот чтобы именно подобрать вентилятор под НЕ ДО КОНЦА СФОРМУЛИРОВАННУЮ вами задачу (есть ещё куча неизвестных) даже желаний и мотиваций всех сортов - мало, нет информации, нет рабочей точки вентилятора и даже данных для ее расчета!

 

Сравню циферки)
Naveka VS 125 https://www.optovent.ru/goods/100386202-ventilyator_naveka_vs_125_compact


Дует много сильнее чем Soler




Soler - центробежно/осевой, навека - центробежный (крыльчатка внешне как у 90% тех что ставятся в приточные и приточно/вытяжные установки), то есть у него напор в принципе больше, плюс он почти в два раза мощнее, примерно 70 против 30 ватт, по размерам - больше раза в три.
должно хватить чтобы продавить и фильтр и трубу. Но не смотря на шумоглушащий корпус звуков от него будет на много больше, даже метров через 10 труб. после такого хорошо бы глушитель ставить. Если размещать на теплом чердаке то вполне вариант. У солера - сам корпус сделан как глушитель и вибро развязан с креплением.

Регулировка "конденсатором" - звучит очень странно, симисторный регулятор у той же навеки есть. Про типы моторов, AC - нужны регуляторы (симисторный/частотный), родных может быть 2..3 скорости. EC - регулятор встроенный, меняет обороты по сигналу 0...10в 20...100%, к нему нужна более дешевая крутилка с резистором которая будет это управляющее напряжение выдавать.

Garser прав, без размеров/диаметров/планов как воздух приходит/выходит что-то спрогнозировать и попасть в нужные вам кубы будет сложно, в том числе ответить наверняка "не продует" или "продует" и если "да" то сколько и на каких оборотах.

 

Приложил фото. Пока один вывод с тройника заглушен, от туда пойдет воздуховод в детскую + поставлю задвижки с мотором перед каждой комнатой.

Спасибо, по регулировке двигателей есть пояснение: вентилятор работает в системе умного дома Home Assistant по протоколу zigbee через 4-х контактное реле, получается 4 скорости. Первые 2 - через конденсаторы разного номинала, вторые две - родные вентиляторовские. Все отлично регулируется.

По EC моторам не знал, что они регулируются 0-10 вольт, для моих задач есть готовое решение, контроллер 1-10 вольт, тоесть будет еще лучше и будет плавная регулировка.

То есть минималка у этих движков 20% и Naveka VS 125 (EC версия) производительность 500 м3, будет дуть в минимальном режиме 100 м3?

Я понимаю, что на максимальной мощности звуков будет больше, но 99% времени будут использоваться обороты ниже половинной мощности, я думаю звук у ЕС версии будет сравнимый с сайлентом, вы что думаете по этому поводу?

После вентилятора пока не стал ставить глушитель, потому что поставил гибкие шумоглушители перед комнатами, чтобы минимизировать перетекание посторонних звуков между ними по воздуховодам.

Что думаете по этому поводу? В таком случае сразу после вентилятора есть необходимость в глушителе?

PS Пока не решил, но возможно еще поставлю канальный водяной подогреватель воздуха, тоесть запас по мощности вентилятора должен быть.

 

Вы продолжаете толочь воду в ступе. Какой бы пример привести? Вы дозвонились до великого шеф-повара и спрашиваете: я пытаюсь придумать новое блюдо между лобстером и крембрюле, если положу в котел (неизвестного объема и массы продуктов) ложку соли, пол-перца и три зиры, будет вкусно?
Шумак между вентом и пользователями ОБЯЗАТЕЛЕН, ваши гибкари это так, баловство почти, но нужное если есть желание спать с более менее низким шумом. И гибкари, и настоящий условный CSR от Арктики, и даже может быть ещё что-то - в инете же ЕСТЬ ДАННЫЕ ПО ШУМАМ на нормальные вентиляторы. У Системэйра даже можно внести на сайте рабочую точку и получить полную (по октавам) раскладку всех трёх шумов именно на этой рабочей точке... Переплачивать за корпус этого навека если шум через корпус не важен - опять вне моей логики...
В тысячный раз: ВЕНТИЛЯТОР НАДО ПОДБИРАТЬ ПО РАБОЧЕЙ ТОЧКЕ СИСТЕМЫ, за подобранный "с запасом" вентилятор (вы уже не попали, тупо выкинув деньги за этот сайлент бессмысленный и выкинув бесценное время) вы заплатите и больше денег, и больше шума. И больше за шумоглушители если будете пытаться получить "малошум при норм расходах воздуха".
Просто для справки: быстропроект вы уже примерно раза два оплатили, да, вы уже потратили примерно в два раза больше денег, чем потратили бы за проектирование, обратившись к хорошему фрилансеру. Если ваш путь - "только по собстенным граблям, время и цена не имеют значения" - искренне за вас рад и поздравляю, запланированным путем идете, товарищ!

 

@Gaser, в целом вы правы "только по собстенным граблям, время не имеет значения".

Я покупал его попробовать, с учетом того, если не подойдет, я поставлю его на вытяжку из санузлов.

Я убедился, что вытяжной вентилятор не очень подходит для приточки, сейчас хочу купить вентилятор для приточки, и по сути выбор не большой: Naveka VS 100 или Naveka VS 125.

Шум через корпус важен. По стандартному шумоглушителю буду думать, куда его вкорячить, если уровень шума не устроит.

 

Шумоглушитель в системе вентиляции может быть установлен в разных местах, в зависимости от характера шума, который необходимо устранить... Если же правила установки ГШ нарушены, он сам может выступать источником шумов.
Я так понимаю Вы этого не читали? И думаете, что "воткнув шумак" туды где Вам удобно, будет Вам спасение?

 

Я до сих пор не научился писать по-русски наверное.
Перед покупкой, даже перед внесением Вента в спецуху/смету, его подбирают по рабочей точке и по шумам. Шумоглушитель (если не заложить такую возможность в проекте) вы не встроите без разрушения половины дома, особенно потом, когда поймёте его нужность после первой недели сна " в штатном режиме на расходах ниже проектных".
Для подбора шумоглушителей же из шума вентилятора (при работе на нагрузках и оборотах около рабочей точки или даже выше) вычитаются (по хорошему для каждой октавы) цифры "снижение шума шумоглушителем" конкретным и сравниваются разности с условно бесшумным 20дБа. Но, блен, на низких разница должна быть меньше 20 (остаток шума в хату после шумака) чтоб казалось малошумно, на высоких можно потом доглушить гибкими "самыми дорогими".
Надо отваливать, ещё и 20% не написал про подбор вентилятора и шумоглушителей... И про зону турбулентности не написал...
По граблям ваш путь, вспомнил.

 

нужно было сразу фотку выкладывать)

будет, если включить его отдельно, без трубопроводов. кривую нужно масштабировать и по кубам и по паскалям, максимальное давление ~70Па, ваши фильтры/трубы скорей всего будут в диапазоне 100...300Па против 70Па у вентилятора, не продавит вообще, то есть в комнату будет дуть 0куб/час.

20% на минимаке - очень условная цифра, может сильно зависеть от регулятора и способностей мотора. может быть и 10%, а может и 25.

ну тут сильно пальцем в небо. думаю при одной и той же производительности, без трубопроводов, солер будет тише. с трубопроводами будут вибрации лучше от навеки передаваться.

Складывается ощущение что вы в этом делаете первые шаги, и хотите понимание получить через эксперимент, постепенно развивая "систему". Могу ошибаться. У вас на таком пути, как уже сказали выше, очень много граблей. Лучше сперва начитаться форума и наслушатся тех кто это много раз делал (я не про себя, я любитель в этом), это переварить и сразу сделать "норм" с меньшим количеством итераций.

Глушитель... гибкий шумоглушитель - это лишь дополнение перед приточными решетками, как виброразвязка от трубопровода и погасить чуток "остаточного" шума, возможно перетекания звука будет меньше, либо когда нужно чуток протянуть очень не стандартный поворот. Как основной глушитель служить не может. По хорошему это все предварительно считается. Вентилятор, его гармоники/децибелы, способности глушителя... Если не считать - я бы просто поставил глушак метровый, сразу после вентилятора, точно будет лучше чем в двое более длинный гибкарь, вентилятору бы виброразвязывающие вставки с воздуховодами/глушителем, особенное для навеки, крепить вентилятор на чердаке - через резиновые шайбы. это все про навеку, у солера вроде с этим ОК.
трубопроводы - чем тяжелее и чем менее звонкий материал, тем по нему лучше распространяется звук. лучше везде использовать металлические витые воздуховоды. а еще лучше - металические + оклеить чем-то типа к-флекса (вспененная резина). пластиковые трубы - зло (либо очень сильный компромис и очень лень тягать/резать железки), только если чуток в самом конце перед комнатами.
Любой поворот воздуховода - потери давления/производительности, поворот на 90 и боллее градусов - заметные потери, любое заужение - потери, неподходящая решетка - потери. гибкарь там где он не нужен - потери.
Чердак выглядит как теплый, а открытая труба на теплом чердаке - 99% конденсат, трубы с холодным воздухом должны очень хорошо утепляться, с пристрастием, тут точно хорошо бы посчитать толщину и тип утеплителя, на форуме была ссылка на программу. толщины утеплителя вам могут сильно удивить)

нагреватель ставьте сразу, запас мощности на него не нужен, на фоне всего остального он будет не много сопротивления вносить, а зимой без него вы просто не будете включать вентиляцию. представьте постоянно приоткрытое окно при хорошо работающей вытяжке, за пол часа помещение будет "заморожено". воздух будет нужно обязательно догревать.
Ну и сдвигать все максимально близко к отверстию в стене (что бы минимизировать участок с холодным воздухом в трубе.

 

Абсолютно верно.

Так и сделаю в обозримом будущем.

Да, чердак теплый. Трубы доутепляю. Там где мансарда становится выше уже начинается жилая комната, поэтому хочется потише.

Поищу, если есть ссылка на такую вещь 125 мм - буду благодарен.

По нагревателю тоже пока эксперементирую. В спальнях установлены термоголовки на радиаторах, поддерживается заданная температура, пока до -6 за бортом было комфортно.

Под водный догреватель заложены трубы от коллектора радиаторов, если будет холодно, поставлю его.

 

я про такое

 

Всем здравствуйте.
Проектирую дом. Начал проектировать вентиляцию. Будет ПВУ с рекуператором, на впуске после ПВУ будет подогрев воздуха.
Пока концепция такая.

Впуск будет в гостиной 2 шт, по 1 в спальнях, 1 в кладовой и 1 в котельной. Выпуск в 3х санузлах и на кухне. Выпуск на кухне будет отсекать теплый, подымающийся вверх запах от готовки, потому канал ниже потолка. Забыл про шумогасители. ПВУ будет стоять в котельной, очень далеко от спален и гостиной. Забор воздуха отведен так далеко, потому что это удаленное место от мангала и авто. Там самый чистый воздух. Впуск (фиолетовая труба), будет идти просто по холодному чердаку, остальные трубы будут в зоне утепления. Оранжевая труба - кухонная вытяжка, будет выходить сразу в вентканал и на крышу. Туда же будет выпускать ПВУ.
Если не лень, укажите первые 10 ошибок .
Есть еще два вопроса:
1. Отопление будет от электрического котла и камина с водяным контуром, которые будут нагревать теплоаккуммулятор. Так вот, подогрев воздуха лучше делать водяной или электрический? Где то слышал что с водяным много нюансов.
2. Я так и не смог найти для себя доводы, почему металлические воздуховоды лучше пластиковых. Про гофру понятно - увеличивает сопротивление воздуха. В гараже стоят пластиковые 5 лет, так и не понял что в них плохого. На дом разница в стоимости существенна.

 

В кладовую не приток а удаление воздуха. Хотите чтобы все запахи кладовой гуляли по дому ?
В кухне - удаление воздуха из под потолка.
Если ставите зонт над плитой то лучше использовать отдельный стояк.
А уж если собираетесь ставить ПВУ то однозначно для зонта отдельный канал.

Все что касается котельной.
Если в перспективе будете переходить на газ то надо делать сразу под него чтобы впоследствии не переделывать.
Если так и останется на электрике то из нее удаляется воздух а не приток в нее подается.

Если будет рекуператор то знаете как он работает.
В идеале, сколько воздуха в дом пришло столько же и удалилось. То тепло которое удаляемый вытяжной воздух с собой несет передается в рекуператоре холодному приточному воздху.
В идеале получается воздушный баланс равен нулю (приток + удаление)

Вопрос - Откуда камин возьмет приточный воздух на горение дров? Необходимо обеспечить камин притоком.

Если газа в перспективе не будет то лучше электро.
Проще в исполнении и воздушный калорифер очень быстренько Ваш теплоаккумулятор остудит.

Пластмасса сохнет и осыпается. Пусть через какое-то время но такое есть. Да и Вы дом не на один день строите.
Выбор элементов для сети у металла значительно больше чем у пластмассы, выбор исполнения этих элементов (если есть необходимость сеть возможно выполнить как в круглом исполнении так и прямоугольном. Можно совмещать)
Металл надежнее и более долговечный материал чем пластмасса

Главный минус это цена ...

 

в самом начале проектирования хорошо бы таблицу воздухообмена в разрезе помещений, количество проживающих и ожидания от вентиляции (хотя бы определиться сколько кубов на человека хочется).

кроме того что сказали выше, они издают меньше шумов от движения воздуха, вентиляция на металлических воздуховодах имеет больше шансов оказаться тише чем на пластиковых

 

Простите, это не кладовая, а гардеробная. Думал ее подача сбалансирует выход в малом санузле при входе. Для баланса.

То есть решетки поставить горизонтально?

Я думал что клапан в вытяжке не даст ПВУ туда задавить воздух. Но лучше перестраховаться, сделаю третий канал. Спасибо.

В этом столетии не будет.

Опять же - тогда откуда туда будет приток? Из гостиной и спален будет тянуть кухня. Все равно часть пойдет через котельную?

Это очевидно =)

У камина своя приточка. Он в расходе воздуха не участвует.

Тут не понятно. У меня есть баланс - сколько тепла уходит (стены, крыша, канализация, вентиляция), столько надо подать тепла в дом. А через что его подавать, через теплые полы или калорифер, разве есть разница? Допустим у меня полы отдают 5кВт тепла в час в дом. А дом теряет 8. Значит надо на калорифер подать поток, при котором он будет дополнительные 3 кВт в воздух отдавать. Если на улице стало теплее, и дом теряет 6 кВт, то в калорифер надо подать 1 кВт. Если догрев воздуха не ставить, тогда надо больше разгонять полы, а они более инертны. Если ставить электрический догрев, тогда он не сможет брать тепло от камина. Хотя тогда электрокотел станет меньше работать, так как теплоаккумулятор будет меньше расходоваться, а элктродогрев больше. В принципе то на то и выходит, вместо котла электродогрев будет работать. Вот сам и дошел, что проще упростить систему электронным догревом.
Но тут есть еще нюанс. Я хочу котлом нагревать теплоаккумулятор на ночном тарифе, и днем эту энергию расходовать. А электродогрев будет работать на меньшей мощности, но в течении всех суток.

Дом строю на 50 лет. Если 50 лет не простоят, то проще доплатить.

Вот это критичный аргумент. Тишина вентиляции очень важна для меня. Буду металл ставить.

 

Разницы нет.
От вещей так же надо удалять "гадости" - пыль, влага и все такое.
Подавая в гардеробную приток вся эта бяка пойдет к дом.

Про "горизонтально/вертикально" не понял.
Так же не понял про третий канал.

Если по рабоче-крестьянски объяснять.

В кухне должно быть (или может быть) один или два канала вытяжной вентиляции.

Один канал - это примерный вариант вытяжной вентиляции как в многоэтажном доме "ежика лепят" - в канал ВЕ присоединяют еще и зонт. Типа, делают чтобы и вентиляция не работала и "зонт над плитой" не работал

А можно разделить вентиляцию кухни или зоны кухни (если он совмещена с гостиной) и "зонт над плитой".
В этом случае для каждого назначения используется свой вентиляционный канал.

Что касается зонта то к нему присоединение должно быть через обратный клапан, чтобы через него в дом не поступал холодный воздух и этот канал не портил "всю картинку" при работе ПВУ.

Что же касается вентиляции самого помещения или зоны то удаляться воздух должен из под потолка и решетка может стоять как на стене (лучший вариант) так и на потолке ..

В этом случае у Вас получается что помещение будет не "котельной" а что-то типа "щитовой".
В любом случае тз него должна быть только вытяжка, если не ошибаюсь, двухкратный воздухообмен, надо смотреть докменты.

Это Вы посчитали или Вам посчитали потери тепла на строительных конструкциях.
И это компенсируется системой отопления но никак не вентиляцией.

Вот все что Вы написали сами то это все относится к воздушному отоплению но никак не к вентиляции.
В ней немного по другому и вентиляцией дом не обогревают, не предназначена она для этого.

Если только общеобменная вентиляция не совмещена с воздушным отоплением.
Но это "все другая история ..."

Что касается вентиляции.
Вы ничего не написали про ПВУ.
А если правильнее то параметры при которых будет работать Вами выбранная ПВУ.
Имею ввиду то что все ПВУ по своим характеристикам могут работать при минимальных зимних температурах которые имеют значение:
- до -10 град. С (Электролюкс и ей подобные)
- до - 20 град. С (установки подобные СистемЭйр-у, Салда и им подобным)
- до - 25; -35 град С - некоторые модели от Турков.

По Вашему профилю местожительство - Владивосток. Зимой у Вас скорее всего и до -20-ти доходит а то и ниже + влажность. Это все догадки.
И получается что Вам нужен будет не только "догрев" после установки но и "преднагрев" ДО установки, чтобы ПВУ работала в допустимых температурных пределах.

К чему все это.
А к тому что чтобы понять сколько необходимо тепла для нагрева приточного воздуха необходимо рассчитать воздушный баланс в доме.
Зная этот объем далее считается количество тепла на нагрев этого воздуха с разделением на преднагрев, на нагрев рекуператором и догрев до комфортной температуры.

Чтобы понимали цифры. ТО для нагрева воздуха от -28 до18 град. С (как для Москвы) очень грубо получается 1.7кВт на 100 кубов воздуха. При использовании рекуператора получиться где-то в районе 1.0 кВт тепла.
И грубо, если сравнивать расходы тепла на отопление и вентиляцию то получиться в соотношении где-то 1 к 3 а то и больше. Надо считать и сравнивать ...

Так что, аккумулятор Ваш остынет "ну очень" быстро ...

Примерно так