Текущие вопросы по СИП (SIP) - 6

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ну как выше было сказано: либо стыки плит мажем гидроизрляцией чтобы убрать проникновение пара в шпонки, либо закутываем всё в мембрану)

 

Ну жить в доме без окон както некомильфо, поэтому теплопотери ч/з окна компенсируем стенами и крышей. Ну и опять же повторюсь: внутри каркас будет точно- иначе как мне на стене сделать розетки?

 

У вас 99% теплопотерь происходит через окна и вентиляцию.

Коэффициент теплопроводности ППС около 0, 04. Это в 3,5 раза ниже чем у дерева, в 7 раз ниже чем у пенобетона и в 18 раз ниже чем у кирпича. С дополнительным внешним утеплением стены стали уже практически энергопассивны, дополнительное их утепление не даст эффекта вообще от слова совсем. Потому что теплопотери стен не уменьшатся, по причине отсутствия таковых. А теплопотери через окна и вентиляцию останутся теми же.

Если у вас уж такая идея фикс свести потери к абсолютному минимуму - так имело бы смысл вместо бессмысленного утепления стен установить рекуператор и энергосберегающие окна. Как простейший вариант - на стеклопакеты наносится плёнка, которая пропускает ИК-излучение снаружи и отражает изнутри обратно в помещение.

Ну а перед проведением вообще всех дополнительных мероприятий неплохо было бы подсчитать, окупятся ли они когда-нибудь в принципе. Скажем, стоит ли хорошая система рекуперации затрат на неё. По секрету, если у вас газовое отопление, то окупится рекуперация очень нескоро, если окупится вообще. У меня вот на 100 кв. м. отапливаемой газом площади среднегодовые затраты на отопление около 800 р. в месяц. Меньше - это только совсем бесплатно.

 

Способы есть. Самый примитивный - штробить ГКЛ. Второй - проводка и розетки в каркасных перегородках. Третий - грамотный дизайн, который позволяет спрятать практически все коммуникации. Наконец, есть плинтусные розетки. В общем, есть масса намного более практичных и оригинальных способов, вместо сооружения дорогой никчёмной фальшстены.

 

Узнаю ФХ) на заданный вопрос получил кучу ответов с совершенно другими рекомендациями. Ни привязки к местности, ни уточнения вводных...
Всё что вы перечислили постом выше, есть. Пву в планах -только рекуп под вопросом, т. к. при -15 и ниже он сожрёт кучу эл-ва на догрев входящего воздуха.
Можно проштробить гипрок, не спорю, только чтоб потом ставить накладные розетки на несущих стенах, и заморачиваться со-шпаклевкой? Так шпакля тоже денег стоит.
Как организовать розетки на несущих стенах - накладные? Не хочу. Вы же сами написали про дизайн)
Плинтуса вдоль несущих стен: я не хочу висящих соплей проводов от телека и прочего свисающих до плинтуса.
У меня пока 1 вопрос: крепить пароизоляционную мембрану на стены и потолок или ограничиться герметизацией шпонок?
Совет с гкл на откосах обдумываю.

 

Подрозетники прекрасно врезаются в СИП-панель. Примеров, рекомендаций, опыта использования - не вагон, а два состава. В том числе ролики на Ютубе. То что стены несущие - не имеет значения для их несущей способности, если только ряд розеток не пройдёт по всей ширине плиты, перерезав её пополам.

Декоративные решения требуют индивидуального подхода, здесь невозможно говорить беспредметно. Но при наличии фантазии и инженерной мысли решаются практически любые задачи. Скажем, у меня вообще нет ни одной розетки на внешних стенах благодаря грамотным дизайнерским решениям, и отопительных труб радиаторов в жилых помещениях не видно вообще.

Я бы принципиально не стал (точнее, не рискнул) использовать пароизоляцию внутри помещения. Это не каркасник. В каркаснике паропроницаемость повышается наружу. В СИП паропроницаемость и так минимальна. А при каких-то отклонениях влага будет заперта между мембраной и внутренней стеной, что может привести к самым фатальным последствиям. Такой риск нафиг не нужен. Достаточно герметизировать швы. Сезонные колебания влажности будут прекрасно поглощаться и регулироваться отделкой. ГКЛ впитал, ГКЛ постепенно испарил. Кроме того, современная отделка и так практически герметична. Виниловые обои паронепроницаемы. Стеклохолст паронепроницаем и т. п.

В общем-то, вы далеко не один, кто на бутерброд с маслом пытается намазать ещё три слоя масла. Есть желание и много лишних денег - да флаг в руки. Но есть и принцип квантум сатис - разумной достаточности. Он позволяет радикально сэкономить средства и силы без ущерба для результата. А чаще ещё и с пользой.

 

Только мажем не гидроизоляцией, а пароизоляцией, типа Стиз-В.

 

Один из вполне дружелюбных разделов ФХ. Задал вопрос "Как сделать?" Получил пару мнений "Никак. Лучше так не делать". Обоснование: бесполезная трата денег, сил, пространства.

Дык мы здесь не консультанты с оплатой 400 долларов в час, задавать сто уточняющих вопросов для понимания, что же такое вопрошающий пока не раскрыл. Кто хочет получить совет с привязкой к местности и прочим вводным, в первом сообщении сам выдаёт все нюансы.

Да как угодно. Можно так, можно эдак. Можно даже совместить. Только я бы предложил самому себе ответить на "пар, от которого будут защищаться шпонки, перед тем как попасть в шпонку, должен будет просочиться через что, что и что? И просочившись и упёршись в пароизоляцию на сип, он сделает что?"

 

Здравствуйте, уважаемые форумчане, собираюсь строится из СИПа, но опыта в таком строительстве не имею, начал читать форум и сразу немного впал в недоумение... Нужно рассчитать так, чтобы в последующем стены стояли на обвязке, а обвязка на сваях. Габариты плиты понятны, но как быть с тепловым зазором между плитами? Правильно ли будет делать расчет кратно 625 мм? Или лучше миллиметра по три на плиту прибавлять? И вообще немного странно, если СИП позиционируется как термос, но есть необходимость в зазорах - это подразумевают что плиты в местах соединения гуляют? Значит образуются трещины в соединении пенопласт-пена-шпонка?

 

@aviasar, если хотите сами собирать, сделайте проект, закажите по проекту весь материал, вам подпишут его, и по проекту как конструктор собираете. Зазоры (стыки) обычно после сборки теплой коробки, закрывать либо герметиком типа стиза В, либо лентами разными. Много разных вариантов на это есть. Я все стыки панелей (стены- потолок, проходил стиз в, пол не делал, там стяжка на сип

 

Это вот новость для меня. Откуда такие сведения по "тонкостям сборки"?

 

Санузлов и ванных комнат, само собой при наличии вентиляции, это тоже касается? Достаточно пройти стыки СИЗ-В и промазать критические места флехендихтом? Или флех лишний?

 

Зависит от степени параноидальности владельца. Я заклеивал все швы гидроизоляционной лентой; сверху - два слоя гвлв, сверху гвлв - обмазочная цементная гидроизоляция с лентами по швам, углам, с пластырями для всех труб.
Некоторые покрывают флех-ом всю поверхность сип. Поверх - что душе угодно.
Иные делают только на высоту 20-25 см такое корыто.
Короче, зависит от степени перестраховки и панических атак от боязни протечек.
Дополнительно рекомендуется аварийный трап или/и системы защиты от протечек.

 

У меня в санузле покрыта гидрой только территория по периметру ванной, куда брызги попадают. Сверху приклеен кафель. Ну и пол, разумеется, гидра по ГВЛ с заходом на стены около 10 см. Остальная ванная - обычный ГКЛ, даже не водостойкий, шпаклёвка и окраска водоэмульсионкой. Четвёртый год - полёт нормальный. По панелям - как и во всём доме, прямые стыки просто промазаны СТИЗом-В.

 

у меня тоже 300 бетон на граните, но ничего справился. Но если не отбирать четверть с выступающей части фундамента, то в дальнейшем проблем с покрытием пола можно получить много. Плюс ещё теплопотери через мостик холода. Диском пилить - очень много пыли, даже с пылесосом. Я сверлил отверстия и скалывал по перфорации. И необходимо тщательно уплотнять песчаную подушку под утеплитель.