ТН грунт-вода на 4 кВт (своими руками)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

ну я еще не настолько ку-ку
Но по сути соединение параллельное

 

@id394442663, подумайте по материалу для зондов.
В моем опыте тоже есть решения, которые "только у меня так и хочу только так", которые вроде и не вредны а даже полезны, но если б делать сейчас, то сделал бы стандартно, главное надёжно, пусть в небольшой ущерб эффективности.
Пример: разводка труб отопления в котельной выполнения двумя параллельными трубами в прямой и двумя в обратной. Типа гидросопротивоение меньше. А вот оно надо?) сейчас бы сделал одной трубой.
Разводка магистрали ГК тоже двумя параллельно пнд 32. Сейчас бы сделал одной пнд 32 и сразу бы перешел на ппр на вводе в котельную.
Подумайте про нержавейку, просто совет. Ну выиграете вы в кипении 1 -2 градуса, оно вам надо? Сколько вы "сэкономите" за 10 лет за счет нержавейки? Стоит эта экономия риска переделывать зонды из-за коррозии нержавейки?

 

просто не покупайте нержавейку в Леруа-Мерлен

У меня в доме отопление подача одной гофрой Ф50
Но по факту вполне хватило-бы и 40-й
Но зато насос 32/4 на второй скорости справляется, а у остальных минимум 6-ки стоят с повышенным напором и мощностью.
И теплые полы у меня не в одну трубу как у всех, а параллельно в 4 трубы, но в результате дополнительный насос на них не нужен

 

Aвтор, простите, а сколько сейчас температура в доме, подача- обратка теплых полов, потребление электроэнергии и интервал работы компрессора? спасибо.

 

в доме 26 на первом этаже, 22 на втором
общая подача 32 (и в теплые полы, и в батареи 2-го этажа, и в приточку), на обратке датчика нет
потребление 1060 Вт*ч, ТН включен почти постоянно

В мороз ТН мне конечно не хватит, будет работать в параллель с электрокотлом
При -20 на улице у меня подача 37С прошлой зимой была

 

Ну я тогда не знаю...При 1 квт потреблении, да еще +32 на подаче и еще +24 на первом и +22 на втором этаже...200 метров отапливать одним киловатом да еще +24 в доме когда на улице уже почти ноль градусов, СНИМАЮ ШЛЯПУ...реально - МОЛОДЕЦ ...

 

Ну прям реально...ну что за энергоэфективный дом у вам? у меня 60 метров, стены снаружи сайдинг потом штукатурка + кирпич глина 30 см + прослойка воздуха и гипсокартон внутри...окна металопластиковые + двери тоже самое...внутри потолки натяжные на 2,20 см и сверху утепленно слой досок стык в стык + сам потолок 20 см шлина + еще чверху 20 см пенобетон залит...общая длина железных плоских радиаторов 8 метров погонных...НО У МЕНЯ ТОЛЬКО 60 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ, КАК ВЫ УМУДРЯЕТЕСЬ ТАК ЭКОНОМИТЬ? ГДЕ СЕКРЕТ?

 

30 град. примерно от вертикали. колона под своим весом опускалась + около 100 кг редуктор весит с мотором.
а бог ее знает прямая или с изгибом. даже если с изгибом то небольшим ибо трубы довольно жесткие Ф40 труба колонны,
да и бог с ней если с изгибом.
скважины все рано разнесены же друг от друга на глубине на приличное расстояние полуается.

Еще раз повторюсь: не заметил сильной разницы вертикально или наклонно на 30 град бурить!

 

ну до совсем энергоэффективного дома мне еще далеко...Нету у меня столько средств
стены 250 пенопласт, крыша 150 пенопласт (надо было делать больше), пол 130 пенопласт (тоже слабоват)
подогрев приточного воздуха от тепла земли + рекуперация (описал здесь Полный подогрев приточки с гликолевым рекуператором | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE)

 

я так понимаю ТНоном*4

 

примерно да

 

Давно руки чешутся написать @leostin, экономить контур используя ВТН нет смысла, контур и без работы на отопление остывает (если не в воде).

 

Очень хороший вопрос - осталось научится его считать.
Специально для инженера - на клещах или тесторе есть термопара.
Формула есть у Патрика.

И вернёмся к шедевральной картинке.
Не хотелось бы что бы кто то повторил это безумие.


1. Начнем с испарителя который стоит верх тормашками. Да он универсальный но не до такой степени.
2. ТРВ без внешнего выравнивания -это капиллярка с незначительной регулировкой.
3. Что здесь делает клапан - это вообще не понятно. Или он стоит не правильно или компрессор б. у и травит через внутренний клапан.
Потому как запустится он сможет только один раз. Если компрессор новый и клапан стоит верно.
4. Вернёмся к ТРВ - если соберёт внешнее выравнивание -это получится то же клапан
Повторный запуск чере 30-40мин. Пока баллон нагреется.
5. Что касательно компрессора и подключения.
Есть понятия о вибрационных петлях и только потом ставится баракуда.
Но это все должно быть собрано ниже верхнего уровня компрессора.
Иначе сломается это очень быстро.
6. Ещё по ТРВ
Две ошибки по термоболону.
Хотя он все равно не работает.
7. По электронике Я промолчу (не буду учить професионала)
8. Просто совет- ЗАБУДЬТЕ ЧТО СУЩЕСТВУЕТ ГОФРА НЕРЖАВЕЙКА.

Есть ещё немаловажная деталь -это переохлаждение - по нему и проводится заправка (колличество фреона)
С контролем перегрева. Фух вроди все.

ЗЫ. Не ещё не всё.
ТРВ на ротационник надо поставить с дополнительным докипателем.
Потому как выход на режим ТРВ 5мин и оно зальёт компрессор.

 

Очень интересно, но ничего не понятно

Т. е. вы заявляете, что подача в испаритель должна быть сверху? Или что-то еще?

Это мы тут уже разбирали - почитайте

Когда сломается - я обязательно сообщу!

Об этом я тоже уже писал, но читать умеют не все

Правильно! Но если есть ценные идеи, то милости просим

Я разве ее кому-то навязываю?

Тоже интересно, но ничего не понятно

@Demich75, вы даже свои супер-испарители включить эффективно не смогли (на сколько я помню), но выложили кучу ошибок про машинку, которая пока работает довольно прилично (на мой взгляд)