Блог аматора Каблукова

Ну, вроде можно было бы принимать поздравления по случаю приобретения "настоящего контроллера" -



Однако радость неполная - включить не могу, поскольку зависшая тема сисек до сих пор соопчеством не раскрыта. Т. е. - предохранителей.

 

а что в мануале к СК нет рекомендованной схемы подключения?

 

(с) Если к небу поднять глаза, и запрыгать - ну как коза!

то вот она. Даже две.
Только ж надо еще сделать над собой усилие и мой сопроводительный текст к ней с вопросами почитать

Или вы как золотая рыбка - прочитали, и тут же забыли?

 

И даже в этом случае для поражения током надо будет схватиться не за тот провод, который замкнулся на землю. Вероятность того, что все случайности сложаться в самом неблагоприятном сочетании - весьма мала. А предупредить может советский мегаомметр если примерно раз в год мерить сопротивление между каждым из силовых проводов и любой более-менее закопанной в землю железкой. Да и между силовыми проводами не помешает померить.
Особо правильное сопротивление в этом случае от заземлителя не требуется так как прибор создает и измеряет очень малые токи.
Естественно, и источник тока и все потребители при этом должны быть выключены. Лет несколько назад я так нашел треснувшую изоляцию в кабеле от сарая к дому.

Главный вопрос - нужно ли преобразование. При правильном подборе сочетания ТММ панели и напряжения аккумов - не особенно и нужно в энергоустановках малой (до сотен ватт) мощности. Для увеличения выработки выгоднее оказывается вложить деньги в добавление панелей, а не в дорогой контроллер к имеющимся панелям. Когда я покупал своё солнечное электрооборудование, панели на 100 китайских ватт стоили 5 тыс, а контроллер Tracer 2215BN стоил как две панели.
Если бы я последовал рекомендации продавцов-консультантов из одной широко известной в узких кругах питерской фирмы, то должен был бы купить четыре панели - они всем дачникам это количество предлагают. И по моим наблюдениям, уже в августе дачникам четырех панелей не хватает. Так вот, с точки зрения увеличения выработки энергии в этом случае выгоднее купить еще две панели, а не дорогой контроллер за те же деньги.
Понятно, что в случае достаточно больших солнечных электростанций типа моей (18 панелей) - правильный контроллер уже необходим. Но не столько с точки зрения увеличения выработки энергии, как я уже говорил, оно в моем случае весьма не велико так как разница между напряжением аккумов и ТММ панелей мала, сколько в качестве ограничителя максимального зарядного тока в случаях крайне редкой у нас сильно солнечной погоды. Чтобы аккумы не вскипятить.
Такие уж у нас тут условия что панелей надо сильно больше чем советуют продавцы-консультанты. Вот прямо сегодня часа четыре было достаточно сильное солнце, а потом дождь полил. Однако за счет большого запаса по количеству панелей, я и под дождем имею свои пару сотен ватт для работы компов и музыки. Как раз тогда когда компы и музыка и нужны - когда на улице плохая погода и я сижу дома.

 

Есть такие виды работ, где бизнесу выгодно чтобы работник сидел и ничего не делал. Например любые аварийные службы.

Главное назначение предохранителя - не прибор защитить, а защитить дом от пожара. Нежная электроника всё равно сгорит быстрее чем плавкий предохранитель. Главное чтобы кроме этой электроники больше ничего не загорелось.

У меня, и у многих тут в поселке, в качестве предохранителей в низковольтных цепях солнечной энергетики используются обычные защитные автоматы, те что в сети 220в обычно ставятся. В типичных у нас тут 12-вольтовых системах они вполне справляются с гашением дуги при срабатывании. Да, я знаю, что в более высоковольтных системах - могут не справиться так как на постоянном токе дуга очень уж хорошо горит. Но у нас тут почти все традиционно используют 12 вольт. Также замечу, что вышеупомянутые защитные автоматы не успевают срабатывать от пускового тока холодильника. Зато срабатывают если компрессор не запустился, стоит, гудит и ток кушает. Бывает при слегка подсевших аккумах и не самом удачном инверторе. В холодильнике конечно есть своя защита от таких случаев, но правильно подобранный по току автомат лишним не будет.
Также наличие автомата в низковольтной цепи перед инвертором сильно упрощает его ремонт в случае пробоя силовых ключей так как дорожки на плате не испаряются и плата не пытается обуглиться. А ключи у недорогих китайских инверторов иногда пробиваются вообще "на ровном месте" - по всей видимости из-за брака.

А что, под Линукс разве есть клиент телеграма? Или через веб-интерфейс?

Контроллер хороший. У нас в поселке несколько таких успешно работают, жалоб нет. Разве что если с ним используются автомобильные аккумы с кальцием то рекомендуется перенастроить пороги напряжений чуть повыше чем там по умолчанию настроено чтобы интенсивнее заряжал. Но это если всё время в доме жить. Если приезжать раз в неделю на выходные то и так нормально - за неделю всяко до упора зарядится.

 

С утреца запустил контроллер на зарядку лифера, и с удовлетворением обнаружил, что выходной ток по крайней мере удваивается: 2.0 А против 0.9А - что и следовало ожидать

До этого целый месяц безуспешно пытался получить этот же результат на 300-Ваттном DC-DC, в конце-концов сжёг его и на этом успокоился

Возникла маленькая и смешная проблема - не могу выставить тип АКБ лифер.
Прилагаемая Инструкция в разделе 3.3 разъясняет эту настройку вполне понятно, только у меня оно не работает.
ЧЯДНТ?

 

И где же суперэлектронщик увидел в разделе 3.3 слово связанное с Лифером?
А ручками настроить видно не судьба

"Я гляжу на жизнь сквозь дно стакана.
Водка — зло! А может, и не зло?
Тяжело в деревне без нагана,
и с наганом - тоже тяжело."

Николай Рубцов.

 

М-да. Что-то не так с этим чудо-брендом
При включении сначала работает нормально, ток, вкачиваемый в АКБ, достигал аж 15 Ампер (!) - это недостижимый ранее рекорд на обычном DC-DC.

Однако через некоторое время контроллер ни с того ни с сего перестает получать энергию от СБ, хотя лифер еще явно не зарядился - бывает то 13.2, то 13.8 Вольт.
При этом на входе контроллера напряжение подскакивает соответственно до 40 Вольт и может висеть часами.
Приводит его в чувство только выдергивание проводов от СБ и АКБ, но потом через некоторое время всё начинается сначала.

Вот и сегодня с утреца вначале работа шла нормальная, но сейчас контроллер самоотключился от СБ.
Напряжение на входе 40 Вольт, на АКБ 13.8 Вольт.
Мнемонические значки перемигиваются, т. е. контроллер вроде не завис, но заряда - нет.
Что за херня такая, ваши благородия?

 

Купил хороший контроллер, а ума дать не может (называет себя электронщиком)
Ручками настроить не может, а на шнурок CC-USB-RS485-150U разориться жаба душит.
Тут ему и тонкие настройки были бы доступны и мониторинг работы контроллера.
Но не судьба, будет продолжать мучить контроллер, лифер, себя и посетителей форума
"мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус" (с)

 

@Pupkin0, ну так проги то от эпсолара под линух нету... а винду для настройки\мониторинга не кошерно поставить.

оххх... я бы не считал это в данном конкретном случае прям таки плюсом представьте весь ужас в глазах если таки удастся добраться до них и увидеть все эти пороги, бусты, флоаты, адсорбы и прочее

 

Кувалда лучший инструмент

 

У многих форумчан контроллеры этой фирмы работают давно и успешно (начиная с древнейших RN), а у вас вот чёта не очень... Разве это не повод задуматься в каком именно из Хьюстонов проблемы?

Сии контроллеры не занимаются никакой самодеятельностью и работают ровно так как задано в настройках, если хреново работают то значит хреново настроено.

Надеюсь вы понимаете - контроллер ни сном ни духом что там именно на клеммах АКБ, он меряет на своих клеммах, и если вы сэкономили на проводе от него до АКБ то при токе 15А и 13,8V на клеммах на контроллере запросто может быть 14,2 а то и 14,4V. А ещё встроенный измеритель может немного привирать и это тоже надо учитывать при точной настройке порогов напряжений.
И к слову вот такой "уход в себя" контроллера ещё не самый худший вариант... Было бы куда хуже если из за задранных порогов в контроллере срабатывала БМС в АКБ и отстёгивала его от контроллера. На какой то из разов может выйти волшебный дым на котором работает вся электроника и вы лишитесь хорошего и не дешёвого контроллера.

Потому будьте ооочень осторожны в своих желаниях (ну типа хочу чтоб заряжало вот прям до 14,4 на клеммах)...

 

Не беспокойся, дарагой! Провода - как положено по мануалу: 6 квадратов от самых солнечных панелей до самых до окраин.
Измерителей - аж три, включая аналоговый, все откалиброваны и все подсоединены непосредственно к клеммам АКБ.
Даже заводские шайбы неизвестно из какого металла везде поменял на медные.

Так оно и было Поэтому больше туда не лазил.

С мастдайкой пока действительно напряг. Попробовал ее поставить в виртуалку, обычно в ней все работает, но тут прога выдает ошибку по COM-порту.
Придется искать какую-то рухлядь под физическую венду.

В консерватории. Китайской.

Кстати, у сообщества есть интерес пощупать новинку, т. е. Tracer 2210AN по удаленке, через Anydesk?
Потому что на нашем форуме есть целая тема по 2210N, а по AN пока нет.

 

Оно новинка минимум 3 года, у меня 50А модель с зимы 20го в эксплуатации.

потому как ничем принципиальным оно не отличается чтоб вот прям отдельную тему заводить и перетирать там их отдельно. Как по мне так и от BN отличия не шибко велики.

Для этих целей использую престарелый Dell E4300. В режиме мониторинга потребление ~10вт. Родной аккум помер в незапамятные времена и девайс питается от лиферного АКБ через плату повышайку.
А вот "классическая стационарная рухлядь" с питанием от AC 220 может потреблять больше чем временами вырабатывается

 

Верно, у вас модификация "A", у меня "AN".

Отличается принципиально хотя бы тем, что у "A" заземленный плюс, у "AN" - минус, и еще неизвестно, чем отличается.

Кстати, почему бы и нет, что тут не так?