Маленькие бани забыть нельзя строить

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Валер, ну должны тогда гнить каркасы нещадно. Я ремонтировал дом садовый каркасный, 20+ лет. Вата и затянуто с улицы и изнутри плёнкой полиэтиленовой. Стойки чистые без следов поражения. Нет никаких вентзазоров, прямо на стойки была прибита ДВП и наклеены обои.
Из опыта ремонтов деревянных домов, я сделал вывод: необработанное дерево гниет если оно мокрое и не сохнет. Столбы гниют больше на стыке земли (воды) и воздуха.

 

Рекомендую почитать тут. Правда фотки пропали. Но у меня есть в истории.
Я это описал в 2013 году. Была такая потребность.

 

Теплорасчет все это покажет, где выпадет влага. По этому считать полезно, чем потом переделывать.
Самое интересное, что влага выпадает не только изнутри парной, но и в обратную сторону, если парная промерзла и на улице теплее, чем в парной.

 

А если сократить баню до паровой ванны, то можно устроить в одном помещении "парад" бань. Фурако, суховоздушная сауна, паровая ванна, 3 в 1.

Паровая ванна — общая тепловая процедура, которую обычно проводят в закрытом деревянном ящике (ванне). В этот ящик от источника парообразования подводят горячий пар, который с помощью расположенных внутри узких металлических трубок с мелкими отверстиями распределяется в нем равномерно. Во время процедуры раздетый больной сидит в ящике (ванне), голова его находится вне ящика. Температуру паровоздушной смеси внутри ящика доводят до 45—50°С (определяют по шкале термометра, выступающего над крышкой ванны).

Паровая ванна — сильнодействующая нагрузочная процедура. Во время ее приема организм получает большое количество тепла, теплоотдача его резко затруднена. Паровую ванну назначают для усиления обмена веществ как энергичное потогонное средство и вообще тогда, когда нужно сильное тепловое воздействие. Такая ванна показана только физически крепким лицам, при здоровой сердечно-сосудистой системе. Паровые ванны продолжительностью 10—15 мин проводят через 1—2 дня. На курс 10—12 процедур.

В настоящее время за рубежом (Австрия) сконструирована более совершенная модель (ванна «Ионозон») для проведения процедуры паровой ванны (рис. 7).



Рис. 7. Ванна «Ионозон». а — общий вид; б — ванна в открытом виде.

Конструкция позволяет проводить такую нагрузочную процедуру в более удобном (полулежачем) положении больного. Опора для шеи и ног обеспечивает полное расслабление пациента. Кабина изготовлена из упрочненной стекловолокном пластмассы и выполнена двухстенной, с высокой теплоизоляцией, гарантирующей короткое время нагрева —10 мин. Конструкция ванны предусматривает медленное повышение и снижение температуры, а в случае необходимости удержание ее на относительно невысокой цифре (65°С).

Основным действующим фактором такой ванны является ионизированный «туманообразный» водяной пар. Как отмечают австрийские бальнеологи, гипертермический эффект данной ванны оказывает выраженное действие на уровень обменных процессов в организме, благоприятное влияние при хронических воспалительных, сердечно-сосудистых и ряде других заболеваний.

Конструкция ванны позволяет проводить процедуру в сочетании с ионизированным кислородом или газообразной углекислотой. К действию ионизированного водяного пара в таком случае присоединяется специфическое действие кислорода и углекислоты.

Процедура вызывает значительное изменение гемодинамики, способствует насыщению крови кислородом. Содержание кислорода в венозной крови под влиянием этой процедуры может увеличиваться на 25%.
Источник информации: https://med-tutorial.ru/

 

Да... Общение с человеком в жёлтой майке до добра не доводит. Начинаешь думать одно, а писать другое.
Думал, в рамках парадигмы маленькой бани, о том, что можно в одном помещении с идеальными параметрами воздуха уместить все известные варианты парных (суховоздушную, паровую, водную), а написал

 

1. Утепление любого строения (ограждающей конструкции) должно быть снаружи, но это базовые затратные вещи, увязанные с технологией фасадных работ. Если вы занимаетесь только парной, то каркас обязателен изнутри, даже если снаружи существует утепление - баня будет готова за 30-40 минут.
2. Каркас парной должен быть от 100 мм по минвате. Методика расчета тепло- и паропотерь подробно изложена в темах @Маслов Виктор, @Калинас.
3. Под параметры теплорасчета выбирается печь и парогенератор, рассчитывается вентиляция - must have, автоматика управления источниками тепловых потоков парной. При наличии идеальной пароизоляции (лучше 2 ее уровней) тепло/паропотери парной в первую очередь определяются вентиляцией; очень непросто подружить модулируемую вентиляцию и стабильность поддержания Т точки росы в пределах +/- 0.2 гр (Т тр).
4. Паро- и гидроизоляция это разные вещи, давайте не будем их путать. Нормальная гидроизоляция должна быть паропроницаемой, иначе она будет отваливаться пластами (большинство видело такие отваливающиеся фасады - результат неправильно спроектированной ограждающей конструкции). Поэтому в каркасе парной необходимо предусматривать два вентилируемых зазора (один из первых это рассматривал @Д-р Борменталь в своей теме): изнутри - кнаружи
- керамическое покрытие затертое герметиком (силикон, MS-polymer и тп) является лучшим пароизолятором;
- материал, на который монтируется керамика - АЦП, фибролитовые плиты, ГВЛВ и тп. Лучшим, на мой взгляд является гринбоард 1050 плотности толщиной 10мм, удобный в работе формат 3000х600х10 мм. Швы и обрешётка по технологии производителя, сверху протягивается по фасадной сетке эластичным клеем (использую фиксатор - жаропрочный и эластичный после высыхания);
- вентилируемый естественно воздушный промежуток 20-30 мм (достаточно щели снизу и сверху 2-3 мм);
- каркас от 100 мм по минвате или чего хотите с пароизоляция фольгой (есть ЭППС плиты фольгированные, но если выставлять их в каркас из 2-х-дюймовки все равно придется затягивать фольгой... Проклеить каркас и фольгированные ЭППС плиту ... Отвалится скос..) на крафт-бумаге 0.1 мм, проклеенный приличным алюминиевым скотчем (брать у вентиляцинщиков на рынке, а не где ближе и дешевле);
- воздушный промежуток естественно вентилируемый между утеплителем каркаса и несущей стеной в 20-30 мм;
- пол утепляется в соответствии с требованиями обустройства полов (например, для цоколя дома от 80 мм ЭППС, стяжка с разуклонкой к трапу, армированная сеткой 50х50 мм с креплением к ней самрегкабель с расстоянием между витками не более 100 мм - тогда нога не ощущает "полосатости" прогрева). Мощность кабеля определяется теплопотерями через пол, оптимален самрегкабель 17-20 Вт/м. Перед укладкой плитки на пол выполняется 2 слоя гидроизоляции, оптимален 2-х- компонентный Мапеластик с мапеевской же грунтовкой; гидроизоляция заводится на стены на 10-20 см, если на стенах керамика.
Тогда получаете динамику приготовления бани в 30-40 мин (10 м3, керамогранит 500 кг, постоянная модулируемая вентиляция, парогенератор - Акваэлектро Т 6 кВт Куценко, тепловая пушка 4,5 кВт, теплый пол 900 Вт. Средний расход электричества 5 кВт), отличный ДИНАМИЧЕСКИЕ характеристики парной под веник.

 

Спасибо за комментарий.
Позвольте выскажу свое мнение. Эта технология для каменных бань на бетонных фундаментах.
Утеплять парилку в срубе:
1. Деньги на ветер (посчитайте окупаемость).
2. Итак живем в камне и пластике ещё и баню полимеризуем?
3. Утепляя сруб изнутри создаем вероятность порчи бревна. Нафига? Ну хочется "не плачущее" дерево, сделать как рекомендует @ZYBY вент зазор вертикальный и обшивку из липы, осины, абаши и т. п.
Баня за 30-40 минут, для меня, это эрзац баня. Поясню, за это время прогреется воздух парной, но массив стен и потолка (доска от 30мм) и полок от 40мм нет, также как и каменная облицовка печи (от 40мм). Баня, которую производит, @Маслов Виктор, не в счёт, это все таки дорогой продукт, не каждый сможет себе позволить.

 

1. Высказанные соображения касаются проектирования и строительства всех без исключения бань.
2. Утепление парной, самое главное, влияет на Динамические процессы парной!
3. Гигиенические аспекты парной не стоит обсуждать здесь, все на любителя, но керамика более гигиенична, при правильном исполнении долговечна и с меньшими эксплуатационными расходами, особенно сейчас (все считал, расходы на деревяшку с заменой облицовки через 5-6 лет... Особенно, при сегодняшних ценах на качественную деревяшку... В керамике огромная масса положительных свойств, вы следите за темой логгеров, я там ответил Маслову подробно.
4. Про прогрев парной: посмотрите на графике конец парения: все выключено, кроме вентиляции форсированной - Т 48гр (керамогранит на уровне полка через 1.5 часа после парения от начала включения бани), через 12 часов - 40 гр. У вас этот факт вызывает когнитивный диссонанс, также как и готовность бани через 40 минут, обусловленный тем, что вы просто. не считаете проект и не делаете каркас а парной! Все параметры моей бани сошлись с расчётными.
5. Порча бревна обусловлена не каркасом. а неправильными паробарьерами и отсутствием вентиляции - посмотрите на забор в деревне: он черный, но не гнилой! Оптимальный просчитанный каркас парной привел.
6. Про баню Маслова ответил в теме про логгеры, можете спросить @Калинас в личку про ощущения у Маслова и в моей парной, чтобы было объективно (стоимость бань различается на один порядок), при проектировании исходил из идеи РБМ, реализация керамической парной собственная.
7. Про рекомендованный вам МС-полимер: он имеет гигиенический сертификат. .. да и им а Европе корпуса автобусов проклеивают - соединение более прочное, чем сварка, ещё эластичное. и многое ещё чего. а работе подогретый до 40 гр очень удобен.

 

Кто-то перепутал гидроизоляцию с ветрозащитой. Не удивительно, для специалиста, у которого кома наступает при нагреве на 2 градуса

 

Не согласен. Бани бывают постоянно отапливаемые (это как правило коммунальные бани) и отапливаемые эпизодически (большинство посемейных бань). Представим посемейную эпизодически отапливаемую баню. За бортом -28С ОВ 79% (средняя Т за 7 дней составляла -16С). Выйдет ли баня построенная по вашей технологии на режим за 30-40 минут?

 

Если и выйдет за такое короткое время, то точно плитка отвалится.

 

Посчитайте, источники вам указал.

 

Вы хотите сказать, что строите промораживанмые бани и люди туда воду ведрами носят, нет? Без санузлов и душа? Это не очень соответствует реалиям сегодняшнего дня.
При наличии воды в таких строениях поддерживается небольшой плюс, к чему тогда ваш пост? Ну выйдет баня в режим через 60 минут, а не 40: чая попить не успеете...
В противном случае можно предложить баню по-черному, дёшево и сердито, нет?

 

1. Не все подразумевают под баней теплую комнату с влажным воздухом и вентилятором
2. Для набора 25*С надо 40 минут, а для набора 50*С всего на 20 минут больше? Смею вас расстроить. Даже если пренебречь теплопотерями, то потребуется час двадцать. Но т. к. дельта с улицей будет не 25*С, а 90*С, то только на компенсацию потерь через окружающие конструкции потребуется в три раза больше энергии. При той же мощности, реальное время приготовления бани составит более 2х часов. Если говорить о мощности 9 кВт, то это от трех до четырех часов на подготовку бани.

 

Конечно я строю бани которые стоят без постоянного отопления. Их большинство. Особенно в садах. В поместьях, конечно постоянное газовое отопление. Но пролетариям в СНТ бывает приходиться выбирать микроволновка или чайник. Такая вот штука.