F Культурный трёп о ибп для котла и не только

Уважаемые
Немножко не в тему подскажите я туплю
На ибп стоит вентилятор 24 вольта 0,1а
Хочу поставить два вентилятора последовательно каждый по 12 вольт 0,18 А

Теоретически же взаимозаменяемо?

 

Работать (крутиться) будут, но где будет больше прокачиваться воздуха неизвестно.

 

С моей нагрузкой там походу и вентилятор не нужен)
Хочу поставить и дать нагрузку и посмотреть что датчик внутри ибп покажет


Вот интересно
У меня в ибп разьем 3 пин а вентилятор стоял с 2 проводами)

в днс продают с 3 пин вентилятор - значит провод желтый на дембель остальные последовательно

 

+,красный1,вентилятор1, черный1, красный2, вентилятор2,черный2,-
Жёлтые не трогаем.

Но прежде чем чтото покупать что попало разберитесь с подшипниками.
1. Подшипник скольжения в ИБП не годится. Быстро сдохнет.
2. Жидкостной подшипник, такое себе, средняя цена. Часто можно встретить в составе процессорного кулера.
3. Подшипник качения, применяется, практически во всех ИБП, но шумный, дешевый.
4. Подшипник на принципе магнитной левитации, идеален, если найдете надлежавшего потока, очень тихий и долговечный, дорогой.
5. Керамический подшипник, дорогой и как правило нестандартного вида, применяют в видеокартах, но иногда можно приспособить.
В ИБП стоит ставить, в идеале 4, на втором месте 3 и в крайнем случае 2.
Обязательно проконтролируйте чтобы поток соответствовал, заменяемому вентилятору! ИБП такая штука, которая способна очень быстро и сильно разогреться и в особенности онлайн.
Проверьте чтобы толщина совпадала. Не забудьте, перед тем как снимать старый, подметить куда направлен поток вентилятора. Часто на корпусе есть стрелка указывающая направление потока, но не всегда.

 

В основном в онлайниках скорость вращения не контролируется, ветродуй дует на полную. Но в ранних моделях иногда практиковали и контроль. Поэтому нужно смотреть какая обвязка вентилятора. Если реализован контроль, То можно попробовать один из желтых пинов и подключить. Обычно для этого выбирают самый теплонагруженный вентилятор. Потом всесторонне тестируют горячие узлы на нагрев. Тесты, в обязательном порядке, выполняются при закрытой крышке, путем закрепления, на горячем узле термодатчика. Без заморочек просто красный и черный и контроль чтобы поток был равен или сильнее чем у заменяемого вентилятора.

 

Я вот думаю. СУРТ же, вроде, двух юнитовый. Там разве не продув? (один вент сзади, один спереди). И чё, на плате всего один разъем? И чё, второго вентилятора небыло?

 

Спасибо
Все проверил и протестил ……
Схема продувки интересна тем что сделан канал охлаждения с маленьким подсосом, от платы отвести тепло…
На старых вентиляторах еле живых в момент разрядки и зарядки акб температура выше комнатной не поднялась это и будет служить дальнейшей проверкой на новых вентиляторах …

еще думаю еслиб была возможность контроля вентилятора (желтый третий провод для этого - наверно) то Hyper-Terminal показал бы это) интересно в новых виндоусах это прога есть или нет)

с выбором вентилятора даже не думаю ибо надо щас - что в наличии будет то и возьму а так конечно хочется на магнитных втулках типо SUNON - но это наверно и есть у вас под номером 4)

желтый почему не трогаем?
Или сначала не трогаем - будет плохо работать то на дембель?)
Опять же два желтых вместе соединяем и в разьем? Подключаем - но тут, а вдруг асинхронность

 

Было и есть два вентилятора и два разьема
Но я не хочу покупать плату регулировки вентилятора или плату преобразования напряжения с 24 на 12 чтоб заменить на вентиляторы менее оборотистые, потому два последовательно в один разьем который постоянно крутиться …
место для упса еще не готово, а его звук напрягает под лестницей … потому и хочется потише сделать…
Если дцб не победить - то план Б канал воздуховода звукоизоляционный, план В ящик серверный- слава богу в сарае добра всякого валяется)
). Наши руки не для скуки, но блин дома все любят тишину

 

Хм, тут мысль возникла, а что если провод между ИБП и акб сделать потоньше и подлиньше, в расчете на потери? Тогда и пороги все понизятся, например на 0,1 v, кстати, и к имеющемуся ПН-500 такой же подход применить?

 

Не трогаем при имитации Вашего текущего подключения. Эта строка и строка выше, одно.
Давайте сделаем правильнее.
1. Возьмите мультиметр и померьте напряжение на плате куда приходят черный и красный провода вентилятора.
2. Осмотрите плату вокруг разъема, есть ли там места где отсутствуют радиоэлементы.
Данные сюда и тогда уже предметно поговорим об желтом проводе.

Не хотите заморачиваться, просто, промойте (именно промойте, а не лезьте в щель ушной палочкой) в щель вентиляторы от пыли спиртом, отклейте наклейку, там пробка, выньте ее и брызните туда ВДшкой или капните машинного масла. Потом, положите туда густой смазки. Закройте пробку и приклейте наклейку. Заработают как новые. Это скорее всего вентиляторы на подшипниках качения, с них восстановленных толку будет больше чем с тех что Вы купите, на обум, в ДНС.

 

Не вариант. Мудрить нужно на делителе. Проводом фиг попадешь. да и резать жалко. Фиг его знает как оно там рассчитывается. Когда делаешь свою систему там все понятно, все сводится на клеммы и съем на измерение отдельным трактом от запитки нагрузки. А в ИБП я фиг его знает, есть ли там какое то согласование или нет. Надо понимать что на клеммах и на делителе естественно будет разница, на проводе что то падает, т. е. падает на тракте АКБ-> делитель. Ок. Поменяли мы кабель, АКБ-> делитель стало падать больше. А что будет с трактом зарядка-> делитель? Как оно себя там поведет хез. Я менял у себя кабеля и на эковольте, и на инверторе. Каша, никакой логики. У инвертора я поменял 10мм2 70см общей длинны, на 16мм2 2м общей длинны и выиграл 200мА, на холостом ходу. У эковольта заменил 10мм2 1.6м общей длинны, на 16мм2 2м общей длинны и не получил нифига. Хотя, по логике должно быть наоборот. Не понятно, даже, от чего оттолкнуться. Нужно искать и читать как оно согласуется. И нюанс в том что можно и не найти. Ибо то что важно для лития, может быть, абсолютно не критично для свинца.

 

Впрочем, если есть желание, то чего не попробовать. Нужно имеющиеся провода, нарастить такими же 10мм2 проводами на 1м70см каждый. По идее должно упасть 0.299В. Следовательно если ничего не скомпенсируется, 0.2В снизит первую ступень, с 13,8 (уставка) до 13.6В, а оставшиеся 0.099В компенсируют погрешность. Ну, а уставка буфера в 13.6 даст 13.4В (там диапазон 13.37-13.41 это норм), а оставшиеся 0.099В компенсируют погрешность.
Провод естественно, берем гостовский.
И скрипя зубами миримся с потерями.
В общем, если есть провод и желание, попробуйте.
Ах, да. меряем, естественно, мультиметром (не дешманской мыльницей!), на клеммах АКБ.
Потом расскажете, получилось или нет. Думаю это будет интересно тем кто не хочет срывать пломбу.
Но мне, почему то, кажется, не хрена не выйдет, зарядка просто поправит напряжение, до уровня установленного на делителе.

 

Ещё интересный вариант есть MUST EP30-1012PLUS, на нём тор и возможность включать-отключать встроенное ЗУ, это чтоб без буфера, ценник за младшую версию чуть дороже 22т.р. на озоне. У меня было нечто подобное от эковольта, но там транс был другой, на холстом ходу трескал 56 ватт, вообщем продал я его.

 

На проводах будет падать, если есть ток, нет тока, нет падения. В буфере, при малом токе, падения напряжения не будет большого. Значит и буфер будет не правильный. ИМХО.

 

Есть еще идейка: два мощных встречно параллельных диода Шоттки. Ну, и под них, конечно, корректировать (повышать) напряжения на ИБП. Диоды не подбирал, не проверял...

То же самое, что и у Хайден Контрол типа HPS - с тором и настенные.