F Культурный трёп о ибп для котла и не только

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

я там служил. места с европейскими названиями варна. париж. карталы итд. там всякие. че там Урал то южный ! а до северного Казахстана 60 км. степь оренбугская - одно слово. уралы замерзали. ком снега под капотом. потом с камазовскими пошли. то лучше. а дивизия до сих пор на боевом дежурстве пусть боятся.

 

поищу прошлогоднее фото во что пластик превращается . al рулит без вопросов ! а вот спина нет !

 

Это религия и не стоит сюда еще это тянуть, хоть и болталка. ИМХО нет понятия оригинал: есть дилер и импортер - о чем договорились то и будут лить. Из 200л бочки. На которой не всегда есть маркировка. Есть понятие рекомендованное масло производителем, подобрать как правило можно что-то для души/кошелька/придумать_дальше_самому.
Для меня уже много лет авторитет - регулярно актуализируемый букварь - но это только для случая если готов заморочиться, а если загнал машину в сервис, отдал ключи мастеру и сказал вечером заберу поменяйте масло и обслужите - то с высокой степенью вероятности на этом форуме таким тратить время скорее не интересно.
По весне купил Idemitsu Zepro Medalist 0W20 и Valvoline SynPower 5W30 - на одну замену хватит. Для гены/снежника/виброплиты есть свежепочатая Total Quartz 9000 и остатки от машины - во всех случаях много не надо, хватит на пару-тройку лет. А дальше поживем-увидим что будет и что лить.
Вот с фильтрами напряг - цены в 3-4 раза выросли и нет в наличии, а то что есть у того же экзиста, сложно поверить что это оригинальный ман... так что скорее всего придется брать что есть и сокращать сроки замены, с последующим распилом фильтра для успокоения души.

 

А я и ненормальными пользуюсь . Если не загоняться, то всё что нужно кроме шпаклёвки можно купить однокомпонентное в балончике. Естественно характеристики будут похуже. Но тут тоже можно задуматься - а какие характеристики хуже и нужны ли нам ТАКИЕ характеристики? Я выделяю только одну - это лак с отвердителем. Действительно однокомпонентный лак не обладает такими прочностными характеристиками как двух компонентный. Так я вообще лаком не покрывал, только краской!

Прикольно!
А у меня без стартера! Прикупил себе аккумуляторный greenworks . После двух сезонов эксплуатации акку газонокосилки решил что и зимний вариант будет не хуже! Вот почему-то акку техника мне нравится больше!

 

В конце концов всё будет хорошо! (с)

 

К проекту.
Есть много разных вариантов закрытия приточного окна генератора. Зачастую это жалюзийные клапана. Мало того что они неудобные (актуатор либо снаружи, либо на торчащем выносе и не запенить, там механизм) холодные (аллюминий он и в Африке, даже если на нем написать утепленный), так они еще и непомерно дорогие. Если искать альтернативу, то скорее всего, попадешь на теплицы, а там вообще, кто во что горазд.
А теперь представьте, у вас проем 400х400 - 600х600, в пол кирпича, его как то нужно, автоматически, открывать/закрывать, и чтобы при этом ничего не торчало (ведь надо и до заслонки долезть и фильтр поменять, и веревку дернуть, не зацепив вынос жалюзи...).
В общем, куда не кинь всюду клин. И что делать? Все просто. Сейчас на каждом углу варят металлические двери. И работа эта относительно дешева. Это я к тому, что, за весьма недорого, вам любой сварной сделает маленький 400х400мм эквивалент металлической двери и даже утепленной. А если есть руки и инструмент, то и вам самому не составит труда сварить створку из 12-20 профиля, закрыть листом, сунуть ее внутрь уголка и приварить пару петель. Ну, а для тепла, с обратной стороны, запенить профиль и приклепать кусок ДВП. Все это просто и в ютюбе валом инфы. Ну допустим сделали мы эту дверь, поставили снаружи в проем и что дальше? Как убрать актуатор внутрь проема чтобы ничего не мешало?
Вот так:

На видео один из самых дешовых актуаторов с выбегом 100мм ценой 1200р. В чем его прелесть? Его потребляемый ток 400-600мА Т. е. вам с головой, для его запитки хватит самой дешевой хоть понижайки, хоть повышайки с батарейкой или зарядкой от мобилки, и пару релюшек от ардуинки за 40р. В общем, дешевле не придумать. Даже если вы как то пристроите халявный движок от стекло подъемника и т. п вам по любому выйдет дороже ввиду высокого, порядка 6А, тока, необходимости соответствующих концевиков и т. д.
Теперь, о том, чем обусловлено мое решение сделать двух дверную систему, т. е. снаружи поставить дверь, а изнутри шибер. Смотрится оно, на первый взгляд и излишне и даже глуповато. Но это совершенно не так и вынужденно. Тут нужно начинать издалека с проекта дома. Почему он такой объяснять долго, нужно начинать с 60гг. Скажу так, долго все согласовывалось, пристраивалось и каждое новое, тянуло за собой кучу нюансов. Когда сделали 10м пристройку к дому, поняли что веранда выходит калитушкой и дверь в подвал смотрится как погребок в деревеньке или вход в землянку. В общем, к жилой пристройке, пристроили еще и корридор. Чтобы в дом было удобнее заходить, корридор сделали определенной длинны. В результате за
коридором, получился угол 2х1.60м. О генераторной я на тот момент не думал, а хотел сделать там сарай для лопат, граблей и прочего. Озарение пришло когда веревка моего гены в мороз послала меня в пень, а добил меня тезка, рекомендацией в -11 - -13 переводить ген в ручной режим. Вот так у меня вместо сарайки стала быть генераторная с одним огромным плюсом, легкой возможностью врезаться в СО дома и кучей нюансов и неудобств и одновременно прелестей. В частности. Ген может быть расположен только в одном положении, чтобы можно было, получить б/м удобные доступы. В результате чего, окно воздухозабора, оказалось, не только на солнцепеке, но и в самом ветренном месте. В общем. Все что мне остается, это придумывать как разумнее использовать плюсы и нивелировать минусы. При этом, вся задница в том что приходится постоянно эксперементировать там где нормальные люди делают раз и навсегда и забывают.
В общем, мы, как всегда, не ищим легких путей и удивляемся когда все это работает. Короче, в результате у меня должно получиться чтото типа демисезонного "пальто". т. е. открывая и закрывая дверцу и шибер, я планирую добиваться, нахаляву, определенного микроклимата в генераторной в зависимости от условий внешней среды. Ну, допустим, поднялась в генераторной влажность, нужно проветрить. Не поверите, но у меня, на выбор, с десяток вариантов этого простого действа. Я могу брать приток из подвала, из коридора, с улицы и выбрасывать его большим вентилятором, малым вентилятором или самотеком, в общем, куча базовых вариантов + любые вариации. Что касается непосредственно приточного окна, То тут я, тоже, могу реализовать кучу вариантов. Например оставить дверь неутепленной, могу утеплить, могу врезать туда жалюзи (летом открывать дверь нараспашку, а в мороз гнать воздух через жалюзи, оперируя только шибером), могу утеплить шибер, могу ограничиться только щетками... и т. д. Ясен пень, я не буду использовать все варианты, а выберу лишь оптимальные. Но для этого мне нужно их выявить и прописать в алгоритм и вот тут, чем больше будет вариантов, на начальном этапе, тем лучше. Конечно, усилия и некоторые средства на это уходят, но объективно, оно ощущается очень положительно (эдак накатиком или дополненьицем). Жаба танцует как балерина , когда сравниваешь цену одних только б/м нормальных жалюзи (7,5тыр). Это без привода и решетки! А так все 15, а то и более. И мой вариант, по большому счету, 3 тыра на приводы + железный хлам и копеечные мелочи. А вариантов использования вагон.
В общем дело хозяйское, я обозначил оба вектора. Если есть место, деньги, пофиг что будет мост холода в четверть квадратного метра, то можно и жалюзи. Если есть руки и желание, можно получить большее, за гораздо, меньшие деньги. Пойдя моим путем. Ну даже и тут нет придела совершенству, например, был бы у меня токарный станок можно бы было сделать самому актуаторы заменив коллекторные двигатели шаговыми и тогда получить еще больше вариантов и экономии (в этом случае можно открывать окно на определенный угол и необходимость в шибере отпадет).
В общем варианты есть, мое дело их обозначить ибо поиски занимают огромную кучу времени. А там, дело хозяйское, что выбрать. А выбирать придется однозначно, как только вы примите решение поставить генератор в тепле и больше с ним не мучаться и не таскаться. А если речь идет об АВР и гашении шума, так и подавно.

Кстати шум от гены можно существенно понизить, организовав двойные стенки по торцам так чтобы соблюдался принцип двух г, (это как Z только с ровной вертикальной чертой). Смотрите на букву Z и представьте что это движение воздуха. Т. е. Через первую стенку сверху, вентилятор берет воздух с улицы, он ударяется во вторую стенку и уходит вниз, внизу во второй стенке отверстие через которое ген забирает воздух, пройдя через ген, воздух выбрасывается за третью стенку через отверстие снизу, поднимается вверх между третьей и четвертой стеной и из верхней части четвертой стены аыбрасывается вторым вентилятором на улицу. Расстояние между стенками 12-20см. Что происходит? Звук проходя в отверстия 2 и 3 стенок начинает множество раз отражаться, двигаясь в межстеночном пространстве, тем самым рассеиваясь и глушась. Если к этому, вдобавок, на выхлоп поставить дополнительный глушитель и сделать простые звукоизолированные стенки по бокам, то ген уже будет не слышно с 3-5шагов. И вы сможете гонять его 24/7 с одним-двумя получасовыми перерывами, чтобы дать чуть остыть, залить бензин и добавить масла.

А это на заметку. Чтобы ген хорошо, долго и дружелюбно работал. Сразу и каждые полгода проверяйте зазоры клапанов. Это просто. Открутите крышку клапанов вы увидите два клапана. Выньте шланг сапуна. Правый клапан, тот что ближе к карбюратору впускной, другой выпускной, Выньте свечу и потяните веревку так чтобы выпускной клапан максимально зажался (если не делали такого ранее можете поймать положение поршня веревкой вставив ее в свечное отверстие).
Когда выпускной клапан зажат, а на впускном болтается коромысло, возьмите зазорный 0.20 щуп и проконтролируйте зазор если не совпадает, расконтрите гайку и выставьте.(кто незнает, щуп вставляется там где пружина). Законтрите гайку.
Опять тянем за веревку, так чтобы, уже, зажался впускной клапан. Возьмите 0.25 щуп и проконтролируйте зазор на выпускном клапане, не совпадает, расконтрите гайку и выставьте. Законтрите гайку.
Перепроверьте себя потянув веревку, чтобы зазоры были выставлены правильно. Поправьте прокладку, закрутите крышку, вставьте шланг сапуна. Проверьте свечку на нагар и зазор. Закрутите ее и оденьте колпак.

Ну и так, факультативно, для памяти.
Всегда готовьте ген к пуску. Залейте бензин, проверьте воздушный фильтр, если грязный (речь о поролоновом), вымойте его в керосине, капните на него моторного масла и отожмите, вставьте обратно и закройте крышку. Долейте масло, если пришло время замените.
Глушите генератор не ключем, а краном бензобака! Это избавит от застоя бензина и отложений в карбюраторе. Если все же бензин застоялся и ген не хочет заводиться, закройте кран бака, приоткрутите сливной болт карбюратора и дайте стечь плохому бензину (примерно грамм 30-50). Закрутите болт, откройте бак и запустите ген.

Дедовский способ проверить бензин и масло. Иногда работает. Возьмите лист А4 80г (белый, для принтеров). С одной стороны капните бензина, с другой масла. Оба пятна должны равномерно растечься и быть абсолютно чистыми. Через некоторое врямя бензин испарившись, практически не должен оставить следов. В общем, никакой грязи, хлопьев, разводов и прочей фигни, в пробах быть не должно.
Незнаю, насколько хорош этот способ, но полагаю, поможет отличить хреновые расходники от очень хреновых.

Если что вспомню, буду добавлять сюда выжимки, но без фанатизма. Кое что из это есть в инструкциях, кое что в ветке про гены, но оно там разбросано. Если кто знает что то, добавляйте.

Пы. Сы. Я знаю что при настройке клапанов производители оперируют диапазонами, а не строго 0.20 и 0.25. Эти цыфры, это самые используемые варианты, предпочитаемые большинством мастеров которых я смотрел.
И. Да. Если вы переходите на карбюратор газ-бензин, там нужно перерегулировать клапана под газ. Лично я не вижу для СРП в этом особой нужды, разве что газ магистральный. Но если вдруг у кого то зачешется, особенно это касается владельцев АВР, имейте ввиду, в дешовых карбюраторах есть кнопочка, аля подсос, которую нужно перед стартом чуток нажать чтобы пустить газ в камеру. Незнаю как там на более дорогих, но советую вам перед покупкой и заменой, проработать этот вопрос.

 

Поправочка. Перечитал свой пост и нашел некую тавтологию. Жалюзи, жалюзи, жалюзи...
Я знаю контекст, вы нет. Буду разъяснять.
Когда я говорю о покупном, под словом жалюзи понимайте запорный жалюзийный воздушный клапан. Он может быть дырявый (холодный) и с герметизацией (теплый), может быть с дорогим шаговым актуатором, обычным (актуатор тудым-сюдым, между концевиками), а может открываться актуатором, а закрываться. возвратной пружиной.

Когда я говорю что могу реализовать жалюзи у себя на дверце, я веду речь о жалюзийной решетке. Жалюзийная она тогда когда уличная и нв ней реализованы козырьки от дождя напоминающие жалюзи. Такая решетка может быть как регулируемая (от руки, на нужный объем) так и нерегулируемая. Но это всегда решетка (даже когда закрыта), обычно она не предназначена для постоянных открываний/закрываний как клапан. Если это нужно их совмещают. В случае с моей дверцей, если это нужно, лист метала срезается с прихваток и на его место ставится нужная решетка.

Ах, да. Открывание дверцы планируется снизу вверх, для меньшей ветровой нагрузки. Актуатор справится он на 70кг. По нижним углам пара неодимовых магнитов, опять же, чтобы ветер не играл дверцей.
Посередине можно приварить кусок профиля для крепления актуатора.
Надумаете повторять, обратите внимание на углы, в видосе. Актуатор должен поднимать дверь, а не выдавливать кронштейны. Влом варить кронштейны самому их продают по 70р китайцы, у наших перепродаванов 200-400р. Не в лом сделать, все чертежи есть в яндекс картинках. Для показанного мной актуатора, диаметр под шпильку Ф6.

 

Это моя первая и последняя ошибка.

Вот все это пишут, а гена у меня так и стоит. Наверное потому что редко у нас электричество отключают.

 

Обычно это проблема АВР-щиков у которых либо нет возможности подключить, либо затруднения с приобретением электро-клапана, как у меня.
Если есть такое дело. Т. е. нет электроклапана и нужно держать кран всегда открытым, то обычно, пятиминутный прогон, буквально на холостых, раз в месяц-два, вполне спасает "отца русской демократии"

 

При остановке гены первым закрываю кран и недолго, секунд 20 даю поработать, потом жму кнопку стоп, пока вроде проблем нет лет 12 как

 

Сперва останавливаю гену, потом закрываю кран. Уже 10лет как (в среднем по 96моточасов в год). И тоже никаких проблем.

 

А зачем закрывать?

 

Бензошланги и мембраны карбюраторов имеют свойство - со временем трескаться. А течь/подкапывание/сопливость бензина мне ни к чему.

 

А у меня, прямо аж как рок какой то, найду электро клапан и тут же слышу, ктото хихикает за спиной. Оборачиваюсь. Мерфи. И так уже 3 раза. Достал, говнюк. В общем если кто наткнется, ссылочкой поделитесь ПЛЗ.

 

Электроклапан - бензиновый, 12-вольтовый, с нипелями d6 мм? За 550₽?