F Культурный трёп о ибп для котла и не только

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вчера, таки случилось испытание моей ямки. Да еще какое! Сильный дождь со снегом, плюс ко всем этим "прелестям", достаточно сильный ветер. Длилось все это счастье, почти сутки. Так что краш-тест можно считать более чем достойным.
Итоги:
Общий внешний вид:


Под резинку, вода, немного попала, но не далее. И с учетом того что вчера творилось, твердый зачет:


Теперь относительно, той самой юбки. Вот она во всей своей ужасной "красоте". Ну и о том как сработала заглушка и зачем, вообще она там:

Стоит отметить тот момент что высота "юбки" выросла на полтора кирпича. На это не стоит обращать внимание. Все дело в том, что я физически не успел убрать землю, которую выбрал чтобы закопать бочку. Если погода будет нормальная, в самое ближайшее время этим займусь.

Ну и наконец, что же внутри бочки? Я когда выбирал бетон и сверлил кирпич, умышленно не пропылесосил дно. Чтобы воду было хорошо видно даже в темноте.
Ну, в общем, бочка абсолютно сухая:

Тест, пройден на отлично. Теперь потихонечку прибираюсь, устраняю недоделки (шпингалеты, герметизирую отверстие, что заткнуто стекловатой... И начинаю монтировать железяки в кучку.
Ну а по весне, уже, восстановлю отмостку и сделаю отливы.

 

Продолжаю. Пока делается бак я решил сделать датчик топлива.
Пока, с красивостями не стал заморачиваться, как нибудь потом и так же калибровка, без бака, естественно, условная.
Как реализовано?
1. Купил на Али 50см (под размер бака) датчик уровня топлива 0-190Ом. У датчика этой длины 23 шага.
Если переводить на литры исходя из объема моего бака один шаг будет ~ 2.1Л. Это как раз час работы моего генератора. Пока бак не готов, я решил оперировать условными 2 литрами на шаг. Как все соберу, оттарирую (как расскажу в конце).
2. Купил на Али ESP32. Она будет снимать показания с датчика и включать разные реле, а в частности я пока выделил под это дело 6 пинов. 2.1. Первое будет включать свет над колодцем. 2.2. Подсветка внутри бочки. 2.3. Кнопка активации насоса ВД (того который будет перекачивать бензин из канистр в бак). 2.4. Реле насоса ВД. 2.3, 2.4 и датчик уровня топлива будут работать в тандеме. Т. е. Я привез канистру с бензином, опускаю в нее шланг, и далее могу запустить перекачку топлива хоть с мобилки, хоть с кнопки (чтобы не хватать мобилку грязными руками), бензин будет перекачиваться до тех пор пока он не закончится в канистре или бак не будет заполнен. Как только произойдет одно из этих условий, насос ВД автоматически выключится. Мне останется только закрыть кран перекачки и убрать шланг в шкафчик. Это все я покажу когда реализую. 2.5. Реле управления топливным насосом. Ну и еще 2 реле про запас.
3. Нам необходим резистор сопротивлением несколько меньшим чем 190Ом, я нашел на 50Ом. Из этого резистора и датчика уровня топлива мы сделаем резистивный делитель, который подключим прямо к пинам ESP32 +3.3В, GND и A0 (GPIO36). Двигая поплавок по трубке мы будем менять напряжение на делителе и на выходе АЦП получать некоторое значение, которое переведем в литры.
4. Как всегда, прошивку писать я обламался, а попросту купил ее у Макса за 150Р. Быстренько добавил в конструкторе. Внутренний ADC, ADC MAP, GPIO. Web_Key, Ну и штатные вещи, синхронизацию времени, экспорт/импорт настроек... В общем, будете читать как шить ESP, Максовой прошивкой, там все эти рекомендации есть. В общем все добавили, сохранили, скомпилировали прошивку, подключили ESP32, поставили родной wifi-iot прошивальщик, ткнули кнопку прошить. И через минуту нам останется лишь все настроить.
4.1 Наши 6 GPIO (количество выбираем в шестеренке модуля GPIO): 21, 22, 23, 25, 26, 27.
В настройках модуля Web_Key делаем им кнопочки.
4.2. В настройках intADC в списке вместо NOT USED выбираем VDD и жмем кнопку SET. Вверху должно появиться: ADC 1 (GPIO 36) vdd. Жмем MAIN для выхода. Поясняю GPIO36 это вход А0 к нему мы подсоединяем серединку нашего делителя. VDD означает что в качестве опорного напряжения мы выбираем питание ESP32 т. е. Верхнее плечо делителя мы подключаем к пину 3.3В, а нижнее к пину GND. Все, подключили, запустили. На главной странице двигая поплавок мы будем видеть изменения ADC int 1: хххх. где хххх это значение в попугаях. Берем бумажку и ручку и медленно двигаем поплавок снизу вверх. Двинули, нажали кнопку Обновить в браузере и так по чуть чуть... Попугаи будут немного скакать от нажатия к нажатию на кнопку обновить, двигаем, двигаем, жмем, двигаем жмем, жмем. Вы увидите когда включится очередной геркон, данные скакнут значительно. Перестаем двигать и неспеша, раз пять давим кнопку обновить, после каждого раза смотрим сколько попугаев вылезло в ADC int 1: выбираем само низкое значение из 5 и записываем его на бумажке. Далее двигаемся дальше, пока не включится следующий геркон и т. д. до конца. В результате у вас должно получиться 23 значения (или по кол-ву герконов в датчике) от 0 и до, например, в моем случае 2979 попугаев.
Теперь дело за малым, сделать наш нелинейный датчик, красивым линейным и перевести попугаи в литры. За это отвечает настройка модуля ADC MAP, в интерфейсе настройки модуля называются ADC.
1. При выборе модуля в конструкторе, мы должны зайти в шестеренку и выбрать там количество строк таблицы равным количеству герконов в датчике, в нашем примере их 23. Компилируем, Шьем.
Заходим в настройки ADC. Там всего три пункта. Включить Таблицу (включаем, жмем SET). Использовать значения с запятой (нам этот пункт не нужен). И собственно ссылка на саму таблицу. Жмем ее. Перед нами откроется таблица из 23 строк, по две ячейки в каждой. В правый столбец, сверху вниз, переписываем наших попугаев, 0, 558, 1002, 1342 и т. д. до последнего значения. Помните, последним значением (попугаем) у нас получилось 2979 и вспомните то что мы на каждом герконе тыкали в обновить по 5 раз. Так вот тыкали мы потому что при каждом обновлении замер немного плавает (в районе 10 попугаев), так вот, если все предыдущие значения мы брали по минимуму, то значение последней ячейки нужно округлить вверх. Т. е. у нас было 2979, а мы поставим 3000. Зачем это? Это для того чтобы у нас в ADC int 1 не вылезли снова попугаи если у нас замер даст на пару единиц больше чем 2979, например 2982 уже покажется не в литрах а как есть. Все дело в том что это не простая таблица. Помимо того что она ассоциирует попугаев с литрами, так она еще и просчитывает промежуточные значения, вплоть до знаков после запятой, если мы их включим. Именно благодаря этим расчетам мы и получаем красивый линейный датчик вместо ступенчатого, да еще и с разными ступенями.
Ну и наконец, левый столбец таблицы VAL: сюда мы вписываем, так же, сверху вниз наши литры: 0, 2, 4, 6, 8... и так по два литра до 44, включительно. Жмем кнопку SET, потом MAIN. И теперь в поле ADC int 1 на главной странице ЕСП мы будем видеть 2 (литра) вместо 558 (попугаев).
Обещанное тарирование. Выключаем в настройках ADC первый пункт, чтобы в ADC int 1 снова вернулись попугаи, берем мерную емкость наливаем в нее бензин и потихонечку заполняем из нее бак, следя за включением герконов. значение в попугаях переключения, мы знаем. Теперь на бумажке записываем реальный литраж при включении каждого геркона, далее мы впишем реальные литры в левый столбец, снова включим таблицу и будем получать максимально точные данные. Вот и все тарирование.
Кому то этого будет достаточно, а именно завести ген, открыть на мобилке страничку ЕСП и наблюдать за ADC int 1.
Но нам то охота следить за всем хозяйством сразу, поэтому все это дело мы должны централизовать в какой то более удобный интерфейс. У меня это Мажор. Поэтому на ЕСП у меня включен модуль передачи данных на Мажор, которые уходят туда каждые 30 секунд. Что это дает помимо централизации отображения. Да все просто. Это среди прочего еще несколько полезных сценариев, а именно Алармы. При остатке бензина на 2 часа работы, мажор оповестит что нужно сгонять за бензином. Когда бензин на исходе, опять аларм, отключение топливного насоса и т. д. Работа с циклами и автоматическое принятие, по ним, решения о запуске генератора. Т е. при учете не только времени, но и кол-ва оставшегося топлива, температур и т. д. система может сама принимать решение, запускать гену или нет или ли потянуть время... Очень много чего можно сделать, я перечислил лишь минимум.
Ну и собственно, в красном прямоугольничке, сегодняшний, скромнеький дизайн, всей проделанной выше работы:


З. Ы. Чуть не забыл самое главное. Делитель у нас низкоомный, бочка железная и ESP32 работает посредством WI-FI. Все это подразумевает задействование, некоего куска витой пары между ЕСП и датчиком, который (кусок витой пары), скорее всего, внесет свои коррективы. Поэтому, я полагаю, тарирование лучше делать на уже смонтированной топливной системе!
Пока так.
Ждем бак.

 

Бак мой готов! Чистым объемом 48,5Л. Все получилось как планировал. Болтики все встали на свои места, датчик в двух мм от дна. В общем, все здорово. Теперь дело за малым, собрать все в кучку.
Вид сверху.

Сверху вниз, слева направо.
1. Заливная трубка она же усиление, приварена и к верху и к дну, имеет прорезь направленную на фильтр топливозаборника (бензин заливается фильтр омывается, дольше живет).
2. Торливозаборник от восьмерки. Удобный, недорогой и главное прекрасно подходит. В нем будут три трубки, Подача, обратка и вентиляция. Один недостаток, это единственный элемент не из нержавейки, но это фигня, как припаяю все трубки, я его низ облужу. 500Вт паяльник имеется.
3. Датчик уровня топлива. Распространённый, китайский, герконово-резистивный ДУТ, 500мм, 0-190Ом.
4. Ручка опускать бак в ямку и поднимать для профилактики.
5. Горловина.

Вид сбоку:

Нержавейка, честная, еще та, советская 12Х18Н10Т 1мм. Труба 1/2, толстостенка, марка нержавейки та же. У заливной трубы муфта накручена на футорку, чтобы резьбу не уделать при сварке, в жизни там будет штуцер под 10мм, МБС резиновую трубу. Горловина это сварное соединение и заглушка от 40мм молочной муфты. 403 нержавейка. Внутри Вертикальную жесткость дает заливная труба, горизонтальную рамка вваренная, по периметру, внутрь бака.
Резка лазерная, гибка прессовая, сварка автоген-аргон, швы отбелены, ценник разумный, ну почти . В любом случае, в магазине такого не купишь. Главное что я доволен.
В комплекте с баком идут два мушкета, если проект не зайдет, сначала завалю жабу, потом кота, это он меня подбил на авантюру, заказать бак до прогона топливной системы. Ну, а бак помою, распилю и буду в нем солить патиссоны.
Продолжение следует.

 

Попкорн куплен!

 

Механик крути киноленту!
Дежурные лампы туши!..

(С) Андрей Александрович Миронов.

 

Сделал фильтр на топливозаборник. Получился красавчег.
В чем фишки? Не пропускает воду. Вечный, надоест мыть, просто меняем сетку и в
путь. Фильтр сделан из кислородного клапана безопасности, он подошел как нельзя, прекрасно.
Сетку купил у китайцев за 100р. ее хватит на всю жизнь.
Как делал. разогрел клапан, раскрутил. Все вынул, остался только корпус переход и накидная гайка. Обратную, глухую, сторону спилил болгаркой и выдавил вставку. донышко выровнял. От вставки в донышке образовалось отверстие, в которую в аккурат вошла нержавеющая гайка М6, та что с фиксатором. Я вставил ее и пропаял кастолином (высокотемпературный припой с содержанием серебра 30%). В стенках корпуса прорезал 4 овальных отверстия Ф6мм и длиной 30мм. Далее взял баллончик от освежителя и сформировал из кусочка его стенки чашечку. Ф25мм, просверлил в донышке отверстие под болт М6, обточил и хорошо ее облудил со всех сторон, ПОС-61 и ортофосфорной кислотой. В переходнике рассверлил отверстие было 6мм стало 9.5мм (как раз под медную трубку от кондея (остановился на дюймовых потому что они дешевле и под них есть весь инструмент). Ну и наконец, отрезал кусочек нержавеющей секи необходимой длинны, прямо, обернул корпус и напустил по два мм на замок. зажал замок, развернул его так чтобы он оказался над отверстием и аккуратненько пропаял его ПОС61 с ортофосфорной кислотой придерживая зубочисткой. Помыл все хорошенько с содой. Развернул местом пайки на ребро, Края по торцам (напуск с каждой стороны 4мм), просто завернул. Сверху они прижались переходником, снизу чашечкой. Получилось вот такое чудо:

 

Клапан вот такой.

Обратите внимание. Спиливается та часть где гайка (она, на фото, снизу), та часть где резьба выкручивается. Модель клапана КОК. Ф24мм.
Вот такой

не берите, замучаетесь выкручивать.

 

Сегодня сделал топливозаборник.
Подправил болтик на фильтре, сделал его короче, чтобы не мешал трубке и сточил шляпку чтобы было по меньше остатка в баке. Сейчас трубка примерно в 5-6мм от дна бака.
Сам топливозаборник (он же ДУТ) от восьмерки. У него была спилена трубка заборника (Ф8мм) так чтобы осталось 40мм. А так же вынут контакт ДУТ-а. В отверстие контакта ДУТ-а через втулку, насквозь, была вставлена уже загнутая трубка подачи. Втулка. У меня есть расширители медной трубки на дрель. Взял кусочек медной трубки (3/8 или 9,53мм), зажал его в вальцовку, взял расширитель 3/8, расширил и отпилил муфточку, длинной 7мм (в муфточку прекрасно входит трубка (все две длинные трубки 3/8 (расширитель именно для того чтобы спаивать трубки одного диаметра). И вот эта муфточка идеально зашла в отверстие от контакта ДУТ (оно 10мм). Вставил ее, взял расширитель на 1/2 и развальцевал ее, с обоих сторон в топливозаборнике. И наконец, вставил уже подготовленную*согнутую и зачищенную) трубку в муфточку. Взял другую трубку и одел ее аж на 3см на оставшийся пенек от родного топливозаборника. Выровнял трубки и запаял кастолином (высокотемпературный припой 30% серебра, пруток с флюсом, можно купить в магазине для холодильщиков, паяю МАПП газом, обычная горелка его не берет). Паял на улице, там холодноватенько, отсюда получилось не очень красиво, зато очень надежно. Опрессовал, все норм. Далее для жесткости запаял перегородки. Перегородки это медная проволока 1мм2 из остатков ВВГ-НГ. Обернул вокруг каждой из трубок и аккуратно, в разные стороны накрутил спиральки. Паял той же горелкой и ПОС-61 с ортофосфорной кислотой 43%(затариваюсь в чип-дип). Паяю так. Плющу пруток припоя и нарезаю его на полоски сантиметров по 6 шириной 4-5мм. Макаю такой отрезок в кислоту, зажигаю горелку и грею трубку то в сантиметре слева, то в сантиметре справа от места пайки, как раскалится, касаюсь припоем и он прекрасно растекается сам. В общем, когда все спаял, отмываю трубки от флюсов. Флюс от кастолиина мою водой с латунной щеткой. Ортофосфорку нейтрализую содой и смываю водой. Потом прохожу все АОС-ом. Ну и последним шагом, подогнал фильтр, трубка вошла туго, хорошо, отрегулировал как мне надо по длине, и путем вставки под гайку скобы из алюминиевой проволочки, расклинил трубку в переходнике фильтра. Мелкая трубка топливоприемника Ф6мм осталась как есть, к ней будет подключен клапан вентиляции.
Вышло отлично, надежно и главное, ремонтопригодно. Завтра обработаю крышку (это единственный элемент не из нержавейки) поксиполом (он прекрасно держит бензин) чтобы не гнила. Дам просохнуть. И бак будет практически готов к опрессовке. Опрессую, промылю весь бак, и если все хорошо, буду ставить в бочку. Панель там уже стоит.
Ну вот, както так:


З. ы. На третьей картинке где припаяна трубка обратки может показаться что не пропаяно. Это так сфоткалось, на самом деле трубка пропаяна на все 3 сантиметра в глубину, по прочности пайка этим припоем не уступает сварке и вторая прелесть кастолина в том что он очень текуч, течет прямо за горелкой (туда где теплее). Так что все норм и проверено опрессовкой с погружением в тазик.

 

Продолжаю. Сегодня я химичил. И даже превзошел сам себя.
В общем, утром я встал с осознанием того что знаю как победить проблему ржавения топливозаборника. Короче, я решил устроить ржавчине двойной кордон. 1.
У меня оставалась жижа от меднения клемм дистрибутора. + к этому, я еще тогда, после пары неудач, затарился каустической содой, ну и электролит у меня всегда в наличии.
Итак. Медним по взрослому!
Основных причин неудачи меднения 3.
1. Жир на поверхности.
2. Всякая неорганическая левота.
3. Однородность металлов.
Операция 0. Механически зачищаем сталь. Хорошо как только можем.
По 1. Всякие растворители и т. п. Это хрень. Даже самый популярный ацетон всего лишь смешивается с жиром, который мы благополучно размазываем по заготовке. Нам же нужно убрать жир от слова вообще. Есть такое понятие как эмульгация. Проще говоря, если добавить щелочь к жиру то у нас получится мыло, которое мы без проблем смоем водой.
Берем перчатки (внимание! С кислотами и щелочами работаем осторожно использую перчатки очки, маску и нейтрализующие вещества).
Приступим. Берем пакетик (лучше использовать щелочь в гранулах легче всего найти ее ввиде средства для прочистки труб). И разбавляем его один к десяти. У меня был пакетик 90гр, я развел его в 900мл воды. Разбавляем строго вот так: В банку наливаем холодную воду и понемногу добавляя гранулы перемешиваем раствор, при этом щупаем банку. Нельзя допускать перегрева и ни в коем случае нельзя лить воду в щелочь, может плеснуть. Перемешали, отставили в сторонку. Приготовим тару в которой будем мыть деталь (что нибудь одноразовое и широкое чтобы было удобно, много раствора нам не понадобится грамм 50-100 за глаза, я брал широкую плашку из под зелени) и старую зубную щетку, лучше мягкую чтобы меньше брызгала.
Итак. У нас есть 10% раствор щелочи в банке, есть ванночка из под зелени и есть зубная щетка, наливаем грамм 50-100 в ванночку и отставляем в сторону.
Наливаем таз теплой воды тазик лучше старый, но обязательно чистый. Рядом ставим соду и Фери, я пользуюсь АОС-ом. Отставляем в сторонку.
По 2. После очистки от жиров, на заготовке остаются вкрапления забитые всякой дрянью их надо будет вытравить, иначе будет такой же отрицательный эффект как от жира, исключить этот этап можно только в одном случае, если поверхность детали зашлифована до глянца. Для травления, будем пользоваться электролитом. Ищем тару, чтобы деталь скрылась под слоем электролита. Наливаем электролит и отставляем тару в сторонку.
Делаем раствор для меднения. 100гр медного купороса (лучше из аптеки, не весь купорос из хозмага работает, если все же решили брать в хозмаге садовый купорос, предварительно посмотрите ролики по меднению, они там показывают каким купоросом пользуются), 100гр, купороса растворяем 450мл дистиллированной воды и вливаем туда 100гр электролита. Раствор этот может храниться очень долго, я обычно делаю его в широком ведерке из под майонеза. Такой тары хватает для большинства задач.
По 3. Не на все металлы будет сама собой ложится медь, например, медь на сталь ляжет без всякого электролиза, а вот медь на медь уже не ляжет. У нас медь-сталь и нужен тонкий слой, поэтому на электролизе останавливаться особо не буду. Тем более что там для каждого металла свои параметры и своя химия. Медь-медь, медь-сталь, для их электролиза, достаточно БП 5В 500ма... Все это смотрим в роликах и читаем на форумах химиков... Ну и лучший электрод это медная проволока из того же ВВГ-НГ свернутая в змейку и и уложенная по стенкам емкости. Куда плюс, куда минус, не помню, дистрибутор делал давно, это тоже можно подсмотреть в роликах.
Для покрытия крышки топливозаборника, более чем достаточно одного раствора, на сталь медь налипает мгновенно, прямо на глазах.
Процесс.
Берем нашу деталь и хорошенько смачиваем ее нашей щелочью, очень аккуратно, чтобы не брызгать, даем немного покиснуть и начинаем, так же аккуратно легкими движениями щетки, но везде, смывать жир. Легких движений более чем достаточно (я в конце расскажу почему). Ну, по времени, вот например, на эту крышку, с трубками, на обе стороны у меня ушло, от силы, минут 5.
После того как помыли деталь в щелочи, хорошенько прополаскиваем ее в тазике.
После тазика погружаем в электролит и травим минут 30. (чем больше раковин тем дольше травим, задача чтобы после электролита деталь была везде, даже в мелких раковинах одного темно серого цвета. Пока деталь травится, отмываем щетку от щелочи и макаем ее в электролит, реакции быть не должно, оставляем там. Прошло 30 минут, достаем деталь и над тазиком, немного, не торопясь и не брызгая, трем щеточкой (иногда в магазинах продается набор щеток для ювелиров, стоит копейки, там три щетки размером с зубную, с пластиковой, латунной и нержавеющей щетиной. У меня есть такой набор. Так вот для этой операции, лучше всего подходит латунная, но пойдет и зубная. Хорошенько все прошли щеткой, прополоскали в тазике и обратно в электролит минуты на 2- 5. Поболтали в электролите и сразу в емкость для меднения. там кунаем, двигаем из стороны в сторону, по кругу. Будет видно как медь покрывает деталь (стоит отметить что на кастолиновский припой она тоже ложится без электролиза, и на нем получается отличное глянцевое покрытие, выглядящее даже лучше чем матовое на черняге), я кунаю двигаю из стороны в сторону и по кругу, потом поднимаю и смотрю слой по виду, если где то вижу подозрительные вздутия меди, тру это место палочкой которой мешаю растворы и проверяю не слазит ли медь, ну и так, гдето, раз двадцать. Если все сделано как я написал, то медь ложится прочно хрен соскребешь.
После меднения, проходим раствором соды чтобы нейтрализовать кислоту и промываем все теплой проточной водой с фери. Кладем сушиться.
Нюансы.
Если, не дай Бог в тазике будет грязь, вся она будет на детали! После первой промывки от щелочи, она растворит грязь и та как мыльная пена всплывет наверх и вы ее непременно соберете деталью. А держать постоянно деталь под проточной водой не очень удобно. Удобннее ее кунать и иногда не лишним будет подержать.
Теперь обещанное, почему нежно тереть в щелочи более чем достаточно. Если у Вас гдето есть уделанная плитка, ну прямо до такой степени что ничем не ототрешь, такое часто бывает например в гараже, бане..., масло, грязь, жир с накипью... берите остатки щелочи где мыли деталь и вылейте их в банку с теплой водой. Эту воду разлейте в месте загрязнения, возьмите щетку-швабру и буквально через минуту легонечко, потрите в том месте где разлили щелочь. Вы офигеете. Грязь которую вы не чем не могли отодрать уже отошла сама, а щеткой вы, только, показали себе что ее там больше нет, споласкиваете водой и все блестит. Поэтому не нужно тереть щеткой по детали, в этом нет никакой необходимости, только уделаетесь.
Итак, я провернул все вышесказанное и получил нормальное покрытие, с одним единственным маленьким косяком, в том месте где не смог подлезть, латунной щеткой. Это не жир и не грязь. Как думаете что? Точно. Это заводское анти-коррозионное покрытие которое у меня не дотравилось и возможно микро капелька флюса (флюс кастолина, после пайки как и бура становится стекловидным, только в отличии от буры он растворяется водой, не мгновенно конечно но вполне нормально. Слетает эта зараза, как бы слоями, сначала вот этот кусок стекла, а под ним остается красноватое пятнышко, вот его то и нужно хорошенько отмыть. Но есть беда, сажа от пайки, она тоже смывается не так чтобы мгновенно и начисто. В общем я сажей затемнил это красное пятнышко и поэтому его профукал . Так вот. Заводское покрытие, флюс, и сажа все это враги меднения именно из за них ну и еще ржавчины в раковинах и приходится перед меднением травить железку. В общем, вылез у меня косячок и естественно, по закону подлости, именно между трубками в месте контакта с парами бензина. Естественно, я не стал ничего по новой травить куная. Я просто положил на то место ушной палочкой электролит и после того как он поработал, той же ваткой сделал меднение, пройдя те же двадцать раз, макая палочку в раствор после каждого раза. В общем косяк этот я заделал, нормально.
Меднение у меня получилось на 5 балов. Но прикол в том что я проснулся не только с тем что крышку топливозаборника нужно покрыть медью. Уж очень мне понравилось как на бочку легла эпоксидка, а тут, как на грех, у меня ее немного осталось. В общем, я и ее применил вот теперь висит сохнет. Кто не в курсе эпоксидка не боится бензина, на ее основе делают краски которыми красят большие топливные емкости, байкеры ей, разжиженной ацетоном, покрывают изнутри свои баки от ржавчины и т. д. У эпоксидки одна проблема, она скалывается, например, ударил мотоциклист бак и бак снова не защищен. А вот на крышке топливозаборника которая лежит на 3мм жесткой резине, притянута 6 болтами, а сверху из не торчат трубки, что то сколоть, фактически не реально, ну даже если это таки каким то чудом случится, то там у меня медь, да даже и если медь сползет, что, вообще, из области фантастики, черняге, в баке, в сухой его части, в бочке где выпадение конденсата вряд ли случится, ввиду стабильного энверомента, ржаветь лет 30... Полагаю, это уже будут не мои проблемы.
Короче, у нас тут снежок, маленький выпал. Спешить мне уже некуда, пусть сохнет. Как высохнет тогда сфоткаю этот стим панк. Уже сейчас смотрится как бронза, как положено с патиной (такая реакция, по видимому с эпоксидкой, ах да эпоксидка ЭДП, перед употреблением я ее часик примерно держу на батарее чтобы была пожиже, и потом она прекрасно наносится мелкой кисточкой). А сейчас, не фоткаю я потому, что сушится она в стремном уголке, там не красиво зато сухо и тепло. В общем ждем. Как только так сразу.

 

Когда делал дистрибутор учился у этого дядьки, вот нашел:

 

Алхимики понимашь! Философский камень всё ищете? Удачи!

 

Ну так, вон, слева на ладошке. Почти 585. Эх, если бы я не спалил свой дремель, полирнул бы топливозаборник, он бы был золотой под эпоксидкой. Изначально цвет был бронзовый с патинкой, сейчас медь под смолой осветлилась. Я хотел, эпоксидке колер добавить, чтобы симпатичнее смотрелась, думаю сейчас еда плесну. Ага фиг там, смотрю ролик, девочка йод добавляет, такой красивый цвет, на следующий день смотрит, а смола светлая и прозрачная. Ну ладно, думаю, йоду свойственно испаряться, бахну зеленки. Смотрю ролик про эпоксидку с зеленкой та же песня. Там чето азотное, а он отбеливает еще хлеще кислорода. Нужны специальные, стойкие, пигменты, а их нету, ну, думаю, медь получилась темная, будет как бронза. Фиг там, эпоксидка и медь отбеливает. Короче будет стремный цвет свеженапыленной меди, да еще и как под глянцевым лаком.
Ну да ладно, мне ехать а не шашечки. Но если кому хочется красиво, есть специальные сухие пигменты. У девчонок как раз сейчас бзик на смоле, че только они с ней не творят, кабыб у меня не горело, я бы получше подготовился. Еще говорят, чернила от гелевогл стержня хорошо заходят, я глянул, а у меня все ручки либо перьевые либо шариковые. Короче, будет стремно.

 

Ребят. Чё то притомляет меня ждать, по неделе, пока высохнет универсальная эпоксидка ЭДП. Ее запасы у меня как раз закончились. Вчера полазил по И-нету и нашел ЭДП быстросохнущую и ЭП-20. Никто не пробовал? Хотелось бы купить что то нормальное, при хорошем объеме (в районе тыра за пол кило) и чтобы сохло побыстрее.

 

Да уж. Такой красотульки от нашего автопрома хрен, когда дождешься.
Короче, я считаю, получилось здорово. Кстати, с высыханием, медь опять потемнела и тем самым стала опять симпатичной.

 

Вечером буду, сие чудо, монтировать, опрессую и промылю.
На тот случай если где то будет сифонить, бак попаяю, а если из под прокладок, на этот случай я заказал герметик Victor Reinz 703141410 Reinzosil 70 мл. Он универсальный, держит и бензин и температуру и при этом долго хранится. Только внимание! У этого герметика много хреновых подделок, ищите оригинал т. е. чтобы продавец это утверждал и были соответствующие отзывы.