F Культурный трёп о ибп для котла и не только

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ок. Как и обещал, продолжаю рассказывать про батарейку (анонс в ветке про ИБП).
Итак. Ввиду того что батарейки моего упса, после очередного ТО показали мне фигу, а именно, 11 минут автономии, мною было принято решение перевести ИБП на LiFePo4.
Изначально подумал так. Возьму 12 элементов, что то возможно отбракую, сделаю из них батарейку дергать стартер на генераторе, а остальное пойдет в ИБП.
Пришли мне "юрик" YR1035+ и 12 элементов 33140 от Кепан.
Проверил, все элементы новые и практически в одной поре. Внутреннее сопротивление в районе 1,74мОм, заряжены до 3.26В. Все четко до тысячных.
Примечание! Если вы увидели более грустную картину, т. е. большие разбросы, вам нужно зарядить все ячейки до одной поры, ну допустим до 3.4, соединить их все параллельно, дать так постоять, с сутки и дать этой, собранной воедино, параллельной батарее полный заряд 3,6В.
Так все ячейки выровняются. И уже после этого нумеруем и перезамеряем внутреннее сопротивление.
Идем дальше.
На втором этапе, нужно было скомпоновать батарею. Кто это делал, знает что занятие это нудное но очень нужное. Как это делаю я?
1. Номеруем элементы от 1 до 12. Тупо, карандашиком на термоусадке.
2. Замеряем внутреннее сопротивление каждого элемента и делаем простой текстовой файл, например:
No, Resistor
1,0.00167
2,0.00174
...
12,0.00175
Примечание!
А. Разделитель, обязательно запятая.
Б. Программа считает в омах т. е. наш результат 0,00174, она тупо округлит до 0,2, чего нам никак не надо! Поэтому, мы, просто выкинем два нуля после запятой 0.00174 приведя файл к такому виду:
No, Resistor
1,0.167
2,0.174
...
12,0.175
В. Сохраняемся и меняем у файла расширение с 111. txt на 111. csv.
3. Качаем программку https://disk.yandex.ru/d/bNK_wIc5M50aaQ
Установки она не требует, просто запускаем ЕХЕ-шник.
В нашем примере 3 банки параллельно, поэтому в пункте Cells per group мы меняем 4 на 3.
Далее идем в меню FILE\Open Data... и выбираем наш файл 111. csv
Ну и жмем, внизу, кнопку Start.
В результате мы получим вот такую штуку.

Код:

Group 1, total resistance - 0.058 :
      N      Res   
     3      0.179
     4      0.173
     10    0.172
    Group 2, total resistance - 0.058 :
      N      Res   
     1      0.167
     5      0.182
     6      0.176
    Group 3, total resistance - 0.058 :
      N      Res   
     2      0.174
     7      0.170
     11    0.181
    Group 4, total resistance - 0.058 :
      N      Res   
     8      0.178
     9      0.172
     12    0.175

Тут нам интересны циферки под буквой N.
Батарея у нас 12.8В Т. е. 4S (четыре последовательно соединенные группы по 3 элемента (3P).
Далее все очень просто. В первую группу, у нас войдут элементы под номерами: 3,4,10. Во вторую: 1,5,6. В третью: 2,7,11. И в четвертую 8,9,12.
Как видите, программа, перебрала все возможные варианты компановки и выбрала наилучший.
Просчитать это в ручную? Чтож, удачи, господам мазохистам.

Итак, ячейки отсортированы, скомпанованы, остается выбрать схему расположения ячеек.
Я уже говорил, что ввиду определенного мной корпуса, вариантов расположения ячеек у меня не ахти, а точнее два ряда и два варианта. Можно расположить ячейки горизонтально, получив
длинну сборки 280мм+ и много пространства сверху. А можно расположить ячейки вертикально, получив длинну 200мм+ и много пространства по торцам, т. е. место под разъемы, встраиваемый ЮСБ, кнопки и т. д.
Я естественно, выбрал второй вариант.
Рассусоливать не буду, просто покажу, как оно сейчас, а уже когда спаяю видно будет остальное.
Собранный блок:


Схема расположения элементов сверху:


Схема расположения элементов снизу:


Ну и собственно, вот так, вот будет располагаться БМС:

!Обращаю ваше внимание, это первичная примерка! Разумеется, между батарейками и БМС-кой будет перегородка, в корпусе вентиляция, в общем все как положено. Между перегородкой и батареями будет воздушная прослойка, а так же, между всеми ячейками в любую из сторон зазор 2мм. Короче полный порядок! На который я ухлопал пол дня растачивая корпус. В общем, как на крайней фотке, корпус соединялся впритык. Я взял болгарку, торцевой круг и убрал из корпуса порядка 4мм. С учетом что подложка 1мм у меня еще около 2-3мм.
В общем, сегодня я устал, остановился и завалился вам отчитываться.
Продолжение следует.

З. Ы. Ктото может возразить, указав на стремность параллельного соединения лития.
Ответ мой таков: -"Волков бояться, в лесу не с...ться"! У меня уже много лет, в буфере ББП, стоит сборка иона 3S3P за белой БМС-кой, чувствует себя превосходно и помирать не собирается.
Именно, исходя из этого удачного, длительного эксперимента, я и взял эти ячейки, а не 50Ач призматики, тем самым, выгадав, практически стоимость смарт БМС-ки. Ну а что из этого выйдет, время покажет.

 

Да собственно просто предполагаю. Когда осенью была такая проблема, после подключения ИБП, все стало в порядке. Для эксперимента пробовал отключать ИБП, проблема повторялась, а с ИБП всё было в порядке. А сейчас с подключенным ИБП повторилось то же самое. Притом, это не каждый цикл работы, в большинстве случаев работает в штатном режиме, но иногда такое происходит.

 

Временной цикл работы котла напишите пжл.

 

Представьте деградирующий конденсатор. Вот Вам и пример. Проблема с газовой арматурой. Вам второй пример. Катушки соленоидов очень часто перегреваются и начинают подгорать. У меня на навьене примерно так же катушка пудрила мозги, хорошо хоть быстро сгорела. Тут примеров можно привести кучу. Нужна диагностика.
Ваша ситуация очень похожа на некачественный конденсатор, который уже на издохе. Подключив УПС Вы, каким то образом немного компенсировали емкость, но он продолжил деградировать, емкость упала еще и вот, уже и ИБП перестал помогать. Просмотрите все электролитические конденсаторы, возможно ситуация будет видна невооруженным взглядом их обычно раздувает или выталкивает оболочку с резинки. Посмотрите на соленоиды, если увидите потемнение оболочки катушки, то скорее всего проблема с ней. Коварная дрянь. У меня, по началу, дергало туда суда, нагреется, цепь пропадает, буквально чуть остыла, котел запускается.
Было пару раз, достаточно сильный ветер дул точно в трубу и сдувал пламя. Ситуаций много.

 

Возможно Вы и правы. Понаблюдаю ещё. Котел просто новый, в ноябре только установлен, конечно, брак не исключен. А нестабильное давление газа тоже может быть причиной такого поведения котла?

 

Запросто. Почему он трещит? Потому что видит что пропало пламя и пытается его разжечь. Может быть нестабильно подающийся газ причиной пропадания пламени? Конечно. Все логично.

 

Друзья, нужен совет. АКБ на авто, AGM 95 Ач, 850 А (EN), ноябрь 2017 выпуск, всё время в эксплуатации (более 300 дней в году). Честно говоря забыл про него, давно как-то открывал (лет 5 назад), смотрел маты - все нормально. Добираться до него сложно, в нише под передним сиденьем, под воздуховодом, в общем чтобы добраться - нужно демонтировать кое-чего, повозиться. Тут решил проверить, вскрыл, маты сухие, доливал воду до тех пор пока перестало падать сопротивление. Расход вышел 70-80 мл на банку. Потом начал потихоньку заряжать, сначала Бережком, потом Кулоном погонял, потом снова Бережком. В общем по итогу зарядов "конь" показал 6,2 мОм и 430-450 А ток, а "юра", как более точная штука, показал примерно 3,6 мОм, плотность примерно 1,25-1,27 по всем банкам и остановилась. И всё, дальше никаких сдвигов. Маты конечно темноваты (перегревался очевидно), сульфатация видна. Может налить дистиллята, разбавив электролит, и заряжать, пока сульфатация в плотность не перейдёт, потом отобрать лишку и по итогу нормализовать плотность корректирующим электролитом? Или оставить как есть, все таки восьмой год в работе на авто - это неплохой результат. Если есть опыт - подскажите.

 

Юра измеряет на других частотах, поэтому и значение отличаются от коня.

Не стоит. Хотя для более точной диагностики нужны фотки матов сразу после заряда и через двое суток после отстоя. Кстати какие режимы бережка и кулона были?

Маты вообще-то жирные. Я бы не торопился ещё воду добавлять. Хотя у меня после заряда всегда конкретное зеркало!

 

Итак, вчера вечером я приехал с работы, не снимал с машины АКБ, только нишу открыл, примерно через 3 часа батарея прогрелась, сделал фото и замеры, которые в прошлом моём сообщении. Поставил на ночь Бережок, выставил максимальное напряжение 15.6 В, запустил в автоматическом режиме. За 15 часов - 11,5 Ач отдано. Состояние банок - на фото. Но тут нужно учесть, что АКБ я не отключал, чтобы не получить потом проблемы с электроникой, значит минимум пол-амперчаса ушло на подпитку электрооборудования. До этого для заряда я пробовал разные режимы:
- на Бережке - 15,6 В максимальное напряжение, оставлял на 12-15 часов. Первый раз достаточно долго гонял основной заряд, а в последующие разы достаточно быстро уходил в дозаряд и дергался на 14,2-15,2 с малым током (не более 1 А)
- на Кулоне, ставил 14,7 В с максимальным током 2,5А на основной заряд до 0,3А и потом на дозаряд 2-3 часа до 16,5 В, с ограничением в 1А. При таком режиме Кулон достаточно быстро уходил в дозаряд, и там зависал на 0,8А примерно. При этом совершенно не было разницы, ставил я 15,7В или 16,5В на дозаряде, всё равно уходил ток к 0,8А. Но только при дозаряде на 16,5В электролит выступал полностью во всех банках, получается конкретное "зеркало", что можно легко сделать замеры. Пузырьки примерно во всех банках при 16,5В, нагрева банок нет. От Бережка электролит не выступает во всех банках, 3-я банка получается выглядит суховато на фоне остальных, хотя если толкнуть в ней маты пипеткой, то электролит сочится, возможно из-за того, что не ставлю большое напряжение, и поэтому нет конкретного зеркала.
При этом я эксплуатировал автомобиль, то есть периодически, не каждый день, с вечера на ночь ставил на заряд, а утром - на работу. Получается эксперимент с зарядом совсем нечистый, но замены на этот АКБ у меня нет, приходится совмещать восстановление и работу. И разные режимы пробовал, но изменений нет, плотность "застыла", токи заряда быстро падают, внутреннее сопротивление не уменьшается, в некоторых банках (особенно на банке "+"), висят шмотья сульфатов, стартовый ток не растёт, хотя на морозе после работы вечером стартер крутит бодро, проблем с запуском нет, хотя дизель и морозы сейчас хорошие стоят. Если бы наливник - я бы сульфатацию быстро победил, а c AGM - опыта нет.

 

Смелый ты! Не отключая АКБ давать 15.6в! Я всегда говорю - до 14.5в.

 

Вообще-то АГМ-ы более тугие, наливной 1 день, а АГМ 3 дня. Но без снятия с авто сложновато.

 

Нужно было включить асимметричный заряд.

Так и должно быть, тут нужно смотреть за динамикой, а не ждать сразу выставленных цифр. Если есть рост вверх, норм. Рост остановился хорош. Начало проседать, кирдык.

 

Я разбирал несколько электронных блоков, там для таких как я до 30В всё сделано, поэтому мои 16,5 В - это детское напряжение

Ну так как без этого, иначе на кой мне Кулон, ставил 50% на 5 сек, и 30% на 10 сек, ток 0,9А разряд. Время в режиме заряда при асимметрии удлиняется, а остальное всё также. Я все известные мне комбинации перепробовал, что на Кулоне, что на Бережке, и малыми токами, и подкипятил чуть-чуть, и асимметрией разной, и дозарядами. Но всё на авто, не снимая, то есть АКБ всё время был в работе.

Так вот как раз фсё, нет прогресса, потому и спросил, может есть волшебное слово?

 

А то! - "И так сойдёт!"

 

А какие там частоты? У YR-1035 вроде 1 кГц.
Ну, и всегда надо понимать, что измеренное им внутренне сопротивление разряженной АкБ - абсолютно не соответствует действительности.
Проверятся элементарно - нагрузочной вилкой...