Правильный пирог стены каркасного дома - 6

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

На себе не показывай)

 

я не устраиваю эту пеноплексовую пропидерсию на стыках перекрытия и стены

 

Так и я не устраиваю) Я вообще ЭППС тока ТН SP использую и то под опорной лентой.

 

Так вот, вместо лохмотьев отваливающегося скотча в трудные места наносят ПИ мастику, кистью, с фиброй, если щели между палками большие. С обычными щелями ПИ наносят из ПЫЛЕВЫЛЕЗАТОРА.
Быстро, удобно, но не за рубли.

 

Кто напомнит, чем пи клеить к бетону ? Лексей, ты марку назви не за рубли, а то как шпиен

 

А то стизом все замажу

 

Если нет спецательного скотча, у которого один край с акрилом для ПИ, а другой край с чорной липучей фигнёй для бетонга, то изволь бетон грунтовать грунтом для приклейки ПИ, и на него уже толстый бутил.

 

Объясните пожалуйста. Я уже путаюсь в этих понятиях. Как я понял пирог должен быть такой:
Снаружи
1. наружняя обшивка (допустим имитация бруса)
2. Вентзазор
3. ветрозащита (поправьте если не верно, гидро ветрозащита, еще какие-то варианты, это все оно же?)
4. утеплитель (каменная вата)
5. Пароизоляция (Возможно еще какие-то названия имеет)
6. Гипсокартон/осб
7. Отделка
Особо не поняты пункты 3 и 5 т. к. названий разных масса. И еще больше не понятно что брать. Есть какие-то зарекомендовавшие себя производители?

 

3. ВВЗ, она же ветро-влаго защита, Изоспан AQ Proff
5. Пароизоляция: первичный полиэтилен толщиной 200мкр

Пирог ещё может меняться в зависимости от режима проживания, возможно понадобится доп зазор между стойками и отделкой, возможно больше утеплителя и т. д.

 

Вот эти названия и пугают) 3п на сайте все инструменты называется так
Супердиффузионная гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана - Это оно?
5п. Вместо пленки можно именно пароизоляцию использовать же?
А зачем вентзазор внутри?
Планирую строить круглогодичный минидом. Зимой бывать наездами

 

оно

плёнка и есть пароизоляция

он не вент, он просто зазор, может понадобится при не постоянном плюсе в доме

 

@maix1, Да просто все норовят перехитрить физику, а она не даётся...

Итак, стену нужно рассматривать с разных сторон.

1. Паропроницание и влагонакопление. smartcalc. ru в помощь.
2. Условия эксплуатации и эффективность утепления. В частности, опирание ваты на плиты с обоих сторон.
3. Защита конструкционных деревянных элементов от коррозии.
4. Сопротивление воздухопроницанию как всей сборки, так и слоёв снаружи стены.

Как только натяните все требования на свой вариант - так и получите один из полутора правильных и экономически обоснованых вариантов сборки.

Например:

1. Внешняя отделка.
2. Вентзазор.
3. ВВЗ.
4. Обрешетка горизонтальная и утеплитель.
5. ФСФ 9мм/ОСП 12 мм по стойкам (но ФСФ лучше).
6. Стойки и утеплитель (с распорками по середине высоты).
7. ПИ
8. Система Knauf C623, но с плотной установкой утеплителя между ПИ и ГКЛ.
9. ГКЛ 12 мм (один или два или три слоя).

Можно двигать ПИ, можно добавлять МДВП, можно убирать внешнее перекрёстное, много чего можно добавить, но вот убрать... Убрать скорее всего ничего не получится.

 

Попробую по-простому.
Изнутри, там где теплое помещение, нам нужна паро-изоляция. То есть нечто, что не позволит пару пройти через него. Речь именно про пар, не про воду в жидком состоянии. Хотя конечно то, что не пропускает пар, не пропустит и воду в жидком состоянии. Так что для слоя 5 надо выбирать что-то со словами пароизоляция. Примеры
- полиэтиленовая пленка. Но она нужна только из первичного пэ и толщиной не менее 200 мкм. Не везде такую можно найти
- пароизоляционные мембраны у многих производителей они имеют индекс В (но может быть еще D). Еще могут называться паро-гидро-изоляция. Очень важно, чтобы именно паро-изолящия. Вот пример у Изоспана - ИЗОСПАН В

Снаружи, перед вентзазором и отделкой ставим ветро-влаго защиту (она же гидро-ветро защита). Ее главное отличие - она паро-проницаемая. То есть она позволяет пару выходить. А вот воду в жидкой фазе не пропускает. У многих производителей имеют индекс А (с доп. буквами). Вот пример у Изоспана - ИЗОСПАН AQ PROFF

Армирование в большинстве случаев вам не потребуется, поэтому на армированные пленки можно не смотреть.

При этом подкровельная мембрана - тоже отдельная история. И зависит даже от того будете утеплять по скатам или холодный чердак.
Ветро-влаго защита нижнего перекрытия если это дом на курногах - тоже отдельная история.
Пароизоляция нижнего перекрытия для дома на курногах - еще одна отдельная история, зависит даже от чистового покрытия.

Еще очень важно
- контур пароизоляции должен быть непрерывным. То есть ПИ стен должна быть замкнута с ПИ чердачного перекрытия или мансардного, а также с ПИ цокольного перекрытия (помним что там всё сложно). Там где внутренние перегородки примыкают к внешним стенам еще на этапе строительства закладывается закладная пароизоляция - чтобы опять же контур ПИ был непрерывным.
- контур ветрозащиты тоже должен быть непрерывным. То есть ветрозащита стен должна заходить под цокольное перекрытие (если дом на курногах).

 

Я бы посоветовала RS - он прочнее, но гибкий. Работать с ним легче (не надо бояться зацепить и порвать) - и это влияет на качество монтажа.

А также AM, AS.
Пишу на всякий случай - люди, далёкие от строительства, могут быть не в курсе.

 

Утепление каркасной мастерской (хозпостройки)

Здравствуйте.
Построил себе каркасную мастерскую под столярные работы, плюс ещё и для хранения хозинвентаря.
Встал вопрос с утеплением. Калькуляторов для хозпостроек не нашёл. Сколько времени буду там работать в зимний период сказать не могу, по обстоятельствам, по мере надобности. Топить по мере надобности только во время работы или буржуйкой или тепловой пушкой.
Каркас из доски 100мм. Не могу определиться с толщиной утеплителя. Учитывая, что сильного тепла там не надо, +5 зимой вполне комфортно, думаю, достаточно будет 50 мм каменной ваты на стены и пол, а 100 мм на потолок.
Город Нижний Новгород. Как считаете достаточно будет?
И ещё вопрос: нужна ли пароизоляция? Пирог стены изнутри- ОСП 9 мм, каменная вата 50 или (100) и ЦСП 10мм.
Спасибо.