Вопросы по стропильным системам - 8

Она, же, в корне отличается от моей Там нет средней несущей стены.

 

Так схема выше Там 3 параллельные несущие стены и пролёты 4,2 и 4,6м. Соответственно, длина стропильных ног по 5,3-5,8 метров. Стропильные ноги не проходят по нагрузке, я ищу способ часть нагрузки с них снять. Затяжка, как я понял, нагрузку не снимет совсем. Максимальный прогиб в точке соединения затяжки и стропилы.

 

Думаю над вариантом прогонов под концами затяжки, пока не пойму, как считать на них нагрузку.

 

@SergeChe, Добрый день. К вопросу о закреплении прогонов. На схеме появились 7 распорок между прогонами 150*50. Они будут крепиться к прогонам на оцинкованные усиленные уголки 50 мм. По 4 шт. на распор. Уголки крепятся в каждую плоскость двумя желтыми саморезами 35-40 мм. Стоит ли ставить распоры там, где прогоны выдут консолями за стену?
Для крепления левого прогона делаются опорные подушки из ЦПС 300 размером 300*100*250 мм. в них закладываются шпильки Д 12. Прогон укладывается между ними и с верху фиксируется оцинкованной крепежной пластиной (насколько нужно ее притягивать, учитывая что прогон выгибается). Какое расстояние делать между шпильками (прогон 90 мм.) и соответственно какой проем оставить в газобетонной стене под прогон (с учетом возможных движений, чтоб в блоки не упирался)?
Под правый прогон отливаются подушки из ЦПС, и замоналичиваютя шпильки Д 12, вдоль оси прогона (как на мауэрлате). Расстояние между шпильками 475 мм. Зазор между прогоном и внутренним блоком 17 мм., между прогоном и внешним блоком 42 мм.(Достаточно?). Чем закрывать эти зазоры при проходе прогона через фронтоны? Конструкция по прогонам годиться, или я опять, что то упустил и надо доработать?

 

Прикидочно, угол изгиба составит не более 0.6 мм/м, на самой длинной консоли будет боковой изгиб порядка 0.5 мм. Думаю, не стоит.

Стараться затягивать не надо. Там силы очень серьезные, рычаг большой, удержать прогон от вертикального движения очень тяжело. Может, штырь слегка выдернете, может прогон сомнется под пластиной, может пластина изогнется. Другое дело, зафиксировать гайки, чтобы прогоны при сильном ветре летать не собрались.

Максимальный угол изгиба в вертикальной плоскости, при нормативной нагрузке, почти 2 мм/м, при расчетной, скажем, 2.7 мм/м.
При толщине стены 0.3 м, это даёт приподнимание одного края прогона на 0.6-0.8 мм над подушкой.

Как утеплить прогон, и как забетонировать штыри - это к профильным специалистам. Боковая нагрузка на штырь, скажем, до 250 кг.

 

@SergeChe, Спасибо, про специалистов понял. Про боковую нагрузку не совсем. 12-я шпилька выдержит нагрузку? Я так понял по конструкции и крепежу распорок все более менее нормально. При таком закреплении прогоном зазоры могут быть минимальны. Есть еще вопрос. Скорее всего длинна переднего и заднего фронтона будет отличаться (так бывает), примерно на 6 см (на 10 метров). Как в током случае расположить прогоны, параллельно друг другу (на одинаковом расстоянии от центра фронтона) или параллельно мауэрлатам.
Шпильки на мауэрлатах будут через метр. На длинной консоли (двухметровой), шпильки 12 мм. выдержат нагрузку?

 

Понятия не имею.
Во-первых, поднимите распорки к верхнему краю прогонов. Чем ближе закрепимся к проскости стыка стропило-прогон - тем лучше. Снизу, насколько помню, прогоны раскреплены потолком.
Может даже, крепить распорки не уголками, а пластиной, наложенной на верхнюю кромку прогона и верхнюю кромку распорки. Еще лучше - Г-образной пластиной, с заходом на пласть LVL. Бить гвозди в кромку однонаправленного LVL, не очень хорошо.
Так вот, сама по себе шпилька М12, не слишком прочная штука. Только что посмотрел видео, как крепкий парень руками гнет М14 длиной 210 мм. А вот Ваш хомут из двух забетонированных шпилек и пластины, интуитивно должен быть гораздо прочнее, но как его считать, не знаю.

При жестком соединении, нагрузка на вторую от края шпильку (на выдергивание) - 1.6 т. Если прогон деформируется под шайбой хотя бы на 0.3 мм - раза в 2 меньше.
Сама шпилька, должна выдержать, если это не дешевая поделка с углом резьбы 30 градусов.
https://www.bolt.ru/infokrep/63-infokrep-stati/855-snova-o-kachestve-shpilki.html
https://www.cki-com.ru/blog/pin60/
Удержит ли крепление шпильки в бетоне такую нагрузку - не знаю.

То есть, "коробка" дома сужается в одну сторону?
А как Вы вообще планировали делать крышу на косой коробке, куда прятать недостачу? Делать разный угол на разных концах ската, или еще что-то?
Я бы попробовал выровнять разницу, корректируя глубину установки мауэрлатов от края стены. Карнизные свесы возле одного фронтона, суммарно будут на 6 см уже (если брать относительно стен).
А дальше - всё ровно, аккуратно, параллельно.

 

Я правильно понимаю, что вы имеете в виду, что нужно поставить колонну, которая будет подпирать балку? Если да, то это неудачный вариант для нас, так как испортится внутреннее пространство дома.

 

Судя по схеме у Вас висячие стропила с приподнятой затяжкой. Опирание конька не видно, если есть опирание конька то соответственно наслонные стропила, в этом случае то что Вы называете затяжкой работает только в случае не равномерной нагрузки по скатам. Сечение можно принимать конструктивно т. е. 100х50 вполне достаточно.

 

@Evilmore, где в моëм сообщении слово колонна?

Я имею в виду ровно то, что всем предлагается в качестве отправной точки - висячая стропильная система с затяжкой балкой перекрытия - дабы обойти отсутствие центральной стены; и бабку - дабы подвесить балку перекрытия к коньковому узлу и подавить еë прогиб.

Если полистать тему - даже рисунки типовой реализации есть. Если ни в этом томе - так в предыдущем наверняка.

 

@SergeChe, Добрый вечер. Про верхний край распорок понятно. Пока думаю над вопросом организации потолка под затяжками, в таком случае они и потолок, не будут крепиться к прогонам и его фиксировать. Видятся следующие проблемы. Придется утеплять между затяжками и организовывать низкий холодный чердак над ними с вентиляцией и почти ни какой ревизией. Может проще оставить открытые затяжки, а утепление пустить до "конька" внутри страпил.
На счет затяжки шпилек понятно.
Стенки я планировал ровными, но так получилось). Скорее всего разница свесов будут не на 6 см., а по 3 в одну и другую сторону. Это не горит. Залью армопояс по весне, там и померю точнее.
Сломал голову в поисках г-образной планки, но можно при помощи болгарки сделать из т- образной, однако учитывая Ваше замечание, что надо крепить в пласть, то крепление опять приобретает очертание уголка (может я чего не понял). Я так понимаю, что в моей стропильной системе есть небольшой запас прочности, в связи с этим встал вопрос, можно ли для одной стропильной пары увеличить шаг до 690-720 мм. (для пропуска дымовой трубы)?
Отдельное спасибо за ссылку про крепеж. Общение с Вами всегда дает свежий взгляд на вещи, которые считал обычными.

 

Если крепить к доске на гвозди, то подойдет что-то вроде "Уголок крепежный оцинкованный 40х200х40х2 мм". Если на саморезы, то должно хватить уголка 40х150х40х2.
Это потому, что отступы от торца доски, для гвоздей и саморезов, разные. Можно еще перфорированную пластину 200-240х40-50 согнуть буквой Г.

Можно.

@kio72,
От чего мы пытаемся уйти, и к чему прийти:

Распор от стропила, раздвигает верхние края прогонов. Далеко установленный уголок, одним краем упирается в прогон, а другим выдергивает саморез, рычаг довольно большой.

 

@SergeChe, Огромное спасибо. Пока картинки не было почему то думал, что прогон в другую сторону грузит, теперь понятна мысль.