Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 46

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Есть такое явление - скалывание вдоль волокон при изгибе балки.
Сколько-то заметная вероятность такому случиться, достигается (для однопролетной балки) при нагрузке от балки на опору примерно 9.6 кг на см2 сечения. Это много, например для бруса 15х15 см - это 2.16 тонны. Поэтому, про возможность скалывания часто забывают.
Другое дело, когда брус подрезан на опоре. Вот кусочек из справочника Отрешко по деревянным конструкциям.

Допустимая высота подрезки, зависит от опорной реакции. Особое ограничение, для полусухого пиломатериала, не более 0.3 от высоты. Для него характерно появление трещин при высыхании, в том числе возле торца, что провоцирует скалывание.
На фото, подрезали процентов 60, а то и больше. Так нельзя с материалом естественной влажности, впрочем, и 50% тоже нельзя.
Плюс, еще и подрезка под прямым углом, что создает концентрацию напряжений, плюс (возможно) запилили неточно, чуть глубже, создав "заготовку" будущей трещины.

 

Без всякой пароизоляции дайте сразу по балкам ОСП по всем правилам, а затем сверху стелите спокойно шпунт минимальной толщины доступной на рынке.

 

Читайте шведские Мурзилки про обустройство каркасных домов без засовывания всяких древесных плит под стены, и с дощатым полом.

 

Любой, типа СТИЗ-х (х - в зависимости от того, что хотите получить от герметика). Их на рынке - много разных наименований.

 

От щелей не избавитесь, даже после перекладки.

 

Всем привет! А вот подскажите про внутренние
перегородки. Есть идея сделать шкафы в стенах между жилыми комнатами. Полстены доступны из одной комнаты, полстены из другой. Кто-нибудь так делал? Думал конструктив подсмотреть...

 

Делал в квартире такую перегородку из металлического профиля и ГКЛ. Каких-то особых секретов нет, фоток не делал. При планировании нужно не забыть заложить в конструктив место под дверцы шкафов.

 

Про обвязку.
Висит заказ на бирже по строительству. Требование - делать точно по проекту.
А в проекте обвязка под бензопилу заточена...

 

Еще вот проблемка с утеплителем. Имеется утеплитель минватный, но не такой как обычно для каркаса используется, а плотный, по которому штукатурят. Он имеет толщину 150 и ширину 600, но с сжатием его проблема, сжать его нельзя. То есть в строганную стойку 145мм это чудо не влезет, будет торчать на 5мм. И по ширине тоже его не сжать, т. е. растояние по осям между стойками будет 645мм, а четыре пролета соответственно 2580мм - осб 2500мм не ляжет как следует. 2550 можно попробовать натянуть, но хз с каким результатом. Утеплитель имеется в больших количествах. Выкинуть его и купить за денежки обычный как то рука не поднимается. Вопрос, шо делать? Какое техрешение использовать для компенсации этой особенности утеплителя? Пирог планируется следующий изнутри: осб 12, пароизоляция, 150мм минваты по стойкам, 50мм минваты по контробрешетке, ветрозащита, наружная отделка...

 

@skymit, стойки без ваты, ОСП, ПИ, дренажная мембрана, утеплитель сплошным слоем, ВВЗ. Решение идеальное. Для арктического климата вообще фантастическое.

 

Гм. Интересно. Так то оно может и идеальное, но у меня второй этаж (первый уже есть и в нем живем). Если стены второго будут 30 см (вместо 20 внизу) будет несколько странно выглядеть). Можно конечно зафигачить в каркас 150мм мягкой минваты а снаружи еще 150 жесткой. "Кашу маслом не испортишь") Но у меня газ и окупать такую конструкцию я буду долго)

 

Я бы, в таком случае, попытался так выйти из положения:
- по толщине - с помощью набиваемых на стойки полосок фанеры 8-10мм с одной стороны каркаса, где не будет силовой обшивки;
- по ширине между стойками - резать лист поперек в реальный размер.

 

Здравствуйте. В прошлом году начал строительство небольшого домика с использованием доски естественной влажности. В качестве чернового пола по лагам решил использовать доску 150x50 + фанера. Доски еще распилил в прошлом году и оставил их сушиться. После майских праздников буду доделывать пол - и тут меня стали терзать сомнения по поводу геометрии. С учетом не каллиброванных лаг и половой доски, которые еще и за зиму потеряли влажность - перепады геометрии не избежны. Сейчас думаю, как лучше выравнить половые доски в плоскость, чтоб потом положить либо фанеры либо ГВЛ и там ничего не скрипело/не проваливалось. Может кто решал уже эту проблему?

 

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как лучше слетать. Имею дом, в котором стропила выполнены из деревянных двутавров высотой 300 мм, пролёт почти 6 метров. Между стропил на все 300 утеплитель и ПИ из ПЭ 200 микрон. Шаг стропил 600, но у фронтонов забыл сделать опорный брусок для подшивки. То есть листовой материал там будет висеть (80-90 см получается). Фронтоны из 150 доски снаружи ОСП 12, внутри тот же ПЭ. Снаружи фронтона будет еще 50 мм утепления и фасад.

вот теперь думаю, как поступить дальше:

набить брусок 45х45 с шагом под длину ГКЛ поперёк стропил и стоек каркаса фронтона, туда утеплителя и обшить гипсокартоном. Минусы: съедает высоту и доп расходы.

Или же накрутить гипс прямо на стропила (шаг 600 позволяет), фронтон через брус наверное оставить, но боюсь подвижек и трещин на стропилах (но в Финке вроде делают так?), но к чему тогда крепить край листа у фронтона? Металлический уголок? Тогда дырка в ПЭ. Но при этом как организовать перегородки в мансарде? Имею в виду место примыкания перегородки к стропилам, оно не факт, что попадет на стропило. С бруском проще вроде в этом плане

спасибо!

 

Сложно воспринимается ГКЛ на стропилах, ну да ладно...
Дюймовку поперек на 3 стропила+ длина выноса. На выносе к этой обрешетине крепите 200*50, получается буква Т. Эту доску крепите как к стропилине, так и к обрешётке. Всё.
И да. Пароизоляция, как и ветрозащита, на свесах кровли не нужна.

Пожалуйста.