Нужна ли пароизоляция?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Karislav, добрый день! Самый простой и недорогой способ - закрыть Роквул с обеих сторон крафт-бумагой.

 

Чем больше читаешь форум, тем больше вопросов.
То есть если снаружи обшиваешь ОСП, то ПИ обязательна.
А если каркас построен на укосинах без ОСП, то ПИ вообще не нужна ?!

 

У меня дом построен. Но при монтаже ПИ строители применили максимальную безалаберность. Пытались сэкономить пол рулона дорогушей мембраны Tyvek. В результате испортили все 7 рулонов. Нахлест местами в один см. И множество мелких кусочков. Читая темы форума, где люди проклеивают каждую скобочку от степлера, я думал как же мне исправить мою ПИ. И вот что придумал

 

. По наружными стенам делаю мет каркас для гипсокартона. Внутрь вставляю дополнительно 50 мм утеплителя. Покрываю все это дело ПИ изоспаном. Сверху гипрок.
Пирог стены в результате получится изнутри наружу:
1 гипсокартон
2 изоспан ПИ
3 утеплител Парок 50 мм
4 ПИ Tyvek airguard (уже на стене, но с браком монтажа)
5 утеплитель Парок 150мм
6 влаго-ветрозащита Tyvek (по моему housewrap)
7 вент. Зазор 40-50мм
8 наружная отделка - имитация бруса 36мм, панели Vox

Прочитав эту тему, задался вопросом, а нужен ли мне этот изоспан? Если пирог моей стены вообще не требует ПИ. Что делать? Заморачиваться с качественной про клейкой всех стыков очень не хочется. Отдирать уже смонтированную ПИ все равно что сразу выбросить - аккуратно не получится, а потом какую- нибудь дырочку от скобки обязательно пропустишь.

 

Вот так получается. Не навредит ли мне такой двойной паробарьер? Господа Форумчане, посоветуйте как поступить.

 

Да, видимо это лучший вариант

 

Господа Знающие, откликнитесь? Очень нужен совет.

 

.

 

Добрый день, "Lurii",
К сожалению, только сейчас просмотрел ветку и дошел до Вашего вопроса. Понимаю, что это уже может быть не актуально, но попытаюсь ответить развернуто. Скорее ответ будет не только Вам, а по всей ветке. Во-первых, нужно понять как работает утеплитель. Принцип работы всех утеплителей (мин. вата, целлюлоза, лен, древесное волокно и т. д.) основывается на наличии неподвижного воздуха, заключенного в порах изоляционного материала. Важнейшими условиями сохранения изоляционных свойств является:
1. Сохранение неподвижности этого воздуха;
2. Защищенность изоляционного материала от увлажнения (т.к. в случае увлажнения воздух в порах замещается водой, а вода очень хорошо проводит тепло).
Все это легко представить на следующем примере: Вы, находясь в помещении и надели теплый шерстяной свитер - Вам тепло. Выходите на улицу (ни ветерка) - также тепло, но стоит подуть малейшему ветру и свитер уже Вас не греет. Если же Вы поверх свитера наденете любую самую тонкую ветровку - свитер вновь станет хорошо сохранять тепло.
Думаю, что с мокрым свитером (2ое условие) итак все понятно.
Следовательно, для создания идеальной утепленной конструкции теплоизоляционный материал необходимо закрыть со всех сторон:
- внутри для защиты от конвективных потоков (утечки воздуха, "эксфильтрация" - это из текста Good man) и пара (который, помимо прямого переноса потоками воздуха, передается еще за счет диффузии)
- снаружи, для защиты от продувания ветром и прямой влаги (капель дождя)
Для этих целей в западных странах применяется 2 вида мембран:
-внутри - пароизоляционные мембраны;
-снаружи - ветровлагозащитные мембраны.
Итак, пароизоляция решает сразу 2 проблемы:
1. Защищает конструкцию от конвективных потоков ("утечки воздуха"). Это и перенос влаги, и дополнительные теплопотери, и потеря эффективности звукоизоляции. Здесь следует упомянуть, что п/и оболочка должна быть полностью герметична, чтобы она работала (должны быт проклеены все стыки, сквозные отверстия нахлесты и т. п.). Это также защитит жителей и от различной вредоносной пыли (мин.вата, эковата и т. п.)
2. Блокирует (в случае полиэтиленовых пленок) или ограничивает (в случае современных пароизоляционных мембран) перенос влаги в конструкцию, в следствии диффузии.
Поэтому в Вашем случае Lurii я бы отодрал уже смонтированную ПИ, докупил необходимое количество рулонов и качественно проклеил все стыки и сквозные отверстия.

 

А что мешает не отдирать пароизоляцию, а поверх существующей покрыть новой пленкой с качественной проклейкой на этот раз.

 

По сути ничего не мешает. Если добавлять еще слой пароизоляции то соответственно и паропроницаемость внутренних слоев снизиться.
Гипсокартон получается будет смонтирован непосредственно прилегая к пароизоляции. А с учетом, что о вентиляции строители не особо задумываются, то при повышении влажности в помещении (готовим еду, моем посуду, принимаем душ, дышим и т. д.) гипсокартон наберет достаточно влаги чтобы деформироваться, а если найдется какой-нибудь холодный угол то и плесени не избежать.
Вот диаграммы из расчета данной конструкции:

 

Приведу свой пример: баня - бревно, вагонка, половая доска - в ней всегда (июль месяц) сухо (комната отдыха).
К ней пристроен каркас туалет. В нем внутри пластиковые панели, пол - плитка по бетону. Окно 30х30 см всегда открыто. В нем всегда сыро, особенно на полу.

 

И что Вы этим хотите сказать, не понял.

 

Пластик внутри играет роль пароизоляции. Даже открытое окно не помогает.
Видимо в этом варианте требуется принудительная вентиляции.
Я считаю, паропронцаемые стены намного комфортнее.

 

Глупость какая-то. Проблема вашей влажности кроется в чем то другом. Чтобы это понять, нужно знать конструкцию вашей пристройки. Пирог стены, пола и потолка. От пластика не может быть влажности.