Нужна ли пароизоляция?

Напишите вопрос производителю, это лучше чем гадать на форуме.
Вент зазор на то и вент зазор, чтобы движение воздуха в нем уносило с собой влагу.
Во вторых, речь не идет о том что утеплитель вообще ничем не защищен. Он должен быть в этом случае защищен ветро влаго защитной МЕМБРАНОЙ
которая не будет пускать в него уличную влагу, но будет выводить пар изнутри, а так же не даст выдувать из утеплителя волокна воздушным потоком в вент зазоре.

 

К вопросу о Норвегии. Вот совсем свежие фото из Осло. Каркасников там тьма.
На некоторых домах действительно видны вентиляционные клапана, но не на всех.

 

Ностальгия! А вот вопрос, Прочитав выше сказанное производителем и в принципе согласится с ним учитывая компетентность, у читателя может сложится законное мнение." Если есть снаружи вент зазор, то внутри не нужна пароизоляция, а если я не хочу что бы при каждом хлопке дверью из всех розеток, выключателей, да и мало ли из каких щелей, мне за шиворот и в глаза летела стеклянная пыль" То я лучше поставлю плёнку внутри помещения, сразу же за ГЛК. А с улицы, можно в плотную к каркасу пришурупить ЦСП, придав тем самым необходимую жёсткость каркасу, и сэкономив на обрешётке. В крайнем случае, можно перед ЦСП пройтись пергамином, степлером его вонючего! А уж что с ЦСП можно сделать! Или?

 

Пароизоляцию в этом случае можно заменить на что то паропроницаемое, или ограниченно паропроницаемое - задача чего именно "обеспылить".
Например крафт бумага.

Пергамином снаружи проходиться не надо

С ЦСП вы толком не сделаете ничего В смысле там будет вопрос со стыками плит. Если покрасите ЦСП или попробуете проштукатурить, пойдут трещины по стыкам.
Но вообще это другой вопрос, не относящийся к данной теме.

 

Можно промазать мастикой или герметиком стойки каркаса или металлические профиля т.е. к тому, к чему будет крепиться ГКЛ. Тогда вы добьётесь герметичности стыков и пыль из стен в помещение проникать не будет.

 

Поверьте, будет. Я жил в каркаснике, которому было 30 лет, его вместо пароизоляции типа пергамином обшили,почему типа,потому что на мелкой сетке, с двух сторон была приклеенная бумага, так вот когда я спросил у хозяина, чем тебе не нравится дом твоих родителей, он указал на причину. И сказал что будет разбирать внутренние стенавые панели и поверх бумаги прасстилать всё паро изоляцией, в лучах солнца отлично было видно как блестят пылинки. А промазывать чем то стойки каркаса? Не знаю ИМХО это попахивает мазохизмом. А розетки парафином залить?
А щели на ЦСП красиво об играть фарвехтом.

 

Практически единственное решение, но что делать если не хочешь "а ля фахверк" ?

 

Я живу в ЖБ доме на 7-м этаже, стекловатой тут даже не пахнет, но на лучах солнца тоже просматриваются пылинки. Пыль только тут другая и у вас наверняка такаяже. А если при разборе стены появилась пыль, то это скорей всего от разрыва защитного слоя.
Промазывать при помощи герметиков, можно на битумной основе, можно на любой другой, главное добиться плотности примыкания ГКЛ к стойкам, чтобы не было источника стеклянной пыли.
Мазохизмом можно обозвать любой труд!

 

не надо,наверно, сравнивать 30-и летнюю стекло вату(видимо о ней речь)с современными минеральными плитами, относительно пыления.

 

Обычная пыль по-другому выглядит. Это надо хотя бы раз увидеть. Волокнистая пыль - искрится на солнце.

 

Здраствуйте.
Собираюсь перестраивать/достраивать дачный домик. Предполагается посещать дачку примерно с апреля по ноябрь, т.е. при температуре не ниже нуля.
Так вот такой вопрос.
Пока думаю такую стену сделать(смотрим изнутри):
1 ОСП.
2 Пенофол миллиметров 10, фольгой обращенной наружу.
3 Воздух.
4 ОСП.
5 Сайдинг.
Как думаете такой вариант пригоден для построения?

 

Между 4 и 5 забыли про обрешетку под сайдинг, да и вместо воздуха не мешало бы что нибудь поместить, пенопласт хотя бы, прохладней летом, теплее весной и осенью.

 

Если делать как положено, то фольгой вовнутрь помещения.

 

В копилку.


Многие виды бытовой деятельности, такие, как приготовление пищи, мойка посуды, стирка белья и купание, сопровождаются значительным выделением водяных паров, поглощаемых воздухом и увеличивающих влагу в доме. Если во время холодов водяные пары проникнут во внешнюю оболочку ограждающих конструкций, они могут снова конденсироваться в воду или даже замерзнуть на холодных внутренних поверхностях. Очевидно, что намокание конструкций, утеплителя или облицовки стен нежелательно, и поэтому предпринимаются меры, удерживающие влагу внутри помещений. Именно в этом состоит назначение одной из деталей ограждающих конструкций, которая традиционно называется "пароизоляцией".
Две причины вызывают проникновение водяных паров в конструкцию ограждения: паровое давление и движение воздуха.
В зимний период в воздухе внутри дома водяных паров больше, чем снаружи. В результате, из-за разницы в давлении, пары воды стремятся проникнуть в материал ограждений. Большинство строительных материалов до определенной степени проницаемы для паров. Исключение составляют материалы, которые классифицируются как пароизолирующие (например, полиэтилен) и отличаются очень низкой проницаемостью и значительным сопротивлением диффузии паров.
Второй причиной, в силу которой водяные пары стремятся проникнуть в ограждающую оболочку дома, является движение воздуха. Из-за эффекта тяги, работы вентиляции или действия ветра давление воздуха внутри дома часто отличается от давления воздуха

снаружи. Когда давление внутри дома больше, чем снаружи, поток воздуха вместе с парами воды стремится наружу через любые щели и отверстия в ограждающих конструкциях. Было установлено, что этот поток в значительно большей мере ответственен за перенос паров, чем механизм диффузии. Самым важным качеством воздушной изоляции является ее непрерывность, т.е. отсутствие мест утечек воздуха - воздухоизоляция надежна толька тогда, когда она непрерывна. Многие материалы, например, сухая штукатурка, обеспечивают хорошую воздухоизоляцию, но менее эффективны в качестве паровой изоляции.
Обычно в практике строительства полиэтилен выполняет обе функции - пароизоляции и воздухоизоляции. В таком сочетании есть практические преимущества, хотя оно и не решает трудности образования непрерывного барьера. Некоторые места в ограждающей оболочке, такие, как отверстия, вентиляционные стояки, дымовые трубы, проходы труб сантехники, кабелей и других систем через стены, а также необычные конструктивные детали, сделать непроницаемыми очень трудно.
Однако строители дома, если им очевидно, что нельзя допустить движения воздуха из дома наружу через ограждающую конструкцию, могут принять добавочные меры, дополняющие действие материала, используемого для создания паро- и воздухоизоляции. Воздушная изоляция должна быть достаточно прочной,чтобы противостоять давлению ветра, которое иногда может достигать значительной силы Паровое давление, с другой стороны, не вызывает таких напряжений и может легко восприниматься паровой изоляцией.

 

УСТАНОВКА ИЗОЛЯЦИИ
В отличие от воздушной изоляции, которую можно устанавливать в любом месте сечения ограждающей конструкции, пароизоляция должна находиться на теплой стороне. Если воздушная и паровая изоляция объединяются в одном элементе, он также должен находиться на теплой стороне. Небольшое отступление от этого правила разрешается только для особо толстых стен. В этом случае одна треть общей величины RSI (R) может находиться на внутренней стороне изоляции. Из разных материалов предпочтение следует отдавать полиэтиленовой пленке. Пленка выпускается большими листами на всю высоту комнаты и поэтому может ставиться с минимальным количеством соединений, что уменьшает возможность образования

щелей, через которые проходит воздух Нахлесты при любых соединениях пленки должны приходиться на два соседних элемента каркаса. По требованиям Государственных строительных норм, пленка, применяемая для пароизоляции, должна быть толщиной не менее 0,15 мм (6 мил) и должна соответствовать стандарту на материал (рис. 129).
При хранении пленки очень важно, чтобы она не подвергалась длительному воздействию солнечных лучей. Ультрафиолетовое излучение может значительно ухудшить качество полиэтилена, и поэтому он должен храниться в непрозрачных контейнерах вдали от прямых солнечных лучей и от источников тепла.
Воздушно-паровая изоляция потолка должна ставиться внахлест с воздушно-паровой изоляцией стен, причем обе должны быть непрерывными на верху и позади

пересекающихся внутренних перегородок. Поскольку перегородки обычно устанавливаются до укладки утеплителя и воздушно-паровой изоляции, это достигается укладкой полос изоляции шириной 450 мм (18 дм) по верху и торцам перегородки с последующим нахлестом на основной лист полиэтилена. Рабочие часто ходят по верху перегородок при установке каркаса крыши. Чтобы предохранить полосы изоляции от повреждений и одновременно сделать поверхность более удобной для работы, полосы изоляции ставятся между двумя планками верхней обвязки (рис. 130). На ненесущих перегородках верхняя планка может быть из пиломатериала толщиной 19 мм (1 дм), поскольку ее единственное назначение - предохранять пленку.
Воздушно-паровую изоляцию следует крепить скобками к дверным и оконным коробкам и обклеивать липкой лентой вокруг проходов труб или кабелей. Она должна быть непрерывной позади электрических коробок на наружных стенах. Для этого коробка обматывается куском пленки толщиной 0,15 мм (6 мил), а провода, ведущие в коробку, обклеиваются липкой лентой и/или уплотняются замазкой. Пленка вокруг коробки затем соединяется внахлест с основной воздушно-паровой изоляцией при ее установке. Нахлест

должен быть не менее 100 мм (4 дм) и находиться на конструкциях или быть уплотненным. Как вариант, можно применить для этой цели специальные полиэтиленовые коробки. Однако лучше всего стараться избегать установки выключателей и штепселей на наружных стенах.
Важно также обеспечить предохранение утеплителя воздушно-паровой изоляцией между концами балок пола в пространстве около стен. Здесь обычно бывает трудно выполнить непроницаемый воздушный барьер из-за того, что материал нужно вырезать по месту (рис. 131). Поэтому требуется большое внимание к таким местам, особенно на более высоких этажах, где проявляется эффект тяги. Когда размеры наружной стеновой изоляции по утеплителю достаточны, она может покрыть концы балок пола и верх оконечной балки; однако предпочтительнее использовать в этом месте связанный полиолефин или перфорированный полиэтилен. (Примечание: нельзя обматывать полиэтиленом наружную сторону оконечной балки). Если дополнительный утеплитель уложен на внутренней стороне, его следует предохранять пароизоляцией на его внутренней стороне, чтобы не допустить конденсации влажного воздуха в пространстве вокруг концов балок.