Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 8

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

План рабочий, но сложный. Много операций, а значит много "места" для ошибки.

И второй момент - каждая операция должна быть оплачена. может быть их много по этой причине.

 

Интересно: это он сам себя так "величает"? Насчет его "мастерства" есть большие сомнения...
Металлические уголки, как-бы их не врезали, при нагрузке от вышележащих стен однозначно на сколько-то дефомируются. То есть попросту - уйдут вниз. Для газобетона это весьма критично.
Способ " сопрягаться с основным фундаментом арматурой" является технически безграмотным. Нельзя таким образом "укрепить фундамент".
Ну и "вишенка":

 

Моё мнение. Протечка воды, с её замерзанием, не создала эту ситуацию, а вскрыла давно существовавшую проблему (почему, наверное, дом и не был достроен).
Трещины в кладке возникли и возникали в дальнейшем, возможно с первой зимовки этого строения. Пролив воды привел к тому, что эти трещины, возможно, уже весьма значительные, были заполнены водой. Затем замерзшая вода раздвинула куски блоков, и "всё вылезло наружу".
Аргументы:
Изначально понятно, что стройку вёл некомпетентный человек.
Блок высотой 200 мм "на ребро". Какой-то непонятный поясок в зоне перекрытий. Кладка фронтона, ЭППС поверх ГБ нижнего ряда. Своеобразный вывод канализационной трубы в районе разрушившегося угла. И пр...
Косвенное подтверждение: "штукатурка" а точнее - замазывание трещин опять-же в зоне разрушения.

 

- потому, что когда к этому углу пришли справа, осталось место только для такого "вставыша"...
- это не пустошовка, наверное, всё-же, просто очень тонкий слой, и его не выдавило наружу...
- вставка была "почти вровень", просто соседние блоки просели...

 

А Питере теплую штукатурку делает "Петроперлит" под брендами "Легкая теплоизоляционная штукатурка П-400 UNIMIX" и "Unimix усиленная". Легко гуглятся. Только с розницей у них была какая-то засада. Если не найдете - пишите в личку, расскажу как ее можно купить от 10 мешков, поделим.

 

По мне так бестолково. Нормально на уголок это не обопрется. Просто технологически - как? Забить в штробу? потом из-под него блоки выковыривать? Подливать фундамент - подлив под нагрузкой наверняка даст усадку грунта. А без нагрузки он бесполезен.
Я бы шел с другой стороны - блоки тонкие, менять явно нужно "насковозь". Выпиливал бы сквозные узкие вертикальные щели в два блока (600 мм) высотой, 255 мм шириной и вставлял-вклеивал в них замещающие блоки по одному, причем вертикально же. Пилить насквозь сабельной пилой. Снаружи и внутри закреплять направляющий брусок, чтобы пил шел ровно. Выпилил одну такую щель, шлифанул в плоскость три стороны (в четвертую оставляем щель, потом пилим дальше), подогнал блок 625*200*250 по высоте "насухо", чтобы плотно заходил, мазнул жиденьким клеем, поставил и пристучал резиновой киянкой по месту. Дал ему пару суток схватится, выпиливаю и подгоняю следующий блок. Иду от середины к углу. Рассчитываю, сколько у нас блоков от угла станет вертикально с минимальным вертикальным швом ~2 мм и размечаю там начало выпиливания.
Сначала одну стену, потом другую.
Тут (с моей точки зрения) важно одномоментно не ослаблять сильно стену, пилить щели не торопясь, по одной, замещаюший блок предварительно хорошо просушить (лучше в духовке), чтобы при его высыхании не было дальнейшей усадки, горизонтальный слой цементного клея сделать минимальным по толщине (чтобы опять-таки минимизировать усадку). После установки замещающего блока на место - сразу его обильно увлажнить, чтобы клей схватился и блок чуть подрасперло. Ну и не торопиться.

 

Мне как-то ваш план тоже ближе (интуитивно). Только вопрос - почему вы бы вставляли новые блоки вертикально?
Ну и прожарить в духовке блок вряд ли получится) Таких огромных духовок не бывает) Если только в ресторане каком.

 

Перед покупкой дома мы приглашали технического специалиста. Дом тщательно осматривали - трещин не было. Кое-где есть маленькие "волосяные" трещинки, которые, как нам сказали, являются нормой для газобетона, т. е. усадочные. Да, блоки хотелось бы потолще, но с учётом планирующегося утепления, это тоже в пределах нормы. В любом случае, сейчас стоит вопрос "что делать", а не "что было сделано не так".

 

А если на пену вклеивать блоки? Толщину шва можно делать ещё меньше, а пена при застывании и расширении создаст некоторый распор.

 

Вертикально - из нескольких соображений.
1. Основная зона разрушения захватывает два блока в высоту.
2. Узкая вертикальная щель минимально ослабляет кладку. Основные нагрузки идут по вертикали. Меньше шансов, что при частичной разборке весь угол завалится или пойдет трещинами верх. Не нужно мудрить с дополнительным укреплением кладки.
3. В продаже есть блоки с размером 625 - даже если при выпиливании чуть задеть верхний блок, стесать растворную постель внизу, есть запас для подгонки.
4. Отшлифовать строгопараллельно для того, чтобы "вставить впитирку" две узкие площадки гораздо проще, чем две широкие.

Предварительно сушить замещающий блок все равно надо. Отпускная влажность газобетона с завода примерно 30%. При высыхании газобетонного блока происходит влажностная усадка, от 1 до 3 мм на метр. Вам нужно, чтобы при монтаже замещающий блок был суше, чем лежащий в стене. Тогда при дохождении до равновесной влажности в стене новый блок чуть разопрет в посадочном месте и это (я надеюсь) компенсирует усадку клеевого шва, уменьшит вероятность образования трещин в углу.
Сушить можно и в незакрытой духовке на слабом огне, и поставив пару тепловентиляторов, и на печке-буржуйке или "трамвайной" или банной печке. Можно на прямом сильном солнце, но это не про питерскую погоду... Критерий полного высыхания простой - блок перестает терять вес. Берем напольные весы или китайский электронный безмен и контролируем. Хорошо бы найти остатки блоков, пролежавших зиму в отапливаемом помещении. Их потом совсем немного нужно досушить. Да, блок нужно сушить непосредственно перед укладкой, потом он начнет потихоньку набирать влагу из воздуха обратно. С какой скоростью - не скажу, нужно взвешивать. И сушить блоки лучше по мере кладки - не всю кучку заранее.

 

Не даст она распор. Клей-пена имеет минимальное расширение. При плотной посадке блока в подогнанную щель ее просто выдавит наружу при вставливании. Остатки ничего распереть не смогут. Там и цементного-то клея останется символическое количество, но должно хватить для фиксации блока в стене.
Для монтажной пены по ГОСТу минимальный зазор 15-20 мм. Чтобы угол висел на таком слое пены? Я бы не стал так делать.

 

Достаточно обдувать воздухом, просто вентилятором. в закрытом помещении воздух быстро наберет влажность и перестанет сушить блоки. по этому расставить блоки с интервалом 5-10 сантиметров, под крышей или навесом на улице, подняв на пол метра от земли.

Влажность блока можно контролировать по его весу.

 

Это Вы про пену для монтажа окон и дверей. Блоки же укладывают на клей-пену, и там зазоры миллиметровые. Там и близко нет 15-20 мм. 1-2 мм.

Цементный клей тем более при тонком слое не останется в шве, а при более толстом слое даст такую усадку, что угол потом осядет на новые блоки, и пойдёт трещинами.

 

Жидкий цементный клей в тонком слое вмажется в поры блока и худо-бедно схватится. Клей-пена при этом вмажется гораздо хуже, и насчет чтобы то-то там расширилось я очень сильно сомневаюсь. Она изначально с низким вторичным расширением.
Да, пылесосить перед нанесением-установкой блока.

 

С предварительно высушенными блоками цементный клей пересохнет и не наберёт прочности. А увлажнённые блоки дадут усадку. И так и так плохо.