Просадка свай по углам, как усилить ростверк

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Так получается, что у вас вальма опирается на неполную "табуретку" с образованием мансардного этажа с высоким аттиком...
Схема в целом рабочая, затяжки опущены, подпёрты стоечно-ригельной системой и дополнительно связаны со стропилами подкосами. Опирание на мауэрлат с треугольником жёсткости - это хорошо.

Но, похоже жёсткости стропилки и стоек не хватает, чтоб выдерживать нормативные и фактические нагрузки (снега особенно последние два года не хило насыпает, сечения надо проверить)... Если точнее, хотя по фото всё равно навскидку - накосные (диагональные) стропила д. б. двойными, затяжки на шпильках, стойки 150х100, стропила 200х50 - факт уточните...
Можно и дОлжно усилить...)

В общем, надо выполнять отвод поверхностной воды и верховодки (нужны дренаж, отмостка, ливнёвка), чтоб исключить неравномерные осадки, усилить стропилку и стены.
Работы не сложные и относительно недорогие.
Маяки и план с указанием расположения трещин не отменяются

 

По доскам везде кроме обрешетки 150х50. Шаг стропил 80 см. Затяжки делали на гвоздях, гвозди потом загибали, дополнительно вкручивали сантехнические саморезы, если бы знал конечно сделал бы на шпильках.

 

Это очень важное наблюдение...
Обычно это происходит при распоре стропилами средней части стен - внутри трещины не видны,
а снаружи можно выявить микротрещины в сречней части стен и сквозные со смещением возле углов.
Как у вас? Нужны свежие фото внутренней отделки и дома издали, чтоб знать стадию отделки, углы
скатов и уклоны участка (лучше топосъёмка конечно).
И надо учитывать, что такие трещины могут быть как от снеговых, так и от ветровых нагрузок,
особенно когда крыша устроена на гибких стойках.
Эксперт улетел в командировку на Урал на две недели, так что пока давайте инфу онлайн

 

Актуальные фото трещин.
Ещё раз осмотрел весь ростверк при дневном свете, все в порядке с ним, осмотрел весь первый этаж, там тоже все хорошо, прогрунтовал и поставил гипсовые маяки по 3 штуки на трещину.
Сегодня был с кровельщиком, который крышу делал, он посоветовал на стропилах через шпильки закрепить монтажные пластины чуть ниже уже имеющихся затяжек, и стянуть дополнительно их стальным тросом 8 мм и талрепом м12, также и диагональные стропилы по углам между собой также стянуть, добавив к основным затяжкам ещё и стягивание тросом. С ним же заметили по середине стены горизонтальную волосяную трещину по стороне одного блока, примерно 20 см длиной.
Купил водостоки и отвёл воду от углов так сказать по временной схеме на 2,5 метра, далее по весне уже утепленную отмостку с гидроизоляцией стеклоизодом.

 

Это хорошо. Но вам нужно защищаться от верховодки...
И в ближайшие дни маяки могут треснуть при сильных ветрах.

Вряд ли поможет, нои не помешает...) Затяжки под нагрузками при прогибе стропил работают чаще на сжатие, чем на растяжение. Стойки под затяжками д. б. не менее 150х100мм. Исполнитель понадеялся, что домик небольшой (8х8), поэтому принял тонковатые стойки, стропила и др. элементы стропилки.
Планы этажей с трещинами вы так и не нарисовали. По ним будет видно, как деформируется коробка здания. Сейчас она треснула, как "хрупкий маяк"...
Перекрытие между этажами тоже деревянное?

 

Перекрытие деревянное, доски 200 на 50 шаг 40 см, первый этаж газоблок, потом на нем армпояс, на нем межэтажное перекрытие, потом стены мансарды из газоблока, высота стены мансарды 180 см и также армпояс, потом мауэрлат и уже крыша.

Про план этажей не совсем понял что вы имели ввиду, если не он, поправьте меня.
Не совсем понял, почему при прогибе стропил затяжка работает на сжатие? Она же прогибается по середине и как раз концы стропил пытаются распереть стены получается. Там же вроде получается эпюра моментов балки на двух опорах.
Про уклоны участка забыл упомянуть, уклон 2 см на один метр.

 

Если непонятно про поэтажные планы, можно усложнить вопросы...)
Нужен план свай, план ростверка (ленты), типы перекрытия по ростверку и междуэтажного, план несущих стен первого этажа, мансарды, план стропилки, чтоб знать, на что опираются стены, перекрытия, стропильная система, найти "слабое звено" и причину деформаций.
Можно на листике в клеточку, но с размерами. Обычно на этих планах показывают участки с трещинами.
Иначе, накнопали 2 стр., а ответов на вопросы нет или по чайной ложке...
По участку и водоотведению будут отдельные вопросы, также и по типу грунтов и свай.

 

По сваям:
Диаметр 250 мм, высота сваи 2 метра, армирование 4 прутка 10мм арматура А500 хомуты из арматура 6,5 мм шаг хомутов 30 см, бетон самомесный ориентировочно М300-М2500, защитный слой бетона 4 см.
Расстояние между сваями 1,3 метра.

Ростверк: ширина 30 см высота 40 см, армирование верхней зоны 3 прута арматуры А500 12 мм, нижней зоны такое же, защитный слой бетона 4 см и сверху и снизу, бетон заказной М300. Перевязка свай с ростверком через Г образно загнутые арматурины сечением 10 мм. Вся вызылось на проволоку никакой сварки.
По перекрытияю первого этажа, там полы по грунту, без опирания на ростверк, обратная засыпка песком и с трамбованием и проливкой, далее пеноплекс-фундамент 50 мм, сетка сварная 4 мм ячейкой 100 на 100 и полусухая стяжка 8 см с демферными швами и демферной лентой по периметру стен.

Размеры дома: 8 на 8 метров, с 5 стеной по середине, кладка первого этажа газоблок, 250 мм толщина стены, высота стены 2,7 метров, потом армопояс размером 15 см (ширина) на 15 см (высота) опалубка делалась из газоблока 5 см, армирование 2 прута низ и 2 прута низ 10 мм арматуры А500 хомуты из арматуры 6,5 мм через каждые 50 см. Далее на армопояс укладывалось деревянное межэтажное перекрытие доска 200 на 50 шаг между досками 40 см, места опирания досок на армопояс оборачивалось рубероидом, крепилось перекрытие к армпоясу заранее заложенными шпильками через усиленный уголок, между балками перекрытия укладывался газоблок шириной 200 мм и далее из него же выводили стены мансарды высотой 180 см, потом также заливали армопояс 14 см высота и 16 ширина, далее мауэрлат из достки 150 на 50 прикручивали на выпущенные шпильки из армопояса и уже кровельщики делали крышу (металлочерепица). Армирование кладки, что на первом этаже, что на втором делалось каждый 3-й ряд базальтовой стекой, блоки укладывались на специальный клей для газоблока.

Во вложении представлено свайное поле, укладка деревянного перекрытия, схема крыши и параметры стропильной сисьтемы.
На втором этаже несущей стены по середине нет, кругами обозначил места трещин на втором этаже. Сам вид трещин у меня в предыдущем посте есть как они расходятся, форма, раскрытие и смещение блока в трещине. Также представлен конструктив крыши. Заранее прошу прощения за свое рисование, ни разу не художник.

 

Во вложении таблицы больше похожи на подсчёт элементов крыши, хотя называются расчётом...
Но, что имеем...) Возможно низкорасположенная затяжка работает на растяжение, как нижняя, превращая крышу в безраспорную, что и спасло тонкие стены мансарды от аварийных повреждений.
По-хрошему, работоспособнось стропильной системы и стен мансарды лучше обсудить в
профильной теме https://www.forumhouse.ru/threads/554194/. Там ваш ростовский сосед, Баир или Топор быстро ответят...
Задайте там вопрос со ссылкой на эту тему, при необходимости я подключусь...
А здесь или в дренажной теме расскажите о грунтах, дайте в масштабе план участка со строениями, будущими сетями, дорогой, забором, въездом, указанием уклона участка хотя бы стрелкой и решим, как вам защититься от подземных вод и исключить осадки фундамента.

 

Так по подземным водам на участке вроде проблем нет, септик глубиной 2 метра, 1,5 недели сухой стоял, у соседа яма с кроликами на глубине тоже 2-х метров сухая. По грунтам геологию не делал, поэтому точно состав не могу сказать, но уровень грунтовых вод по идее не высокий.

 

Пока сезон не начался, почитайте в гугле или в дренажном ФАКе о верховодке - она почти у всех есть, вот от неё чаще всего происходят неравномерные осадки оснований и фундаментов, что приводит к трещинам в доме.
А то получается - я вам о водоотведении, а вы мне о кроликах
Не ленитесь, рисуйте план участка, потом поймёте зачем...

 

План такой
На участке только по факту только сам дом, биосептик, дренажный колодец под него и скважина под воду.
Уклон с юга на север, обозначена нулевая точка и точка конца участка с уклоном минус 48 см.
Ростверк везде одинаковой высоты 40 см несмотря на уклон, уровень изначально выравнивали щебеночной подсыпкой. Ростверк сделан практически в уровень +- 1 см

 

Участки южного и западного соседа выше вашего?
Дорога с восточной стороны?
Сваи обычные цилиндрические или ТИСЭ (с уширеннием)?

 

Южного выше, западного думаю на том же уровне, что и мой, там вся улица практически имеет одинаковый уклон с юга на север.
Сваи обычные цилиндрические без уширения. Дорога с западной стороны (грунтовая) разделяет улицу на 2 части, по бокам дороги канава для отвода воды, с восточной стороны просто поле.

 

Вот в этой подсыпке по водоупорному слою верховодка идёт к дому, попадает в траншейку
со щебнем, неравномерно замачивает основание, что часто и являтся одной из причин трещин в доме.
Нужен отсечной дренаж, совмещённый с отмосткой и ливнёвка трубами, чтоб не увлажнять участок.
Всё сводить в приёмный колодец и в канаву.
Если вода поступает от южного соседа интенсивно, возможно придётся устраивать самотечный экранированный дренаж по южной границе.
Это если делать по феншую, но возможно сделать более дешёвый вариант (для "сельской" местности)...)
С причинами разобрались - распор и подтопление верховодкой. Сейсмику пока оставим "за скобкой"
Ждите эксперта, посоветуйтесь со стропильщиками, срочно делайте водоотведение - вам решать.