Aston 20 Inox. Подходит для русской бани? Или прокачка бани 20 века по min

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Получается пирог внешней проходки для ППУ такой:
дерево
слой глины 1мм
фольга на стекломате
базальтокартон 10мм на фольге
Фольга на стекломате
2 слоя минерита-огнеупорофф


Далее ставим ППУ Везувий.
В него на дно кладем слой фольги и сверху минерит



В внешнюю часть между Везувием и нашим ППУ вставляем П образный профиль для гипоскартона с каолиновой ватой внутри.


Наружнюю часть базальтокартона сверх на потолке заделываем глиной

 

И через эти профиля 8 саморезами на 90мм крепим ППУ Везувий за его оцинковку.
Внутри нее затем делаем еще 1 слой из минерита на уголки с промазкой печным герметиком швов.

 

В итоге:
1. дерево нигде не соприкасается с металллом
2. пылящий базальтокартон везде заизолирован
3. все металлокрепежи отсечены от дерева негорючими слоями.

 

Далее примеряемся к проходу шиферной в нашем случае кровли и выставляем печь под монтаж вентиляции притока к ней и вентиляции подпольного пространства.

 

Нужно обеспечить, чтобы в защищенном режиме от огня (стенка внутренней трубы дымохода) и до сгораемого окружения было 380 мм. У вас такого нет.
Нужно убрать деревянное окружение ППУ. Или его отодвинуть на 380 мм от внутренней трубы.

Вот смотрите, на какое расстояние от ППУ нет дерева (вырез).



И на верху, я дополнительно поставил лещадку из газобетона - между внешней стенкой ППУ и находящимся деревом. ППУ внутри пустой.

 

Это очень важно друзья - соблюдение противопожарных отступов сохранит минимум наши бани, а возможно и жизни.
Жаль только, что эти ПП нормы не учитывают и не используют современных материалов и настоящих реалий.
В прошлом году в округе сгорело 2 бани. С большой вероятностью это был именно узел ППУ, бани эти 90х-00 годов, когда никто не делал печей для русской паровой бани, экономайзеров толковых и из материалов был асбокартон+керамзит+базальтокартон.

В этом проекте я нарушаю:
1. нормы ППБ родом из СССР по ППУ.
2. Наверняка инструкцию по установке печи, не читаю их давно - везде одно и тоже написано - дымоход 5м и те же противопожарные нормы и отступы.
Критику и все замечания принимаю - беру на вооружение рабочие варианты.

Как говорили знакомые бригадиры: " Бани не сгнивают - они сгорают".

Все что использовано в этом проекте, это реальный опыт и здравый смысл, а подписываясь под покупкой печи/бани - мы становимся Стороной в Договоре с пунктом об отказе от ответственности производителя.

 

Продолжаем повествование и жду дельных замечаний. С отступами и прочими ППнормами не во всех проектах реально можно сработать. Делаем по месту и бюджету, максимально надежно и безопасно.
Сам 2 раза имел контакт с неконтролируемым огнем внутри помещений (не в банях) - приятного мало. Всегда стоит огнетушитель в помещении, периодически меняю по сроку годности или в крайности по мере использования).

 

Далее переходим к проходу через крышу - шиферную крышу.
Шифер еще советсткий ГОСТ- достаточно прочный и служащий без проблем уже почти 35 лет.
Состояние шифера свиду неказистое - порос мхом сземлей, пыльцой и прочими природными факторами - реальное внешнее состояние будет видно после зачистки щеткой - забегая вперед - он как новый)

Вымеряем отверстие и сверлимся дрелью сверлом по металлу.
Примеряемся и далее пилим болгаркой с алмазным диском, ввиду 2х слоев шифера в месте прохода дымохода пришлось взять 180мм диск и большую болгарку. Подравнивать отверстие удобно" крокодилом" - выгрызая/обламывая края.


Зачищаем щеткой до состояния нового шифера.


Закрепляем обрешетку из слег доской поперек и с отступом от края дымохода.

Не забыть при всей этой работе с крышей - накрыть отверстие в потолке - пыли, включая, опасную асбестовую ОЧЕНЬ много!

 

Далее отсекаем дерево (обрешетку и стропило) негорючим материалом.
У меня использован остаток ГКЛ, бумага снаружи темнеет от газовой горелки но горит только в висящем виде = все места резов тщательно зачистил от выступа за каря бумаги.
Правильнее использовать ГВЛ, смысла тут ставить Огнеупорофф или минерит особо не вижу по экономическим соображениям.


Стыки и швы - глина и печной герметик.

 

Далее ставим печь и дымоход на нее - и выравниваем всю ось вместе с печью.
Стыки на хомуты, верхний сендвич я по старинке укрепляю дополнительно на 3 самореза в наружный контур, да простят меня гуру печного ремесла.
Сначала 3 модуля соединены по дыму, потом дымоход Везувий идет уже по конденсату. Все соединения сделаны разборные насухо без герметика.

Везувий печь - ТМФ каменка Лейдефрост - далее все Везувий, все норм стыкуется, не идеально но держится все без опорных хомутов. Высота дымохода = Лейденфрост малый + 2 сендвича по1 м= 40+190см=230см+20 см задвижка и переход на сендвич.

 

Накидываем резиновое изделие №3 - Мастерфлеш от Везувий. Все встет без подрезки легко - размер мастерфлеша - 200 -300 мм, бывают на меньшие диаметры - там пришлось бы резать.
Прикатываем скалкой или черенком от лопаты

Промазываем герметиком кровельным бесцветным по периметру мастерфлеша - 1 тюбика хватает и остается. Гермитик из Леруа до -10 градусов монтажная температура (был минус на улице).

Укрепляем ось дымохода от снегодвижения (хотя на шифере его нет от слова совсем, но "береженого..."

И замазываем автогерметиком до +300 градусов стык трубы и ППУ - дабы не сыпался базальт, каолин, асбест, земля, керамзитопыль и прочее с надпотолочного пространства холодного чердака.

 

Далее кладем слой каолиновой ваты и остатки Суперсила слоем 5 см внутри ППУ, далее воздушное охлаждение.
Забегая вперед температура наружнего контура сендвича выше ППУ при работающей печи - можно держать руку. Это именно разовый замер в этом конкретном монтаже и не перепроверялось в процессе 5 часовой протопке - такие тоже были впоследствии.
Юбку еще поставили над мастефлешем, с зазором.
Все ставят, зачем не совсем понятно, но пусть стоит.

 

Забегая вперед. После первой протопки печи был ощутим перекос в сторону русской бани 60 градусов и отсутствие мощной конвекции, топка прошла с минуса в помещении до рабочей почти за 3 часа, это долго(
Решено было добавить тепла на потолке - и сразу снова забегая вперед - скорости нагрева это не добавило почти.
Эффект заметен - практически пропали сосульки на крыше и температура внутри на следующий день держалась выше обычного. До этого потолок был неутеплен и поверх 25мм досок встык со щелями с промазкой глины была пленка полиэтилен и слой земли 3-5мм.
Добавили стружки 15см + в районе ППУ и его внешний контур керамзит фракции 3-5мм 3 мешка. Стыки дерева и старой трубы промазаны глиной + доп пароизоляция кинута= фольга 50мкм с проклейкой скотчем алюминий.

 

ПРИТОЧКА воздуха ПОД ПЕЧЬ и основание печи

Отверстие в стене из лафета в одном см от бетонного пасынка сделано пером Dewalt+DUC204.
Труба уличная канализационная 110мм



Так как лаги старые и подгнившие и половые доски тоже 100 лет поставили опору-усиление из плитки тротуарной под печь.


Писал ранее - печь снизу греется только в районе колосника до нетерпимой температуры,
зазор между печью и деревянным полом сделали из плитки тротуарной минерита и проставок из нержи, сверху 3мм лист от электрощитовой СССР.


Лист покрасили термостойкой эмалью из баллона в цвет пола - медь.
Задвижка чугунная 800руб - не забудьте ее тоже покрасить - ржавеет сразу.

 

Это говорит лишь о том что были нарушены нормы ПБ.
А если еще и "учитывать" некие "волшебные (современные) материалы" - пожаров будет еще больше.