Автоклавы. Обсуждаем модели. Делимся рецептами - 3

Разговор о банках с ТО, а ты на воде СКО делаешь.

 

Вот это вот вообще не понятно!
Чем может больше нравиться несъёмное фальшдно, или это тупо дешевле, а на пару готовить не предполагается от слова совсем/никогда/ни при каких условиях/вообще никогда? Ведь в этом и заключается всё отличие лета от электро.

Как себя показал ТЭН, уже опробовали? Полагаю собираетесь подключать нестандартно?

Не поделитесь, что за автоматику выбрали. Я для своего рексов и т. п. Китай сразу отмёл, т. к. не умеют они того, что хотелось бы. ТРМки дороги и для сооружения бокса из нержи для них, устанавливаемого на корпус клава слишком для меня трудозатратно (ленивый, когда есть возможность купить за адекватные деньги). Да и довольно большой бокс бы получился для двух устройств, одного для термопауз, второго для контроля давления, а связываться с чем-то на подобии ПР200 - по мне ну ваще не вариант для автоклава, хотя наверно самый оптимальный из их линейки. В общем об бокс споткнулся.
В итоге взял автоматику для автоклава от СиВ - как готовлю, каждый раз радуюсь. Единственное, червячок гложет о пластиковом корпусе, но это только мой "таракан".

Так можно же было заказать с вваркой гильзы для термодатчика в бок корпуса клава для автоматики - это наверно оптимальнее было бы, а верхнюю использовать для показометра...
Свою реализацию датчика Т (рядом с ТЭНом) прикладываю.
Да, тоже в 99,9% случаев готовлю на воде.

 

Попробую пояснить. Хотя не совсем понимаю для чего мне всё это надо.
Дело вовсе не в деньгах. Там по цене что-то фифти... Пользуясь остатками познаний в области сопромата и теоретической механики, осмелюсь предположить, что у этих вариантов фальшдна таки есть некоторые отличия в конструкции и её устойчивости к направленным и распределённым деформациям. И покуда в версии со съёмным дном рёбра жёсткости прихвачены точками только ко дну, а верхнее ребро висит в воздухе, то жёсткость конструкции сильно уступает варианту с приваренным к верхним граням рёбер массивным фальшдном.
На пару, вы правы, в данном автоклаве консервировать не собираюсь от тех самых слов. У меня есть отдельный паровик и его для этих задач более чем достаточно. Даже если нужда злодейка когда и заставит сделать это в данном автоклаве, то по любому будет предварительное вакуумирование банок с ТО. В этом случае в баке после стерилизации не остаётся ничего, кроме чистой кипячёной воды.

Ещё не включал, нет времени катастрофически. Смог только смонтировать все приборы и опрессовать бак. ТЭН будет включаться по схеме 2х1,5кВт последовательно или в сумме 0,75кВт. Для поддержания мощи вполне будет достаточно.

Автоматика самопал. Простой терморегулятор ПИД на базе REX-C100 + макс. 40A SSR + K Термопара.
Иллюзий по широченному функционалу и безграничным возможностям не питаю. Для меня достаточно строгое поддержание выставленной температуры в течении всего времени режима стерилизации. Компоновка регулятора выносная на проводах к ТЭН и термодатчику. Эстетика беспокоит в последнюю очередь. Сейчас неудобно, позже покажу как выглядит в сборе.

С вваркой гильзы сталкивался уже в негативном ключе. На таком малом диаметре слишком велика вероятность брака и непреднамеренного повреждения сварного шва. Имею все основания считать такое решение не самым надёжным. К тому же в разных точках объёма бака градиент температур довольно приличный. Особенно на стадии прогрева и начала стерилизации. Поэтому точка термометра и датчика температуры автоматики должны находиться по возможности ближе к друг другу и к середине объёма бака. Термодатчик рядом с ТЭН будет привносить большую погрешность в реальную картину терморегулирования. А визуальным ориентиром при этом будет термометр, показывающий приблизительно "погоду на луне".

 

После опрессовки давлением от насоса в 4 атм. делал пробный цикл на пару без банок. Залитых 4-х литров воды хватило для заполнения бака до уровня чуть выше фальшдна. Термодатчик автоматики разместил в гильзе 300мм, а штатный термометр в штатной гильзе 150мм. Пока так, далее посмотрим. На стадии выхода на режим 120*С показания термометра и автоматики разнились до 3*С. После выхода на режим и равномерного распределения температуры по объёму бака показания практически сравнялись с разницей менее 1*С. Точнее не могу констатировать т. к. автоматика пока не имеет точности в десятых долях градуса из-за использования простого датчика К-типа. Далее в течении пары часов наблюдал за стабильностью автоматического терморегулирования. После устаканивания ПИД алгоритмов вполне себе устойчиво держит температуру. За пределы 1 градуса не вылезает. Опять же точнее видеть не могу по той же причине. Мощности ТЭН 750 Вт более чем достаточно. Больше ни к чему. Лишняя нагрузка на твёрдотельное реле автоматики.
Что интересно, после отключения источника нагрева, сразу вода начала бурно кипеть внутри бака. И кипела вплоть до момента разгерметизации бака при 100*С. Без банок этот эффект гораздо более выражен т. к. нет большой массы закладки и, как следствие, нет столь значительной тепловой инерции. К тому же нет оснований считать подобное бурление таковым, происходящем по причине кипения содержимого банок из-за их физического там отсутствия в баке на данный момент. Это скорее всего или в большей степени звуки бульчания именно воды, а в меньшей степени банок. Потому что, когда вытаскиваешь кипящие банки сразу после разгерметизации бака, они кипят вообще без каких-либо шумовых эффектов. Просто по-тихому выходят пузырьки.

 

У биметалического термодатчика установленного на боку автоклава точность меньше, чем у электронного устанновленого сверху автоклава?

 

Конечно же меньше. Биметалл в этих целях даёт очень приблизительные значения.

 

Вопрос простой - почему нельзя использовать верхний кламп для установки датчика температуры?
Он сейчас есть практически в большинстве автоклавов.

 

А у вас автоклав без датчика?
На моём в этом месте установлен "дышащий" клапан.
Первые испытания показали, что биметалический термометр на боку бака занижает показания на 6 градусов. Его можно калибровать, я этого пока не сделал. У меня ещё есть кухонный термометр наподобии тех, что устанавливают в автоклавах, там температура кипения воды тоже не 100 градусов.

 

Калибровать то надо не на 100С, а на температуре стерилизации, вот в чем загвоздка. Для этого надо чтобы два термометра находились ближе друг другу. В принципе можно временно вместо дышащего клапана вкрутить ниппель для термометра и откалибровать. Я на своей новой "скороварке" один термометр вставил через ниппель, который вкрутил вместо манометра, второй термометр вставил в гильзу которую вкрутил вместо одного из двух предохранительных клапанов и таким образом осуществил калибровку при 115С.

 

Я калибрую градусники на температуру кипения воды.

 

Я про установку своей автоматики (датчика температуры), при этом датчик температуры штатный остается как есть. Дышащий клапан можно имитировать работы ручками, аварийным например. Там и по времени не так долго.

 

Датчики температуры в бытовых условиях можно проверить только на 0 градусов (температура тающего льда) и при температуре кипения воды. Оно вроде как 100, но на самом деле от атмосферного давления зависит. Например а нас вода кипит при температуре 98-99 градусов.

 

Ну калибруйте на 0! У бытовых градусников погрешность высокая, несколько градусов и нелинейная.

 

Зачем имитировать это недоразумение, которое толком не работает? В роли обратного клапана еще можно применять, а для сброса паровоздушной смеси альтернативы обычному продувочному крану нет.

 

Что-то не встречал на страницах форума подобных запретов. Ставьте на здоровье. Только для каждой конкретной модели и конструкции бака крайне желательно предварительно провести серию экспериментов с целью определения степени достоверности показаний термометров/датчиков в именно таком варианте их установки. Просто имею совсем свежий опыт получения довольно сильной разницы показаний на двух точках установки в баке НФ16. В одну резьбу 1/2 сверху бака вкручена гильза 300мм, в другую рядом гильза 150мм длиной. В режиме "на пару" показания практически одинаковые были. Стал делать на воде с половинной загрузкой (8 банок СКО в один ряд). Длинная гильза имела погружение в воду, а короткая осталась над уровнем воды. И показания термометра с датчиком автоматики рознились на всём протяжении цикла примерно на 8*С. Тот что в паровой среде показывал меньше. Уточню, что по понятным причинам воздух при выходе на режим не старвливался т. к. было преддавление. Так что лучше на всякий случай перебдить.