Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

to товарищ
Подобная конструкция - газоплотные экраны - применяется в современных энергетических котлах, там используются оребренные трубы свареные между собой ребрами.

Для домашнего котлостроения есть, как мне кажется, следующие неудобства:
1. необходиомсть двух коллекторов - входного и выходного на каждой панели, а потом их объединение в один поток.
2. так как каждая труба живет своей жизнью, неравномерность теплоотдачи в топке может привести к тому что в одной трубе будет кипение, а в другой недогрев (и то и то плохо)
3. Как квадратными экранами обходить дверки, дырку для дымохода?
4. Значительное увеличение металлоемкости, т.е. массы котла.

 

я это представляю так:

 

Думал себе делать нечто подобное , но прикинул на сколько больше работы , что решил отказаться от этой мысли .

 

действительно, экраны энергетических котлов- это наиболее подходящее сравнение, правда, насколько я знаю трубы там толстостенные бесшовные, рассказывали сварщики, работавшие на ТЭЦ, но это к делу не относится.
2. трубы, действительно, живут каждая в своем режиме, но при большем нагреве трубы увеличивается скорость потока в ней (при ЕЦ), соответственно и интенсивность охлаждения поступающей водой. При принудительной циркуляции (движении воды сверху вниз), наверно, как и для любого другого котла требуется подобрать насос с соответствующей подачей или просто перезаложится по подаче. Хотя на сколько я понимаю в случае стропувы движение воды сверху вниз не оправдано, т.к. половина нижней части котла в начале горения м.б. холодной.
1. Да, коллектора необходимы, но с их помощью трубы скрепляются в экран, без них никак.
3. ну дверка и сама прямоугольная, обойти проблем нет, а для дымохода требуется отдельная прямоугольная панель с вырезанным отверстием или переход, заказанный у жестянщиков, с прямоугольного на круглое сечение дымохода.
4. По сравнению с тем, что я здесь читал - незначительное. У профильной трубы 40х20 или 60х30 толщина стенки - 2 мм. Это даже плюс, лучше будет передаваться тепло, также будет работать по передаче тепла воде какая-то часть боковой поверхности трубы за счет лучшей теплопроводности металла, чем металл-вода, отсюда косвенное увеличение поверхности нагрева, следовательно и КПД. Впрочем, если топить горбылем, то это становится не актуально Правда и прогореть может быстрее.
Есть еще один плюс в применении труб то, что во всех местах одинаковая толщина водяной рубашки и при этом она небольшая, зависит от выбранного сечения труб.
Главная мысль в этой конструкции такова, что это стропуоид не круглой, а прямоугольной формы, который не будет вести от температуры. При такой конструкции не требуется дополнительных ребер жесткости и топку можно создать любой желаемой длины для закладки длинных поленьев или горбыля.

 

товарищ
Вы если не проварите сплошняком между труб имеете шансы остаться в котельной навсегда - угарный газ ещё никто не отменял. да и подсос воздуха возможен в топку опять же.

 

Да, вы правы, если нет хорошей обмуровки или теплоизоляции, то шансы закончить жизнь раньше возрастают. Но если учесть тепловое расширение труб при нагреве , сокращающее щели, разряжение в котле и возможность промазки непроваренных участков готового экрана любым термостойким герметиком (по наружной стороне, не между трубами), то возможность выжить снова возрастает. Если застраховаться на 99 процентов, то можно просто наклеить по наружной стороне стеклоткань. Правда лучшим вариантом было бы сделать подсос воздуха в котел вдоль наружных стенок экрана, но технически с таким элементом стропуоида, как телескопическая труба, это сложнее.

 

Из моей котельной практики - трубы собранные в одну панель с двумя коллекторами (вход-выход) и с ественной и с принудительной циркуляцией живут своей жизнью, бывает скорости отличаются очень сильно, и это связано не только с точкой подачи воды в коллектор, но и с зарастанием трубы накипью, расположением трубы в топке и другими обстоятельствами.

Также, я думаю, прямоугольная форма топки дает неравномерную раздачу воздуха и соответсвенно процесса горения, возможно, до дальних стенок воздух вообще не дойдет. Судя по сообщениям, и при цилиндре не всегда удается хорошо раздать воздух.

У меня была идея сварить цилиндр из оребренных труб, но подвернулась под руку подходящая обечайка с готовой водяной рубашкой. Может кто-нибудь решиться проверить и такую идею.

 

Вот прикидываю под будущий котёл. Но это не трубы оребрённые, а штампованные профильные листы сваренные между собой. Не знаю что получится, пока никак руки не доходят. Передняя стенка будет с дверками без водяной рубашки, с трубами для конвекции воздуха.

 

Прочитал всю тему. Замечательно получил огромное удовольствие.
Меня интересует такая проблема:
о длительности горения топлива площадь топки в данной модели котла должна зависить от зольности топлива, т.е. чем выше зольность тем больше диаметр и наоборот или я не прав?
Еще уважаемые знатоки хотел узнать ваше мнение:
о длительности горения одинакового топлива по виду и весу в котлах с различными диаметрами топливника.

 

У Вас вопрос - как подобрать сечение топливника ?

По зольности, не скажу. При разных диаметрах - дольше сможет гореть на меньшей мощности тот, у которого топливник боле высокий при одинаковом объеме. Но это для времени горения от сутки и выше.

 

Спасибо Станислав.
Хочу сделать стропуву для угля, но вот не могу определиться с высотой и диаметром.
Тех.задание:
Надо отопить одноэтажный дом площадью 120м.кв. Стены 1,5 кирпич + 50мм пенопласт, потолок 100мм изовер + обычное перекрытие. Окна пластиковые однокамерные. Для Средней Азии утепление я полагаю достаточно. Поэтому желательно сварить котел на 1-2е суток горения. Уголь бурый зольность порядка 15-20%. Горит уголь очень хорошо. Зимой топил самопальный газогенераторный котел, но через каждые 4-5 часов надо подкидывать, т.е. нет равомерности и длительности горения.
Исходя из вышеуказанного предполагаю диаметр толпливника 0,38м, нетто объем загрузочной камеры 80 литров. И еще господа знатоки ваше мнение по использованию встряхивателя колосников в конечной стадии горения угля.

 

вопрос по оригин.обвязки котла Стропува c теплыми полами,если я правильно понял то можно обойтись без коллектора с терморегуляторами,т.к.35 градусов необходимые для пола выставляются на терморег.обвязки,а использовать обычный коллектор,при этом темпер.во всех комнатах где имеется теплый пол будет одинаковой?

 

Вопрос к Симакову.
Воздушный канал (подогреватель-колосник) если в рубашке как скоро прогорит?

 

Температура слишком низкая, так что думаю, что не скоро.

 

Уважаемые господа всем привет.
Наконец-то после всех изучений стропувы и недели работы изготовил котел с габаритными параметрами на 7квт. Диаметр распределителя 76 мм. Вчера в 13:30 осуществил пробный запуск. Заложил около 20 кг бурого угля. Котел посредством шлангов подключил к водопроводу, а горячую сливал в небольшой бассейн. Примерно через 5 минут после растопки пошла горячая вода 60 градусов. Через выпрямитель подключил кулер 120 мм. В 13:50 вода нагрелась до 90 градусов пришлось увеличивать поток воды с водопровода. Дыма с дымохода практически нет. В 15:00 отключил кулер т.к. котел начал подкипать, а конденсат внутри был очень обильный. На дне котла скопилась вода. С отключением наддува процесс горения чуть ослабел и при убавлении расхода воды конденсат немного уменьшился. Пошел сизый дым с трубы, т.е. дожиг газов не происходит. Вода на выходе 85-90 градусов. Расход воды 1,2л в минуту. И в таком режиме котел работал до 22ч00. Затем Интенсивность горения пошла на убыль. перекрыл воду и ушел спать. К 7:00 котел выпарил всю воду и уголь тихо тлел. В 10:00 сбросил золу и остатки угля в поддувало.
Резюме: котел действительно длительного горения, диапозон регулирования мощности очень широк, при использовании наддува полное дожигание газов. Недостатки вижу в неудобном розжиге при малой загрузке толплива и образование конденсата. В целом результатами более чем удовлетворен, поскольку моя задача была удостовериться по длительности горения.(20ч при 20кг топлива). Спасибо всем, особенно признателен господам знатокам стропувоведам.