Самодельные котлы по мотивам Стропувы - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да покрышки вообще не пилят, а рубят или целиком утилизируют. Именно утилизируют, а не палят. Не жгите эту срань в печах и котлах, пожалейте себя и соседей.

 

на форумах по металообработке находил констр. рычажных ручных ножниц довольно сильная штука и не сложная в изготовлении металл 3 легко.не помню где поисщу

 

Согласен с Iven. Нет смысла покрышки в печках палить. Но если кто захочет покрышки алмазными дисками резать, то всеж я думаю что диск из стали лучше. Хотя, че там говорить. Практика сразу все расставит на места.
К примеру селикатный кирпич алмазным диском нерекоменлуется резать, изнашивается быстро.

 

Ага, успехов. Свисните как получится хоть одну разрезать такими "ручными" ножницами ок?

 

вообще я тоже против природе-матушке гадить

 

У меня , вернее у котла , рубашка толщиной примерно от 20 до 30мм. Делал неравной толщины с одной стороны для того чтобы вкручиваемая чувствительная часть термостата регулятора тяги была в рубашке с зазором для лучшего омывания водой, т.к. его Ф18-20 мм. Делать рубашку тоньше 20-25 мм , личное мнение, считаю нельзя. Наблюдал в котле со стороны 20мм зазора лёгкое булькатение при интенсивном горение на максимальной мощности. При этом термометр показывал среднюю температуру в стояке 85-90оС. Предполагаю что с очень тонкой рубашкой малаая масса воды начинала перегреваться и подзакипать раньше чем успевала протолкнуться к стояку вдоль довольно высокой топки. Повторюсь, это личное мнение основанное на еденичной практике.
Насчёт гибки металла также не профессор, но думаю это однозначно лучше и многократно надёжнее любого реза и последующей сварки. Если сомневаетесь, возьмите полоску металла из которого будете гнуть и посгибаите-разгибайте руками или в тисках на 90о и обратно. Уверен колличество таких циклов может приблизиться к 5-10 разам пока появятся трещины и металл лопнет. Тут многое будет решать толщина металла и минимальный радиус закругления углов пуансона. Чем толще металл-тем больше желателен радиус. Больше радиус-меньше силы напряжения и разрыва на противоположных поверхностях листа в районе углов.

 

Я в своём круглом делал 30 мм (чуть больше), и то думал маловато. В следующем хочу сделать 40 мм, чтоб наверняка.

 

Просветите, чем 40 лучше чем 30 или 20

 

а можно узнать что будет с пиролизным котлом после внезапного отключения энергии(а то там ветродуи)

 

Ничего не будет, нет поддува нет горения, остается некая инерционность котла, как и любого твердотопливного, главное чтобы чтото крутило насос если нет ЕЦ через клапан, а если система с ЕЦ вообще боятца нечего, если часов через 5 дадут свет, разгорится опять.

 

Покрышки топить очень сложно, но можно. После выделения газов, требуется много воздуха большой температуры, что бы не было гари. В теории можно спалить даже без выделения дыма и запаха.

 

Я не планировал использовать для отопления циркуляционный насос, а первый котёл будет стоять там, где перепад высот минимальный. Сейчас там стоит заводской котёл с тонкой водяной рубашкой, так он иногда подкипает. Надеюсь что увеличение толщины водяной рубашки решит эту проблему.

А на естественной тяге вообще не горит? Я думал поддув только мощности добавляет.

 

Всё прекрасно работает и на естественной тяге. Полагаю, Юрий имел в виду логическую ценочку:пропало электричество-остановился циркуляционный насос-не остановилась, но существенно затормозилась циркуляция воды в системе-котёл начинает перегреваться-регулятор тяги, стараясь поддерживать заданную температуру, начинает прикрывать подачу воздуха-котёл придушивается и начинает тлеть на минимальной мощности (что может длиться часами). Если вместо регулятора тяги нагнетательный воздушный вентилятор то тоже самое-вентилятор встал и подача воздуха минимальна только за счёт проходящего между лопастями за счёт естественной тяги. Дали ток-заработал циркуляционник воды-охладившаяся вода в большом обёме пропихнулась в котёл-сработал регулятор тяги подав максимум воздуха ( или заработал нагнетательный вентилятор)-заполыхали тлеющие угли-котёл вышел на рабочий режим . Такая весьма оптимистичная последовательность даже если у вас нет естественной циркуляции. А если прислушаться ещё к прошлогодним настоятельным рекомендациям нашего "пращура" Стаска (что то редко он стал вылазить из своей пещеры ) то лучше сразу делать двухкольцевую систему с теплоаккумулятором, ЕЦ и циркуляционником. Затрат не намного больше, но котёл постоянно в рабочей температуре, система греет несмотря даже на отключение электричество в разумных временных рамках. Или при перезагрузке котла. Я же пошёл чуть дальше (два контура, гидрострелка, правда пока без ТА т.к. энерции остывания системы хватает , края то южные), нагнетательный вентилятор стоит 12V с аккумулятором и пропадание света ему не проблема. А параллельно циркуляционнику стоит байпасный шаровый кран позволяющий системе работать без света по старинке как классическая ЕЦ. Но с циркуляционником гораздо веселее . Надо бы схемку накропать, но с корелами-морелами не дружу , все фотоаппараты у отпрысков, сканер покрылся паутиной и вообще по стечении обстаятельств только клава под рукой. Вру, ещё и мышка


Юриййй, кстати, постфактумом прошу прощения что вклиниваюсь в вопросы которые адресованы Вам. Руки чешуться общаться, поделиться, а за окном унылый дождик и температура нелётная . Зато дома от котла +23 .

 

А на естественной тяге вообще не горит? Я думал поддув только мощности добавляет.[/QUOTE]

Это был месидж о пиролизном котле, стропуоид работает на естественной тяге.

 

Ну да, именно о нём, так всё же?