Строим дом из арболита в 2023 году (регион Омск)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В Омске нет, в Новосибирске покупал. Если надо пишите на почту я дам контакты.

 

Не подскажу, у меня готовые блоки на заводе делали.

 

Это как-бы не проект, это раздел АР, по которому строить не стоит, тут ни узлов, ни фундамента, ни геология не прицеплена, просто картинки к которым ведомость окон зачем-то приложили.

 

300 блок, плюс 5 см. минплиты должно быть норм.
Кроме ТП будут радиатору под окнами и система приточно вытяжной вентиляции с рекуператором.
По газу 15 кубов будет. Газовая плита не предполагалась.
Экономить на коммуникациях не планировалось, а премудрости планировки обусловлены феншуем)
Туалета вообще два, так что все успеют.
С вашей планировкой с точки зрения инженера полностью согласен, но феншуй противоречит инженерной логике).

 

Так он приложен чуть выше вашего поста.

 

Феншуй-феншуем, но теплогенераторная не должна быть смежным помещением с жилой комнатой.
В дополнение:
На HF есть тема где человек скрупулёзно рисовал себе дом во Владивостоке и сейчас приступил к стройке.
Его планировка скомпонована более правильно при схожих размерах, хотя хозяйский отдельный санузел лучше сделать общедоступным.

 

Так я согласен с Вами, что планировка не оптимальная и про котельную тоже, но теперь уже будет так.
Окно в угловой комнате было заложено. По проекту окна в зале должны были быть углом но на практике так мы не стали делать и сделали их просто квадратными, т. к. потолок в зале и так как в замке получается высотой.
Окна в комнатах сделали на 25 см ниже из соображений пропорциональности помещений.
Окна в зале сделал на 25 см уже с каждой сторно, по факту и так огромные получились.

 

Раз уже построено, так и советчики под стол.

 

Да нет, может кто будет читать и ему потребуются эти знания. С точки зрения проектирования вы абсолютно правы, просто у нас пунктик на феншуй был, и это повлияло на дурацкую планировку комнат с точки зрения проектировщика. Изначально планировал что-то похожее на проект из Владика.

 

Дом я строю обычный, без элементов роскоши.
Лично мне было сложно найти план выполнения работ по строительству дома и для желающих построить свой дом самостоятельно я решил его написать!
Этапы:
0. Договориться со второй половиной о разделе сфер влияния в предстоящих работах и главное не лезть на "поляну" партнёра, если жизнь и счастье семьи вам дороги).
1. Необходимо определить для чего вам нужен этот дом (дача, дом выходного дня, дом для постоянного проживания). От этого зависит толщина пирога стены и материалов из которых он изготавливается, набор коммуникаций и соответственно цена. Только сделать это нужно с осознанием затрат времени и труда на поддержание дома в соответствующем состоянии и с учётом ваших сил.
2. Определяем, на каком участке строить дом и какие коммуникации, постройки нам на нем необходимы, что определяет площадь. Соответственно выбираем подходящий под ваши запросы участок и понимаем возможность дальнейшей реализации проекта. Пока предварительно.
3. Далее определяем количество комнат в которых вы будите постоянно находиться и главное здесь слово ПОСТОЯННО. Т. е. определить минимальное необходимое количество помещений. К ним добавляем, если у Вас частые гости гостевую комнату, спортзал (если он вам постоянно нужен) и т. д. Мнение многих форумчан и от реально живущих в своих домах предостерегаю вас делать в доме бильярдные, бани с бассейном, сауны и гаражи. Первые бесполезны, вторые опасны, третьи могут давать неприятные запахи в доме. Дело Ваше, но лучше быть предупреждённым.
Подумайте крепко над этажностью, т. к. ходить на второй этаж потом многим лень, некоторым опасно. Этаж, где вы не будите находиться 70-90% вашего времени необходимо будет обогревать, убирать, делать дорогущие лестницы.
Балкон вообще стоит делать только, если у вас обалденный вид или без него вам жизнь не мила. Во всех остальных случаях это напрасно потраченные деньги и возможно последующие проблемы с эксплуатацией.
4. Ищем на просторах интернета или рисуем сами план дома. На нарисованном плане рисуем с мебелью в реальном её размере, для проверки реальности проживания в нем, трассы постоянного передвижения. Желательно почитать в интернете или книжках нормативы расстояний для проходов, столов, стульев и т. п., чтобы было удобно в нём потом жить.
5. Определяете материал для стен, подходящий под ваш проект. Сами или совместно с проектировщиком. По материалам:
- кирпич самый дорогой и долговечный,
- клеёный брус - быстровозводимый, дорогой и с проблемами в эксплуатации по внешним покрытиям,
- профилированный брус - быстровозводимый, дешевле клеёного на 30 %, но с проблемами в усадке/покрытии с внешней стороны/ растрескивание/продуваемостью венцов,
- разного рода блоки - быстро возводятся и относительно предыдущих материалов дешевле, но у одних хромает геометрия, у других прочность, у третьих гигроскопичность, у четвёртых теплопроводность,
- каркасный - самый дешёвый и быстровозводимый, но требует хороших строителей, и грамотного подхода к материалам.
Мнение не эксперта, поэтому не кидайтесь какашками. Сейчас это могло измениться, но на конец 2022 у нас было так.
6. Выбираем материал перекрытий этажей и кровли:
Монолитное бетонное перекрытие - дорого и долго, походит для стен определенной жёсткости или монолитных строений;
Пустотные плиты - тоже дорого, но быстро монтируется, подходит для стен определенной жёсткости или монолитных строений;
Клеёный брус - для монтажа больших пролётов, быстро и дорого по цене, хромает звукоизоляция или потребует потом больше вложений в шумоизоляцию.
Древесина - относительно недорог, быстро, но страдает шумоизоляция или потребует потом больше вложений в шумоизоляцию.
Последние два могут требовать антисептирования, покрытия огнезащитой и более пожароопасны.
7. Выбираете материал кровли. Суть:
- металл может издавать стук, по цене середнячок,
- мягкая кровля требует подстилающий слой и нормальных мастеров, что удорожает монтаж,
- мягкий шифер может быть недолговечным или будет приближаться по цене к металлу,
- черепица тяжёлая и дорога,
- мембранная кровля, для ровных крыш, дорогое удовольствие.
- шифер тяжёлый и требователен с стропильной системе, мало сейчас у нас мастеров с ним работающих, т. к. он не популярен.

Добавил текст 23.04.24 ниже:

8. Выбираем окна. От Вас будет требоваться выбрать материал профиля:
- Теплый алюминий, дорого, долговечно, можно делать остекления большой площади, лучше взломостойкость.
- Пластиковые рамы, относительно алюминия дешевле теплопроводность ниже (это значит он лучше чем теплый алюминий, но при определенной толщине и количестве камер), но менее долговечный и в нем не все размеры окон возможно сделать, есть ограничения по жесткости конструкции и весу стеклопакета. Бывают разные системы по взломостойкости, на это тоже необходимо заострить внимание.
- Современные деревянные рамы, дорого и не очень долговечно, будут проблемы с внешним видом быстрей чем у пластиковых. Взломостойкость зависит также от фурнитуры. Может не прав, пишите в отзывах.
Следующий этап в выборе рам это их цвет, это влияет на цену и соответственно зависит от вашего дизайна помещений и внешней отделки.
Далее выбираем фурнитуру, здесь я ориентируюсь на более известные бренды. И как говориться: - На вкус и цвет товарищей нет!
Последний и один из важнейших этапов выбор стеклопакетов. Тут важно понимать для чего вам нужны окна и какое строение вы эксплуатировать собираетесь (для постоянного или временного проживания).
Для временных (я про летний домик и т. п.) можно выбрать и однокамерные простые стёкла, а для дома постоянного проживания уже нужно подумать.
Стекла бывают во виду покрытий:
- простые (без покрытий и напыления),
- с напылением:
- от нагрева помещения солнцем;
- для сохранения тепла В помещении;
- тонированные (снижают нагрев и создают зеркальный эффект снаружи);
- триплекс.
Стеклопакеты бывают:
- мультифункциональные (не впускают тепло от солнца, не выпускают тепло из помещения),
- ну и конечно по отдельности не впускают тепло от солнца (достигается за счёт или напыления или тонировки), не выпускают тепло из помещения,
- звукоизоляционные (в них бывают разной толщины сами стекла и расстояния между стёклами)
- 1, 2, 3 камерные, в зависимости о количества камер между стёклами.
- ударопрочные (с триплекс стеклом).
Далее вступает ваш здравый смысл и необходимость. Если окна выходят на солнечную сторону и Вы там будите жить постоянно, но нет соседей, то логичней выбрать мультифункциональный стеклопакет для экономии зимой и меньшего охлаждения летом помещения и т. п.

... продолжение следует)[/QUOTE]

 

Часть 2
Дополнил текст от 23.04.24 ниже:

8. Выбираем окна. От Вас будет требоваться выбрать материал профиля:
- Теплый алюминий, дорого, долговечно, можно делать остекления большой площади, лучше взломостойкость.
- Пластиковые рамы, относительно алюминия дешевле, теплопроводность ниже (это значит он лучше чем теплый алюминий, но при определенной толщине и количестве камер), но менее долговечный и в нем не все размеры окон возможно сделать, есть ограничения по жесткости конструкции и весу стеклопакета. Бывают разные системы фурнитуры по взломостойкости, на это тоже необходимо заострить внимание.
- Современные деревянные рамы, дорого и не очень долговечно, будут проблемы с внешним видом быстрей чем у пластиковых. Взломостойкость зависит также от фурнитуры. Может не прав, пишите в отзывах.
Следующий этап в выборе рам это их цвет, это влияет на цену и соответственно зависит от вашего дизайна помещений и внешней отделки, ну и конечно размера финансовых возможностей.
Далее выбираем фурнитуру, здесь я ориентируюсь на более известные бренды. И как говориться: - На вкус и цвет товарищей нет!
Последний и один из важнейших этапов выбор стеклопакетов. Тут важно понимать для чего вам нужны окна и какое строение вы эксплуатировать собираетесь (для постоянного или временного проживания).
Для временных (я про летний домик и т. п.) можно выбрать и однокамерные простые стёкла, а для дома постоянного проживания уже нужно подумать.
Сами СТЁКЛА бывают по виду покрытий:

• простые (без покрытий и напыления),
• с напылением:

- от нагрева помещения солнцем;
- для сохранения тепла В помещении;

• тонированные (снижают нагрев и создают зеркальный эффект снаружи);
• триплекс.

СТЕКЛОПАКЕТЫ бывают:

• мультифункциональные (не впускают тепло от солнца, не выпускают тепло из помещения),
• ну и конечно по отдельности не впускают тепло от солнца (достигается за счёт или напыления или тонировки), не выпускают тепло из помещения,
• звукоизоляционные (в них бывают разной толщины сами стекла и расстояния между стёклами), нужны если близко дорога, самолёты и др. шумы. Могут быть с триплекс стеклом.
• - 1, 2, 3 камерные, в зависимости о количества камер между стёклами (влияет на теплопроводность стеклопакета, вес).
• - ударопрочные (стекла с триплекс стеклом), влияет на взломостойкость, частично теплопроводность, шумоизоляцию, ну и на вес изделия.

Стеклопакеты могут быть комбинированными разными стеклами с разным количеством камер. Тонированные добавляют дизайнерские возможности виде зеркального эффекта, но стекла с покрытием не впускающим теплом также могут иметь небольшой зеркальный эффект бронзового или серебристого отлива, но могут быть и просто прозрачные.
Далее вступает ваш здравый смысл и необходимость. Если окна выходят на солнечную сторону и Вы там будите жить постоянно, но нет соседей, то логичней выбрать мультифункциональный стеклопакет для экономии зимой и меньшего охлаждения летом помещения и т. п.

9. В пункте 6. я писал о перекрытиях, это больше про потолок и межэтажные. Здесь более подробно выбираем каким будет покрытие пола на первом этаже.
Бывают:
- перекрытие пустотными плитами, о них я писал в п. 6., а по ним наливные полы. Так можно делать если у Вас будет электрический подогрев, а по нему например ламинат и есть теплый цокольный этаж. Нужны ровные плиты и прямые руки строителей, удовольствие не из дешёвых, но монтаж быстрей чем монолитный или по грунту.
- перекрытие по грунту, это когда у Вас ленточный и ростверк фундамент и внутри вы насыпаете инертный материал (песок, шлак) с утрамбовкой, а потом есть варианты утепляете пеноплексом и заливаете бетоном или делаете полусухую стяжку. Можно без утепления с заливкой пескобетоном или полусухой стяжкой. ЕСТЕСТВЕННО ТРЕБУЕТСЯ АРМИРОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКОЙ. Долго, муторно, тяжело, но можно сделать самому и будет дешевле.
- деревянное перекрытие описано в п. 6 и обязательно будет требовать антисептирование, защиту от грызунов и в зависимости от необходимости утепления гидро и пароизоляции. Дешевле и быстрей чем два предыдущих в монтаже, но менее долговечно и с дальнейшими сложностями в монтаже теплого пола. Хотя из-за роста цены на дерево может быть уже и не дешевле.
- монолитная шведская плита или просто монолитная плита без утепления, по цене одинаково с перекрытиями бетонными плитами, но если руки у строителей не кривые не требует дальнейшего утепления (актуально для утепленной плиты). По времени быстрее, т. к. делается одновременно с фундаментом.

10. Выбрав всё предыдущее можно выбрать фундамент. Здесь я конечно лукавлю, задуматься об этом нужно на 5-м этапе, т. к. на его выбор влияет и грунт и стены и вес кровли. Но посчитать нагрузки от всех ваших хотелок можно только сейчас, когда вы уже определились с МЕЧТОЙ! Т. к. фундамент это лишь конструктивный элемент и может быть разным в зависимости от ваших финансовых возможностей.
Бывают (я не инженер напишу как понимаю):
1. Ленточные мелкозаглубленные (важен вид грунта под лентой и вес дома)
2. Плитные (Это УШП или просто плита) (Важен перепад на участке, т. к. это удорожает плиту, самая большая несущая способность и одновременно образует перекрытие в помещении) Может использоваться для пучинистых грунтов и в местности с высокими грунтовыми водами.
3. Свайно-ростверковые (это снизу свая, сверху по ним лента) не боятся пучинистости и в зависимости от веса требуют роста количества свай, по срокам чуть дальше ленточного фундамента.
4. Свайные, самые быстро возводимые не боятся пучинистости грунтов. По цене не смогу сориентировать.
5. Блочные (Из ФБС блоков). Быстровозводимые, по цене не сориентирую. Схожи с ленточным фундаментом.
Выбор зависит от пучинистости грунтов, близости воды от поверхности и требований к несущей нагрузке, ну и конечно требованиями к постоянному проживанию, а самое важное от ваших финансовых возможностей.
Могу сказать одно, цена мелкозаглубленной ленты с перекрытием плитами по срокам не быстрей по цене не существенно различается (а может и вообще не отличаться), если учитывать черновой вариант до заливки выравнивающего пола. Плюсы ленточного фундамента с плитным перекрытием возможность ревизии коммуникаций, а при плитном они замуровываются под плиту и окна ниже к земле. Но при ленточном фундаменте с плитным перекрытием есть рост затрат на отделку цоколя и его утепление.

... продолжение следует)

 

Часть 3

Дополнил текст жирным от 23.04.24 ниже:

10. Выбрав всё предыдущее можно выбрать фундамент. Здесь я конечно лукавлю, задуматься об этом нужно на 5-м этапе, т. к. на его выбор влияет и грунт, и стены, и вес кровли. Но посчитать нагрузки от всех ваших хотелок можно только сейчас, когда вы уже определились с МЕЧТОЙ! Т. к. фундамент это лишь конструктивный элемент и может быть разным, в зависимости от ваших финансовых возможностей и творческих задумок.
Бывают (я не инженер, напишу как понимаю):
1. Ленточные мелкозаглубленные (важен вид грунта (пучинистый или нет) под лентой и вес дома)
2. Плитные (это УШП или просто плита), важен перепад на участке, т. к. это удорожает плиту, самая большая несущая способность и одновременно образует перекрытие в помещении. Может использоваться для пучинистых грунтов и в местности с высокими грунтовыми водами.
3. Свайно-ростверковые (это снизу свая, сверху по ним лента) не боятся пучинистости и в зависимости от веса требуют роста количества свай, по срокам строиться чуть дольше ленточного фундамента и дороже, из-за свай.
4. Свайные, самые быстро возводимые не боятся пучинистости грунтов. По цене не смогу сориентировать, сверху требуется обвязка (брус, швеллер). Сваи бывают - ЖБИ, железные, буронабивные (сверлятся лунки - вставляют рубероид или трубы внутрь арматуру - заливают бетоном). Бывают еще сваи буронабивные с расширением внизу, для большей опоры.
5. Блочные (из ФБС блоков). Быстровозводимые, по цене не сориентирую. Схожи с ленточным фундаментом.
6. Столбчатый. Представляет собой столбы из бетона, кирпича, камня или плитняка, заглублённые в землю. Его используют для каркасных построек или домов из бруса.
Выбор зависит от пучинистости грунтов, близости воды от поверхности и требований к несущей нагрузке, ну и конечно требованиями к постоянному проживанию, а самое важное от ваших финансовых возможностей.
Могу сказать одно, цена мелкозаглубленной ленты с перекрытием плитами по срокам не быстрей, по цене не существенно различается (а может и вообще не отличаться) от плитного. Если учитывать черновой вариант до заливки выравнивающего пола. Плюсы ленточного фундамента с плитным перекрытием возможность ревизии коммуникаций (при плитном они замуровываются под землю), окна выше от земли можно сделать. Но при ленточном фундаменте с плитным перекрытием растут затраты на отделку цоколя и его утепление.
И вообще, нужно задумываться о том какой высоты вы хотите цоколь или цокольный этаж. Гаражи заглублять под дом вещь в нашем климате не разумная (осадки куда выводить, как выезжать в гололёд, гидроизоляция и утепления цоколя и т. п. проблемы), если только у Вас дом не на пригорке и подъезд снизу.
... продолжение следует)

 

Дополнение к этапу 5 о выборе стен. При выборе необходимо учитывать шумовые нагрузки от соседей, дороги и др. объектов и технических средств. Проведение звука у разных материалов разное.

 

Часть 4

11. Выбор системы водоснабжения.
Понятно что для частного дома это может быть ведро из колодка, летний водопровод из колодца, скважина, центральный водопровод.
Вид определяется вами из потребности и соответственно определяются места вводы в дом и разводка труб (при необходимости). При постоянном проживании необходимо озаботиться об утеплении и глубине заложения ниже глубины промерзания трубопровода от источника воды. Либо предусмотреть его обогрев.

12. Выбор системы водоотведения. Рекомендуется делать мокрые зоны и санузлы ближе друг другу, а при многоэтажном размещении лучше друг над другом. При монтаже необходимо учитывать оптимальные углы уклона для канализации. Выбор септика в частном доме в зависит от следующих факторов:

• Уровень грунтовых вод: если грунтовые воды находятся близко к поверхности, следует выбрать септик с герметичным корпусом, например, пластиковый или железобетонный.
  
• Бюджет: стоимость септиков может варьироваться в зависимости от материала, производителя и дополнительных функций.
  
• Размер участка: септик должен быть достаточно большим, чтобы вместить все сточные воды из дома.
  
• Количество жильцов: для семьи из нескольких человек потребуется более производительный септик, чем для одного человека.
  
• Тип почвы: если почва глинистая или песчаная, это может повлиять на выбор типа септика.
  
• Энергозависимость: некоторые септики требуют подключения к электросети, что необходимо учитывать при выборе.

И конечно нужно выбрать где вы хотите разместить сам септик на участке. Лучше посоветоваться со специалистом, но нужно учитывать розу ветров, близость к жилым помещениям и колодцам с питьевой водой, удобство обслуживания (подъезды, откачку, чистку и т. п.), безопасность для грунтовых вод.

Пошаговая инструкция по установке септика:

1. Выкопайте котлован нужного размера.
2. Прокопайте траншеи для подвода канализационных труб и отвода очищенных стоков. Если септик будет эксплуатироваться круглый год, то трубы надо вести ниже уровня промерзания почвы.
3. Установите новый септик.
4. Подключите септик к канализации.
5. Выполните обратную засыпку свободного пространства котлована.

Важно соблюдать санитарно-эпидемиологические нормативы и правила при установке септика. Например, расстояние до ближайшего источника питьевой воды (колодец, скважина) не должно быть менее 30 м.

13. Выбор системы электроснабжения. Необходимо определиться какие потребители (посчитать примерную мощность) у Вас будут в доме. Откуда будет вводиться в дом и как по воздуху или под землёй, где будет щиток. Может быть вы захотите добавить в сеть генератор, где он будет стоять, как от него будут идти провода. заложить вводы на план.
Сразу могу вас успокоить создавать свою электростанцию на текущий момент экономически не выгодно, но можно предусмотреть инверторы и систему хранения из АКБ, если вам могут отключать на долго свет и вы не хотите встраивать автономный генератор с автозапуском.
Вот еще некоторые вопросы, которые нужно учесть:

1. Выделенная мощность. От этого зависит общее представление о масштабах проекта, возможность закладки мощного оборудования и необходимость в распределении нагрузки по фазам.
2. План участка. От расположения дома, бани, сарая, беседок, гаража зависит, как подводить электроэнергию к дому — в земле или по воздушной линии.
3. Прокладка уличных сетей. Важно совместить сети так, чтобы они не мешали друг другу и была возможность откопать кабель, не нарушая при этом дренаж или другие коммуникации.
4. Внутренняя планировка помещений. От расположения технических помещений и кухни зависит, куда пойдёт большая часть кабелей.
5. Расстановка розеток и светильников. На основе этого составляются планы прокладки кабелей, далее группы группируются согласно логическим представлениям и удобству.
6. Тёплые полы, обогрев ступеней, антиобледенение кровли, обогрев труб. Продумайте, где вы хотите иметь тёплые полы, и где они должны быть электрическими.
7. Надежность электроснабжения. Это вопрос про качество сетей и трансформаторов в коттеджном посёлке, часто ли бывает пропадание напряжения, насколько велики понижения и повышения напряжения в сети.

14 Системы отопления.
При планировании отопления дома рекомендуется обратиться к специалисту для разработки проекта.
Вот некоторые вопросы, которые нужно учесть:

1. Выбор системы отопления. Существует несколько вариантов: воздушная, электрическая, открытая и традиционная с жидкостным теплоносителем.
2. Определение центрального элемента системы отопления — котла. Он может быть газовым, жидкотопливным, твердотопливным или электрическим. Бывают совмещенные.
3. Разработка схемы и проектной документации. В ней обязательно указывается: место установки котла, место монтажа радиаторов, детальный план разводки трубопровода с указанием кранов, фитингов и прочих элементов, описание системы устранения продуктов сгорания.
4. Сбор информации о подведённых коммуникациях. Например, если вода в скважине с высоким содержанием железа, нужно заранее задуматься о системе очистки.
5. Тепловой расчёт. Он отвечает на вопросы, сколько тепла нужно, чтобы дома была комфортная температура, какой мощности нужен котёл, какие приборы в каком количестве должны стоять в каждой комнате. В тепловом расчёте учитываются особенности дома, от которых зависит температура внутри: площадь помещений, материал стен, качество и толщина утепления, теплопотери через вентиляцию, канализацию, окна и двери.
6. Утепление дома. Никакой вид отопления не сможет эффективно обогреть помещение, когда стены не держат тепло, поэтому теплоизоляции следует уделить не меньше внимания.

Самая дешёвые в эксплуатации получаются газовые котлы, но для них есть требования к размещению.
В чем суть. Когда я выбирал размеры пристройки, ориентировался в основном на требования газовщиков. Вот основные:

1. Высота потолков — не менее 2,5 м, а объем котельной — не менее 15 м³. То есть при минимальном значении высоты площадь помещения — от 6 м². В моем случае котельная по объему 22 м³, по площади — 9 м².
2. На 1 м³ объема помещения должно быть не менее 0,03 м² остекления. У меня 0,66 м².
3. Пол должен быть из негорючих материалов. В моем случае это фундаментная плита. Пол в котельной я решил не отделывать, оставил голый бетон.

Газовщики перед составлением проекта подключения все измерили и без проблем приняли помещение. Но по мере увеличения числа инженерного оборудования котельная оказалась слишком маленькой. Например, хотелось установить систему фильтрации воды, но места под нее уже не осталось — пока отказался от этой затеи.
Как избежать. Подойти к планировке технического помещения так же, как и к жилой комнате: составить план расположения оборудования, систем хранения и труб коммуникаций.
Лучше, когда помещение проектирует специалист в рамках общего проекта дома. Он учтет габариты приборов и необходимые расстояния. Но можно продумать планировку и самому: все размеры оборудования есть в интернете. Так, бойлер косвенного нагрева обычно высотой 1,2—1,3 м, а в диаметре около 0,5 м. Электрический или газовый котел в высоту 0,8—0,9 м, в ширину — 0,5 м.
На практике всего не предусмотришь, но даже простой план поможет заложить запас места под оборудование и хранение вещей: все котельные, которые я видел, частично используют как склад.

15. Система вентиляции.
Начнём с того, дом из любого материала требует вентиляции приточной и вытяжной. Все россказни, что это не нужно учитывать полный бред (про дышащие стены, окна, двери, потолок). Обязательно вытяжная вентиляция из ванны, кухни, а соответственно должен быть и приток, а у нас невозможно постоянно жить с открытыми окнами либо холодно, либо жарко, либо пыль, либо вонь с улицы и т. п! Минимально, но обязательно должна быть вентиляция, а для газовых котельных она обязательна.
Вот некоторые вопросы, которые нужно учесть:

1. Размер здания и индивидуальная планировка. От этого зависит тип системы вентиляции (естественная или принудительная) и её мощность.
2. Климатические условия, чтобы учесть с обогревом, увлажнением, как часто использоваться будет.
3. Конструктивные особенности кровли, чтобы было место размещения.
4. Необходимость оборудования вентиляционных выходов в помещениях особого назначения (кухня, санузел, кладовая, котельная и др.).
5. Монтаж воздуховодов. Существует несколько способов: под потолком, по чердаку, в стенах или перекрытиях, под скатами кровли.
6. Проход стеновых перекрытий для вывода вентиляционных шахт. В каркасных домах рекомендуется дополнительно укрепить место ригелями или распорками.
7. Проектирование бойлерной или «мокрой комнаты». Для монтажа систем вентиляции нужно место. Лучше использовать чердачное помещение, но если его нет и в проекте запланирована бойлерная, то основной узел установки можно запланировать там.
8. Установка защитных сеток от насекомых, грязи, осадков извне (предпочтительнее специальные дефлекторы).
9. Монтаж приточных клапанов. Вытяжная вентиляция не работает без притока воздуха. 3
10. Установка анемостатов. Эти устройства позволяют изменять размер отверстия, через которое воздух попадает в вентиляционный канал.

Понятно, что все это дорого и при экономии сразу может быть неподъемно, но место под размещение и подвод вентиляции должно быть запланировано в проекте.
Необходимо также учесть, что свежесть воздуха в помещении влияет на здоровье и состояние проживающих, а когда мы строим дом, я так считаю, экономить на этом точно не стоит.

продолжение следует...