Веселые ребята

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А Вы практик или теоретик? О каркасниках только говорите или и сами строите?

 

Улучшение каркаса.

(Advanced framing)

Часть 2​

И так, какие еще забавные решения предлагаются?

Сначала давайте вернемся к проемам в стене. Вот еще одна картинка с теми же советами.


Хочу обратить внимание на фронтонные стены. Так как стропила кровли берут на себя все нагрузки и передают их на продольные стены. Поэтому фронтонные стены не получают ни каких нагрузок. Они просто ограждают внутренне пространство и все нагрузки это только от собственного веса. Поэтому при проектировании этих стен мы получаем, что проемы не нуждаются ни в каких-то усиленных перемычках и достаточно одинарных стоек по краям проема.

Даже если и мы имеем двухэтажное здание и балки перекрытия упираются на фронтонную стену, то достаточно и простого коробчатого хедера. Да и стоек сечением 150х50 будет достаточно по одной с каждой стороны проема, конечно если проемы будут где-то не боле 1,5 м. Как правило, это прокатывает.

Ну, это по моему мнению самое интересное по выполнению проема. Поэтому поговорим об остальном.

Вот еще одно забавное предложение. В правилах рекомендуются устанавливать дополнительные стойки в наружной стене, чтоб была возможность закрепить внутреннюю стену.



Тут есть несколько советов.

1 вариант простой и очевидный мы не ставим дополнительные стойки, а делаем из доски лесенку с шагом 60 см. так мы получаем точки крепления для внутренней стены и почти полное утепление во внешней стене.



Тут очевидно, что старый вариант будет похуже в плане утепления.

Но вот еще один очень интересный вариант устанавливать внутренние стены.


Здесь внутренняя стена устанавливается на полдюйма от внешней стены. Сама внутренняя стена крепиться только, в низу к полу, а наверху при помощи металлической пластины крепиться к верхней обвязке стен. Этот зазор необходим для того чтоб мы могли поставить гипсокартон сплошным слоем. Все это лишь для того чтоб снизить возможные утечки воздуха в конструкцию. Они уже давно уяснили, что диффузия это просто фигня. Она (диффузия) сама по себе не так страшна чего не скажешь о воздухе. Или как говорят умные люди - инфильтрация. Именно гуляние воздуха по конструкции является основной проблемой для таких стен. Поэтому и такие варианты появляются.

Ну и последний совет, который мне лично очень нравиться.

Сейчас поговорим об углах. Углы из каких бы материалов не делали вы стены они всегда будут холоднее чем сама стена. Давайте посмотрим на картинку. Я так схематично изобразил.

И так если мы посмотрим на участок стены с буковкой «а». Мы тут видим что борьба холода с теплом происходит на равных. Все по честному и как мы рассчитывали. А вот если мы посмотрим на квадратик с буковкой «в» то есть на укол. Тут мы видим что ситуация меняется. У холода появляется явное преимущество. Вот поэтому, как бы ни была хороша стена то угол всегда будет холоднее.

Раз это такое проблемное место, то логично было бы постараться оставить утепление в полном объеме. Поэтому и предлагают такой вариант.



Не надо городить огород, с дополнительными стойками уменьшая утепление, а достаточно только двух. Нам тут предлагают внутреннюю обшивку в углу крепить к специальным металлическим клипсам.

Так лирическое отступление. Не знаю, но из моей практики, если шить гипс прямо на стойки, то вот углы практически всегда дают трещины. А вот вся плоскость стены стоит целая. Это происходит всегда, когда крепим гипс хоть к дополнительной стойке, хоть к фанере или ОСБ. Но это лирика.

И так, а у нас нет подобных клипс для крепежа гипса. Лично я решил ставить в угол направляющие от потолочного металлического каркаса для гипса. Так как сечение этого профиля похоже на букву «П» то перед установкой превращаем в букву «Г» отрезая одну часть. Вот теперь ставим полученный профиль в угол. Я сначала ставил профиль кусками как клипсы у них, то последнее время ставлю одной деталью от пола до потолка. Этот опыт не очень большой всего то 4 года и ни в одном углу не появилось ни одной трещины. (пока)

В общем, везде плюсы и утепление сделано по максимуму и трещин нет.

Ну и, пожалуй, и все что мне понравилось в рекомендациях по улучшению каркаса.

 

Помогаю. Выступаю вроли играющего тренера.

 

Строить или проектировать?

 

И то, то.

 

Силовая обшивка.​

После того как собран каркас, мы понимаем, что хоть и каркас способен переносить все вертикальные нагрузки на фундамент, каркас все-таки не очень надежен при боковых нагрузках. Так мы переходим к силовой обшивке, которая нам обеспечит пространственную жесткость здания.

Современные строители на сегодняшний день все как один предпочитают использовать для этого плинтую обшивку. Как я в шутку называю – это метод шкафа.

Все дело в том, что если вы когда-либо собирали мебель, то наверно знаете, что собранный каркас достаточно хлипкая конструкция. Но стоит нам набить на каркас хлипкий оргалит то сразу наше изделие становится прочным. Даже когда нам по каким-то причинам надо сдвинуть шкаф, а в него уже набито сякой там одежды и постельного белья что является достаточно тяжелым. Это может быть вес где-то под 200 кг и более у нас не возникает ни тени сомнения, что шкаф сложится. Мы, как правило, просто берем и толкаем его в нужном направлении.

Вот и при строительстве домов используется этот метод и не только деревянных. Поэтому же методу строятся и железобетонные конструкции. Строители это называют каркас с диафрагмами. Но это лирика давайте переходить к нашей теме.

И так, у нас да на всем европейском континенте все это достаточно нудное и скучное занятие. Проектировщик сначала собирает все возможные боковые нагрузки, и определяют величину нагрузок. Например, ветровых и выглядит это примерно так.

Как мы видим, из этого рисунка диафрагма стены делится на панели. Панель – это элемент диафрагмы, у которого плитная обшивка прикреплена к каркасу со всех четырех сторон. Как правило, ширина панели – это, как правило, ширина листа обшивки и желательно не меньше 1/4 высоты. Теперь ищем а какую способны выдержать получившиеся панели. Нагрузка в этих панелях распределятся как-то так.


Теперь, имея физические свойства листа, и расчет количества и прочности крепежа мы получаем искомое. После этого нам надо сравнить полученные данные панели с нагрузкой на диафрагму. Так мы находим необходимое количество панелей в диафрагме. Для этого нам достаточно просто складывать панели до получения необходимых значений. И так проделывается по каждой стене и каждому этажу.

А вот за океаном там существуют совсем другие правила. Они хоть и написаны витиевато но, разобравшись совсем не сложно ими пользоваться. Кстати, есть, у кого соображения, почему переписывая их правила в наш СП, они совсем пропустили этот раздел?

Просто рассказать сложно, но попробую в вкратце рассказать.

И так у них все начинается с того что берут проект дома и определяют какие стены будут отвечать за пространственную жесткость. Тут наверно лучше для начала нужно внести определения. При расчете используются не совсем стены а линии усиления. Если переводить то получается «Усиленная силовая линия», которая не всегда совпадает с существующей стеной. Но об этом позже. Здание или этаж делится на усиленные прямоугольники с расчетом что пропорции которых не будут превышать 1 к 3. Поэтому на одном этаже может быть не один прямоугольник усиления, ну и усиленных линий тоже станет побольше. Усиленные стеновые линии должны включать в себя усиленные стеновые блоки. Для удобства их лучше называть панелями как у нас на европейском континенте.

В общем чтоб не мудрить, мы просто возьмем рисунок из их правил и начнем смотреть, что они делают.

Вот схематичный план дома. Нам следует для начала нарисовать усиленные силовые линии, которые для начала должны охватывать весь дом, в том числе и эркеры, и веранды, и гаражи, всякие, навесы или крыльцо можно не учитывать. На втором этаже как видим все достаточно просто. Тут у нас усиленные линии практически совпадают с реальными стенами. Наверно это наш вариант наши строения не обладают сложными формами и в основном имеют форму прямоугольника. Теперь давайте посмотрим на план первого этажа. Тут если мы нарисуем прямоугольник, который включал все здание, то получим слишком большой контур. К тому же эти правила ограничивают расстояние между усиленными линиями 18 метрами. Можно конечно и больше, но уже считайте сами. Так как гараж этого дома выпирает слишком далеко, то принято решение сделать два контура усиленных линий. Первый охватывает жилую зону и ограничен линиями А и В по вертикали и линиями №1 и №3 по горизонтали. А второй контур это гараж и оставшаяся жилая зона тут используют линии В и С они вертикальные и линии №1,№ 2 и №4 горизонтальные. Тут мы сразу видим что стену по линии С поделена на секции и в середине стены есть перегородка которая будет обеспечивать жесткость стены по линии С. В результате мы и этот гаражный контур делим еще на две части получаем еще одну силовую линию №2

Теперь давайте переместимся на стену на верху плана так сказать северную стену линия №1. Тут мы видим что усиленная линия не всегда совпадает с реальной стеной и правила нам говорят о том что это смешение не должно превышать 4 фута то есть где-то 1,22 м. это же мы видим на линии В если стена гаража и совпадает с линей В то перегородки в доме не совпадают и как говорят правила они могут стоять друг от друга на расстоянии 2.44 м., то есть 1.22 м. в одну сторону и 1,22 м. в другую от усиленной стеновой линии.

Теперь расставив все силовые линии, мы можем приступить к поиску количества усиленных силовых блоков или панелей в каждой усиленной стене. В нашем случае нам повезло, и мы живем в стране с достаточно спокойной природой. Если рассматривать ветровые нагрузки, а это табл. R602.10.3 (1). Если посмотрим на таблицу, то подбор общей длины панелей начинается с силы ветра в 110 миль/час. А это на секундочку 49 м/с. Если верить статьям в новостной ленте, то если у нас бывает ветер со скоростью до 25 м/с., то у нас летает все крыши, мусорные контейнеры и остановки. Так, что для большинства достаточно первой строки таблицы.

Далее нам нужно выбрать какое расстояние у нас между усиленными стеновыми линиями. Тут внимание! Это не длина стены, а расстояние между ними. Если ветер давит, на какую-то стену, то отдуваются за это стены, которые подпирают эту стену. Поэтому не путаем и берем не длину стены, а расстояние между ними.

Далее определяемся со способом усиления стен. У них за океаном существуют, кажется 12 методов усиления стен. Мы выбираем свой.

Тут я хочу отклониться от темы. Один из методов крепления стен является установка укосин или как у них в таблицах пишется method LIB. Вот об этом хотелось сделать лирическое отступление.

Если смотреть их таблицы, то этот метод самый стремный слишком много ограничений имеет. Мы почему-то уперлись в эти укосины, и все, потому что видели всего один ролик с Ютуба. Хотя, если бы сейчас была бы оплата за просмотры, то я бы вас попросил еще один сделать просмотр. Человек просто молодец, прям человек с большой буквы.

В общем если посмотреть на укосину внимательно, то мы в принципе увидим такую картину.


Рисунок а здесь укосина работает на растяжение. И в итоге мы получим, что если сложим все силы, то получаем, что укосина не только не позволяет стене двигаться, но и еще сильнее прижимает ее к фундаменту. И, это очень не плохо.

Если мы посмотрим на рисунок б то тут укосина работает на сжатие. И если как у нас принято в качестве укосины использовать «телеграфный столб», то мы видим, что у нас укосина распирает стену. Она пытается оторвать верхнюю обвязку от стоек, а если учесть что там «самый надежный крепеж», гвоздь вдоль волокон… Ну а если мы сюда еще добавим не высокую кровлю градусов до 30 то она при хорошем ветре сама норовит взлететь и ее еще саму надо удерживать. Я бы три раза подумал, прежде чем такое стал такое использовать.

Да, и еще. Вот за океаном наотрез отказываются обсуждать вот такой вариант. Просто говорят, НЕТ


Ладно, это было лирическое отступление. Еще три метода, на которые хотелось обратить внимание – это гипсокартон и он обозначается в таблицах как GB. И еще обшивка фанерой или ОСБ они особой разницы не делают. Метод WSP это изготовление необходимых панелей в стене, а остальное зашивается материалом, на который нет надежды в качестве усиления стен. Метод CS-WSP – это уже сплошная обшивка стен фанерой или ОСБ.

Теперь имея, все данные мы находим для каждой стены общую длину панели или собираем эту длину из нескольких панелей, чтоб в сумме их ширин не было меньше чем указано в таблице.

Но, это не все, теперь нам надо изучить таблицу R602.10.3 (2) и взять все поправочные коэффициенты.

Там их куча, и где находится дом в жилой постройке или в открытом поле, какая высота кровли или стен, или какое количество усиленных стеновых линий находится в одном направлении. В рисунке из правил, мы можем насчитать до трех рядов параллельных линий в любом направлении. Так же хочется отметить, что все эти расчеты сделаны для стен, которые с двух сторон обшиты. Снаружи обшивка, а на внутренней стороне обязательно гипс. И вот если по каким-то причинам гипс отсутствует, то тогда используется коэффициент 1,4. То есть панели делаются шире. Ну а если вы любитель вен. зазоров и с обеих сторон то эти правила не для вас.

Так же большое внимание уделено постройке зданий в сейсмических регионах. Но и тут нам можно сказать повезло, мы находимся в достаточно спокойной зоне.

Вот что еще, что интересно для сейсмических районов есть ограничения по нагрузке на элементы каркаса. Ну, оно и понятно чем тяжелее конструкция, тем сильнее возникнут напряжения в стенах, если фундамент решит переместиться, а вся остальная часть здания осталось на месте. Вот рисунок из одной умной книжки, который помогает понять происходящие процессы.

Поэтому если не повезло, то расчет следует производить так. Сначала находим количество панелей по таблице ветровых нагрузок, а потом делаем то же с таблицами сейсмических нагрузок. И после этого выбираем те панели, которые оказались больше.

А ваще, так как мы в основном живем в достаточно спокойной части планеты то можно использовать упрощенный метод.

Только я этого вам не говорил!

Тут есть одно условие. Панели должны быть не менее 1.2 м. То есть с учетом распространенного у нас шага стоек – это два проема между стойками или один лист, но вертикально. Теперь, установка листов в принципе без разницы как вы будете зашивать стену горизонтальными листами или вертикальными. Правила позволяют это делать и так, и так, только когда вы делаете обшивку стен горизонтальными листами, то вам следуем в самой панели зафиксировать, горизонтальны швы листов. Для этого правила говорят достаточно использовать доску толщиной от 38 мм, это выгладит как-то так.

Лучше всего ставить усиленные панели по углам. Но не всегда так получается, и существуют варианты.

 

Но это просто схематичные варианты более подробно описано в правилах. Лучше всего стараться использовать вариант 1 ну и вариант 3 то же ни чо.

Теперь обговорив все условия, мы можем перейти в таблицу R602.12.4 и смотрим, сколько панелей должна иметь каждая стена. Здесь просто указано количество панелей, которые не меньше 1.22 м.

Эта таблица достаточно проста. Тут выбираем нашу скорость ветра, выбираем этаж и следующий столбец высота кровли ну и потом смотрим длину стены и находим количество панелей.

Но тут надо еще раз повторить! Когда вы берете длину стены вы находите количество блоков в перпендикулярной. То есть если у вас силовой прямоугольник, не забываем, что пропорции не должны превышать соотношение 1 к 3, мы берем короткую стену и в таблице находим количество панелей в длинной стене и на оборот.

Этот упрощенный метод практически всегда дает хороший результат в нашей местности.

Но я вам об этом не говорил!

Вот наверно и основные правила заокеанских строителей в двух словах.

Как мы видим, строители всех континентов используют панели как элемент усиления стен. Поэтому уповать на то, что просто силовая обшивка решает все вопросы - это, на мой взгляд, выглядит слишком оптимистично.

Выбирайте сами как вам поступать со своим домом.

 

Чувствую дыхание весны...солнышко начало пригревать...
Панели мы впредь обязательно будем ставить в каркас.

 

@Ifind, а мне нравится! Столько нового для себя открыл даже просто быстро пролистав!

Мне всегда нравится когда кто-то переплёвывет мои способности логически вывести полную пургу!

 

А можно тоже самое, но на русском? Видать мои познания не достаточны, чтоб это понять.

 

@kasper3149, нет-нет, всё в порядке. Грань разумного не преодолена, тонкие детали сокрыты, а в целом полезно наверное.

 

А я боюсь, тут надо обучения надо проводить, а то опять не так поймут, и как с укосинами новые сказки придумывать начнут. А так направление показал. Имеющий уши да услышит.

 

У автора какая-то своя реальность?

И не пора ли тут, как в темах КДСКП, писать предупреждение, чтобы ничего не понимающий новичок не вёлся?

 

К-укос будет работать, если применить вертикальный усилитель 50х150 (200) во всю высоту стены...
ЗЫ...он будет образовывать угловой элемент в сочетании с вертикальной стойкой оконного или дверного проема...

 

А знаете, мне ваше ФУ, очень нравиться!

Все дело в том, что я как лох педальный пришел сюда, впрочем, как и многие, чтобы найти помощь людей которые что-то в этом понимают. И я вначале повелся но, начав складывать палочки, стал понимать что-то тут не совсем так.

И вот это меня сильно удивляет. Тут уже семь тысяч четыреста семьдесят шесть раз обсуждалось, что плитная обшивка гораздо круче, чем укосина. Но воз и ныне там же. Кругом укосины, но как работает и в каком количестве необходимого понятия нет. С плитной обшивкой та же фигня ни кто не может дать ответ. Мне это больше напоминает очень старую историю и очень старой книжки, когда один мужик своих по пустыне 40 лет водил.

Вот и сейчас, достаточно просто взять и тупо скопировать номер таблицы и вставить в любой поисковик. Первые же ссылки выведут вас на правила. Зелененький квадратик это сайт с американскими правилами и даже со всеми толкованиями и комментариями. А вот синенький кружок с пипочкой это уже канадские правила и тоже с комментариями. Но почему-то ни кто не хочет, ни чего для этого сделать. Не знания языка тут ни причем в интернете полно переводчиков да нейросети тоже хорошо помогают. Я даже не хочу говорить про сайты, которые на эту тему заточены которые печатают новости в этой сфере, тексты вебинаров, статьи испытаний и с обсуждением еще много-много чего интересного.

Поэтому, ваше Фу - это здорово, но если есть хоть что-то сказать говорите и по теме. Покажите конкретно, где я не прав. Я буду только признателен этому.