Кирпичная печь в готовый дачный домик

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Принято. Рисковать не хочу. Ничего не сверлим и не пилим до весны.
За схему модернизации спасибо большое и Вам, и @Arhat109.

Так что пробуем растопку с предварительным прогревом ХК и плоским раскладом дров поперек топки.
Как далеко от дверки топки нужно начинать укладку дров?

 

@Tatiana123022, предложенное решение по переделке пода ХК не поможет в исправлении варочных функций ХК...три ряда толщиной ! А перекрытие топливника шамотными кирпичами на ребро - обеспечит необходимую температуру в ХК.
Так Ваш избранник не является автором арх. шедевра комбинированной русской печки с сайта (по Вашей ссылке) ? Ну вот опять облом, а я то было порадовался...

 

Штатно, обычно топка заполняется вся, оставляя лишь место сверху для пламен.

 

Согласен про то, что эту "перегородку" всю бы разобрать нафиг, но начните с центрального отверстия, .там, где Вы его обозначили на фото, под углом вверх, градусов 45, мм 10, как минимум, диаметром
Его вполне реально просверлить, ничего не повредив, если сверлить без включения ударного механизма или шуруповертом.(если это верхний кирпичик вывалится случайно в процессе, то так ему и надо)
Если рисунок сажи изменится - расширится область без сажи, продолжите выпиливание.

Разобрать перекрытие или всю печь - отличная идея, но я ее не поддерживаю.

 

Заманчиво. Посмотрела порядовку. Если этот, сверлимый, кирпич вывалится в следующем ряду перекрытия кирпич не упадет? Галочкой отметила.

 

Нет, не вывалится, даже, если его без раствора положили. Судя по Вашим фото, там минимальные зазоры при кладке шамотного, а сверху на него давят еще 2 ряда - сила трения не даст.

 

О... Да и в этом ряду (отмеченном галочкой) тоже нет скосов в напускных кирпичах. Оригинально. Поэтому-то и в ХК печник в таком же месте их не сделал. Короткевич - оригинал. не заморачивается с этим.

 

Пропустил. Татьяна, а как Вы пришли к такому выводу, можно поинтересоваться? Насколько видел по фото, там стоит 2шт РУ-7 (300х100), т. е. общий размер 300х200, за вычетом совмещенной ширины краев посередине и замурованной части.

Открываем Школьника, считаем на Ваши 5кг закладки .. получаем гораздо меньше, по сути одну РУ-7. очень интересно, как Вы пришли к этому выводу.

 

Потому что я видела, что кислорода, явно, не хватает для горения, при большой тяге. Фактически, происходила сухая возгонка - горение 20 минут при черном дыме.
Потом, при открытой дверке топки, ситуация полностью нормализовалась - горение больше часа, дым бесцветный. То есть, кислорода, действительно, было мало. А вот почему так, это вопрос. Видимо, из-за излишнего заглубление решетки, прямых краев ямы и коротких дров, которые ее еще и накрывали.

 

Там не КР мала, а геометрия топки такова, что ПВ не поступает в существенный её объем, что и приводит к возгонке без горения. За счет избыточного тепла, при закрытой дверке возгонка только ускоряется.
Это проблема не малости КР, а геометрии топки: зауженная и удлиненная топка с низким сводом и чугуниевой дверцей. Применено "всё", что только могло поднять теплонапряженность и ускорить возгонку.

Более того, поставив сверху вторую КР (300х200 РУ1?) Вы только увеличили сопротивление воздуху, никак не "добавив ПВ", но и не убрав его, т. к. изменение проходного сечения ведет только к изменению скорости перемещения ПВ и сопротивлению движения, а не к изменению объемов воздуха, попадающего в топку. По крайней мере, это так при небольшом изменении сечений.

Отсюда, ПВ - в избытке, вторая КР сверху его только перераспределяет и снижает слегка его скорость поступления. Всё.

То, что характер горения полностью меняется при открытой дверке, говорит за иное: изменение направления подачи ПВ приводит к устранению зон возгонки без него. Только и всего. Это только подтверждает не удачную геометрию топки и непродуманность первичных и последующих решений.

P. S. Два года на этом форуме, если уже не больше. И все два года твержу одно и то же всем тут: Печка - такой же инженерный прибор, как скажем "самолет". И точно также ОБЯЗАНА рассчитываться прежде чем её втюхивать клиентам. Ещё и испытываться. Каждая новая конструкция. Но .. "зачем мне Ваши расчеты, я и так всё знаю" .. результат на лице.

 

@Tatiana123022, кстати, а почему вы не остановились на каком-то типовом, уже проверенном варианте, а купились на эти "рисунки"? Полно в Сети вариантов мелких печей, уже построенных, с отзывами и пр. как так "получилось", что Вас отговаривало и критиковало автора достаточное количество в т. ч. таких же Заказчиков в прошлом, уже наступавших на подобные грабли? Нихт ферштейн .. как можно довериться рисункам, когда практически "каждый первый" тут посылает автора "учить физику, химию".. загадка.

P. S. Погуглил. Самое интересное в том, что в указанный размер есть штатная, госстроевская печка ПТО-2300, считанная, проверенная с известным КПД в 70% на дровах. Да, без ХК. Но вот как раз её и можно было в этом плане доработать, там на этом месте, все равно стоит прочистка. В Сети пишут "всего за 30 тысяч"..

 

И это правильно.

Мне представляется что одна из причин дымления в следующем. В глубине топки есть зона, которая не снабжается колосниковым воздухом, поскольку прямоточка и тяга избыточная. Но температуры в этой зоне достаточные для газификации. Когда пирогазы из этой зоны подсасываются к хайлу, то там уже нет свободного воздуха, он был израсходован в зоне над колосником. В итоге перегруз по топливу и горение в без воздуха и в холодном канале за хайлом угнетается с образованием сажи. Когда Татьяна открывает топочную дверку, то воздух обтекая закладку сверху поступает в зону при входе в хайло и горение нормализуется. Но при этом резко снижается КПД за счет разбавления газов холодным воздухом и альфа будет в итоге сильно завышенной. Так что топить с открытой дверкой не вариант при любом раскладе. Или подбирать щелку в дверке со стопором и следить что бы в щель не вылетел горящий уголёк. Но ведь можно и не уследить.

 

@Autopro, Да, но это малая часть процесса газификации. Куда хуже с передней частью дров, дополнил Вашу схему и отрисовал стрелочки подогрева излучением, особенно от дверки. Как видите, при закрытой дверце сюда ПВ не поступает совсем, а отраженного тепла - с избытком и нагревает закладку.

P. S. Присмотрелся к своей схеме, и ещё момент: Обратите внимание, что большая часть свода топки практически не будет нагреваться пламенем, т. е. остается холодной, и также не греет ХК.

Не "за хайлом холодная стенка" как возражал Док., а сам свод топки будет остужать ПГ и греть его по сути и нечем. Вывод: перегородку надо не сверлить, а выносить полностью.

 

Пока все равно ждем весны...
Есть предположение. Раз Вы развлекаетесь экспериментами.
Я уже это писал, но из-за обилия спама с картинками видимо затерялось, может Вы не видели.

Внизу печи, сбоку, есть осязаемая такая дыра - в районе 2-3 рядов. Когда печь выйдет уже на режим горения (минут через 15 от начала) поднесите к ней пламя спички или зажигалки. И расскажите, пожалуйста, потом, куда качнется (и качнется ли) пламя - в дырку или из дырки.

 

@Tatiana123022, Кац, хоть не разу не печник, предлагает, убрать дополнительную колосниковую решетку, которую вы положили, закрыть две трети основной колосниковой решетки жестянкой и протопить. Это не требует, практически, ни каких усилий и затрат. Вы просто измените геометрию и направление потока воздуха, при этом через колосник он будет проходить с большой скоростью, потом будет попадать в объем значительно больший относительно оставшегося проходного сечения колосника, скорость потока воздуха будет резко падать и, соответственно будет меняться направление потока воздуха и его распределение в топке. Как? Да Бог его знает, . Но вдруг поможет.