Кирпичная печь в готовый дачный домик

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Для одной закладки (5 кг, как вы писали) это слишком долго. За час сгорают 2 закладки

 

Ну, совсем запутали! Одна закладка, значит, 30 минут?
Если дым бесцветный и сгорание полное, разве, не «чем дольше, тем лучше»?

 

Чем горячее (а стало быть быстрее) сгорят дрова, тем больше тепла словит конвективка (при норм конструктиве), тем эффективнее работает печь. А вот это вот всё про формулы, графики и проч. хрень с умной физиономией это мимо кассы
Тут некоторые ни одной печки не сделали, а учат круче, чем сделавшие одну

 

Печки ты кладешь быстро, но туман у тебя в башке, Борисыч! Дрова имеют фиксированную теплотворную способность. Чуть меньше 5000 ккал на кг. Быстро или медленно получаем эти калории .. это другой вопрос.
Берем пару чурок суммой 5 кг и жгем их в печи. Гореть будут долго, часа 3, а может и больше. Расколем чурки на полешки. Дело пойдет существенно быстрее .. сгорят за час. Но если пошинкуем эти полешки в щепу, то сгорят за 20 минут за милую душу. Однако обрати внимание что для каждого варианта нужно иметь различные топки и конвективки. Т. е. от способа сжигания зависит и мгновенный расход воздуха и площадь тепловосприятия конвективки и ее теплоемкость. А так же температуры и время воздействия на на конвективку различаются. Поэтому печку проектируют под условия эксплуатации и способы сжигания. Это я тебе, "вольному каменщику", как спроектировавший только одну печь говорю.

 

Простите, Владимир, а вы что, сами где-то все это уже испытали? Если так, то почему температура отходящих ДГ из каналов у вас только 80-90 градусов (просчитались в расчётах с такой калориферной системой, как у вас в печи?), и вам приходится подогревать трубу ЗРХ, доводя её до 100*? Уж извините, что опять повторился. Но ведь вы тоже опять принялись здесь учить ВБ, в соответствии и с физикой, и с химией.
Вот чтобы вы посоветовали Татьяне в связи с таким ответом?

А если после того, как

подбросить опилок, то ведь и взорваться печь может. И тут уж

никакая конвективка не спасет.

 

@Tatiana123022, опять я со своими пятью копейками...

Запастись нормальной топочной дверкой в четыре ряда высотой, и по весне взяться за дело...перекрышей топливника сделать щелевой под ХК, существующее хайло анулировать, как атавизм. И всё у Вас преобразуется - и дрова станут гореть без доп. колосника, и сажа вся выгорит. А пока не зацикливаться на бесполезных экспериментах.

 

Очень интересное преобразование потоков воздуха второй КР. Сажа "по диагонали" в топке выгорела?

P. S. Если в топке горит "нормально", то и ХК должна прогреваться и не засаживаться.

 

И у Нагорского, и у Школьника, и у многих других, к сожалению это не так. Они все, в один голос, пишут что должен быть баланс между топкой и конвективкой и соответствовать режиму горения. Более того! Практически все авторы, в т. ч. и ГОСТ 45 года, ПРИНИМАЮТ некоторую теплонапряженность пламенного пространства и напряженность КР (режим горения) как основу для расчетов габаритов топки и конвективки. А есть ещё такой термин - "тепловой баланс" .. знаком?

Интересно, КАК влияет количество построенных печей (объем уложенного кирпича) на понимание процессов горения, подскажите? А то может мне джамшутов с соседней стройки нанять .. кладут поддон в смену в одну каску.

 

Так никто не сделал ибо обучаются, дабы не слепить обычную хрень для отопления и отравления атмосферы гордо называемую печкой.
ПС Вот и второй Владимир с Питера присоединился, вы лучше слушайте их, да на ус мотайте...

 

... Однако физика говорит, что в однообъемной топке полное сгорание дров не возможно, ибо нет возможности загнать воздух в область, занимаемую продуктами термической переработки древесины. Опять же, та же физика дает понимание, что главное в геометрии топки - ее высота. Если глубина топки может выбираться исключительно от желаемой длины единичной дровины, а ширина топки ограничена длиной топки, поскольку если ширина топки станет больше длины, то понятия меняются местами. А вот высоту топки лучше всего описывается термином "резервный объем". Чем он больше, тем проще в него заталкивать дополнительный воздух. И конечно ограничения. Увеличивать высоту топки имеет смысл только с уменьшением теплопотерь на теплоемкость футеровки. Оптимальная граница высотности находится на отметки 650 градусов, минимальная 450.
ПС Как Владимир рекомендовал, в критически важных точках печи стоит проектировать "ходы" для установки градусников, банальных керамических трубочек сквозь футеровку.
ППС А печники, сложившие более одной печи вообще знают о наличии таких точек?

 

Зачем? Мажь, да клади. Делов-то.

 

Док, если поиините. я целый сезон 2018 года потратил на эксперименты с топками. Посторил несколько топок и наблюдал за их поведением. Мы эти вещи обсуждали еще на "строителях". И только после этого мне стало ясно как строить свою печку.

Хорошо, что Вы уже замечаете, что повторяетесь. Я Вам уже раз 5 дал ответ на этот вопрос. Но я еще раз повторю. Я свою печку проектировал из условий что10 кг дров сгорают за 1 час. И площадь тепловоспринимающей поверхности прикидывал так что бы на выходе было 100 град. Чуток ошибся, недооценил отбор металлических конвект каналов. Получилось в итоге 80-85 при закрытой ЗРХ и стандартных дровах. Но этот промах меня не огорчает, поскольку он легко компенсируется регулятором в конвектвке. Гораздо хуже было бы если промах был бы в другую сторону. Допустим отходящие были бы 200 град и вот их уже ничем не поправишь. Это были бы большие теплопотери. Так что регулятор был изначально задуман и он полностью оправдал себя.

Я никого ничему не учу. Это дело бесполезное. Я просто высказываю свои мысли. Если Борисыч, и не только он, к ним прислушается, то славно. Если же как обычно пошлет меня лесом... то я не расстроюсь.

Я Татьяне все советы уже дал. Воспользуется она ими или нет... я не знаю.

Взрыв может произойти на любом топливе, хоть опилки, хоть полешки. Но есть условие. должна образоваться горючая смесь, а уже потом поджиг и кинетическое сгорание. Вот образования смеси в печи допускать нельзя. Поэтому всегда должен быть легкий сквозняк если в топке есть малейшие шансы на пиролиз.

 

Только так получается что кладут на потребителя и он потом измазанный мается с таким творчеством.

 

Скажите, Андрей, а почему в этой, к примеру, печи не указаны эти точки? Может потому, что их уже кто-то просчитал? И почему в них не указано на обязательную установку этих градусников? Или,... почему в финских печах все сгорает, а нижняя часть печи - холодная? А как быть с Русскими печами, с отопительно-варочными? А что вы скажете про неоднократно показанный мной проект теплоемкой печи, где сложившие печь люди пишут, что и в минус 30 они топят её один раз в сутки?

 

Ну а если такие, как я, учились класть печи по книгам Рязанкина, Подгородникова, Шепелева просто доверились этим авторам и стали класть печи в соответствии с теми же принципами, что изложены в этих книгах, то почему я должен при этом еще и долго экспериментировать, чтобы выяснить: а правильно ли будет работать такая печь? Ваши эксперименты мне понятны, но ведь подогревая трубу, вы, как часто тут упоминали, выбрасываете деньги на ветер. Или это так и задумано?

Но я ведь никогда, проживая зиму со своими печами, не закладываю аж 10 кг дров. Максимум 5-6, а то и меньше, согласуя это с температурными показателями на улице. Вот помните, один раз в печи дочери (ну когда я купил по вашему настоятельному совету пирометр) при минус 5 ночью на улице, пришел и протопил одноразовой закладкой в 10 кг березовых дров её печь при стартовой температуре в 10-12 градусов на стенках печи, то эта печь и после суток имела температуры на 13-15 градусов выше стартовых. А ваша печь на такое не способна. Понимаю, - дачный вариант иной, но ведь и сама печь у вас остывает значительно быстрее. И свои печи я протапливаю закладками от 4-6 кг. тоже за час.

Но ведь при таких огромных калориферах это просто было бы невозможно, да еще после прохождения как в опускных, так и подъемных каналах...Вот регулятор вас и спасает. Но ведь это не достоинство, а лишь именно спасение!

Но не конкретно по такому ответу...То есть, я как первый разработчик проекта, должен был дать ей еще и проект трубы?

И это понятно, только КАК организовать этот сквозняк? Может просто топить нормальными поленьями в обычных печах, как это и делается всеми, кто их имеет?