Что надо знать про заземление - 9

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Всё сложнее. У повторного заземления нейтрали в системе TN несколько разных функций, и сопротивление растекания не является определяющим параметром "работоспособности".
Функции выравнивания потенциалов и уравнивания потенциалов (это разное!) естественный заземлитель под домом выполняет значительно лучше отдельного штыря, независимо от измеренного сопротивления растекания. Именно в силу того, что покрывает (снизу) всю площадь дома. А работоспособность системы TN в целом определяется сопротивлением защитной нейтрали, которое в исправной сети составляет доли ома: повторный заземлитель тут ничего не добавляет и не убавляет.

 

Оба щита металлические. Придется делать заземление по системе ТТ только внутренний щит. Щит на фасаде - без заземления. Тогда получается, нужно было соединить оба щита между собой кабелем 2*4, а не 3*4?

 

У Константина много отличных и обоснованных ответов. А от других - не особо. В основном высокомерный троллинг.

У кого гнется, а у кого и не гнется.) Вы все поняли верно.) Омедненку можно глубоко забить - да и технических проблем меньше. + сделать оголовок в коробе - и вообще красота будет.

 

Абсолютно верно. И форум замусоривают ненужными сообщениями. А может и сами не знают, как верно делать, потому и троллят.)

 

Это все понятно. Никто же не отрицает "естественные заземлители". Но в вашем посте слишком много неопределенных вводных.
А если:
1. естественный заземлитель покрыт полимером (как хорошие сваи)?
2. не TN?
3. Пролемы с защитной нейтралью?
Предлагаете действовать вслепую?
Может тогда и заземление не делать? Некоторые ведь и без него живут. Все равно непонятно будет - работает или нет.

 

Говорить о стоимости работ не будем.
Экономия хороша в разумных пределах.

По поводу заземлителей.
Забить медный штырь в землю проще?
Может быть. А может и не быть.
Я забивал штырь d20, который не пошел вниз. Он загнулся в клюшку.
Увы, но мне проще обварить сваи арматурой.
Я лучше 2 часа потрачу на сварку, чем на кувалду.
Но здесь надо отталкиваться от собственных возможностей.

Приварить болты и обвязать проводом...это только в качестве примера.
Я бы так делать не стал...очень уж кропотливая работа, но кому-то этот вариант может показаться наиболее приемлемым.
Особенно, если сварочника нет в наличии, а дрель есть. И есть возможность просверлить отверстие и прикрутить болт.

Если бы я решил соединить сваи проволокой (не проводом), то взял бы катанку 8-10 мм и приварил бы ее.

По поводу надежности забитого штыря...а в чем надежность?
В штыре или в том проводе, который будет прикручен к штырю?
К штырю вопросов не будет. Вы его видели, Вы его в руках держали и Вы знаете, что он крепкий и надежный.
А как быть с проводом? Он такой же крепкий и надежный? Ни лопата его не возьмет, ни крот, ни агрессивная среда грунта?

Про естественные заземлители.
Они есть двух типов...новые и старые.
Старые - это те, о которых Вы ничего не знаете. То ли металл сгнил, то ли еще целый.

Проверить его надо.
И не обязательно спец. прибором.
Если этот заземлитель работает только в качестве дополнения к УЗО, то и проверить его можно с помощью УЗО. Через лампочку.

 

Ну насчёт обоснованности я сегодня ночером показал. А вам главное что подробнее, А правильно или нет - не важно?

 

Константин, все верно. Если перфоратора нет - то кувалдой. Но кувалдой непросто. А копать траншею разве легко? У меня лично есть большой SDS-max перф (его кстати можно взять напрокат за копейки). Я им омедненку на 6 м забил минут за 10. Причем, основное время ушло на соединения и обработку их пастой. У меня глина. Можно конечно и в камень попасть. Но вероятность этого уж слишком невысока. Если грунт сильно каменистый - то да. Но я почему то сомневаюсь, что в сильно каменистом грунте сделали бы скважину сто лет назад. Уж больно недешево это встало бы для подсобного хозяйства. Хотя, бывает всякое.

Про цену я говорил в смысле, что есть шанс вызвать замерщиков - не получить необходимых показателей, а потом еще раз вызывать на переделку и заплатить дважды. Можно сразу заказать установку штырьевого заземления - они же и замеряют недорого (надо заранее согласовать). А уж куда они попадут - это их проблемы, они как парвило предоплату не берут - все по факту: сколько забили - за столько и заплатили. Мне так первое заземление делали. Согласен с вами, что дешево делать не нужно, нужно делать как надо, что бы работало должным образом. Насколько я понимаю, модульное заземление сто лет как в Европе используют, а у них стандарты безопасности вроде как повыше наших (это даже по типу разрешенных к использованию УЗО видно).

Сваи сверлить не рекомендуется, так как это может спровоцировать процесс коррозии. Они даже перед обваркой оголовков с целью профиласктики цементной смесью засыпаются. Зачем еще в них делать дыры? Все таки наверное это не лучший вариант. Да и покрашены они могут быть хорошо - электропроводность под вопросом (ранее обсуждали). Всяко бывает.

По поводу забитого штыря. 1. к нему можно подвести не провод, а полосу - никаких проблем; ее точно крот и лопата не возбмут. 2. Если вести к нему провод, то провод лично я уложил в пнд трубу по рекомендации тех отдела производителя; пнд зашла в короб там провод соединил с оголовком стержня (в коробе все на герметичных сальниках, сухо, удобно все соединять и есть возможность ревизии).

Про старый заземлитель я и написал. Во вводных то данных была колонка, которая уже сто лет не работает.

Про проверку работа через лампочку: а как вы поймете, горит она на 100 процентов или нет? Если горит - это сколько Ом? Есть же определенные требования. Все таки это очень относительный метод. И не вполне безопасный.) Прибором сильно надежнее.

 

Мне важно, что бы логично и обосновано (официальным документом). А вам?
То, что некоторые предъявляют Кириллу - зачастую простые тролльские отписки. Кирилл тоже может где то ошибаться, но он всегда объясняет свою позицию. И делает это культурно, без троллятины и высокомерия.
По поводу сопротивления и требуемых диапазонов (которые получают при измерении) - почитайте пост, который написал ранее Hammerite, он там все описал. Что бы потом не рассказывать, "про растекания" и пр.

 

Технологические вопросы наверно нет смысла проговаривать.
Это особенно трудно, если в разговоре пересекаются разные обьекты.
Да и исполнительный опыт у нас с Вами разный.

Вот например.
Вы написали, что с помощью перфоратора забили 6 метров за 5 минут.
Да, такое возможно.
Я за 30 минут загонял в грунт 4 трехметровых стержня без всяких приспособлений. Голыми руками.
Но в другом месте три человека с перфоратором и кувалдами не смогли пройти отметку 2 метра.
Просто не смогли.
И это не камень был. Это какой-то твердый слой.
Поэтому я очень осторожно отношусь к применению модульных заземлителей.
Да и в целом не люблю их по разным причинам.

Еще пример.
Я затронул в разговоре вариант: просверлить и применить болт.
В ответ Вы начали писать о том, что сваи сверлить нельзя.
Но ведь я не написал, что сверлить нужно именно в сваю.
Мне даже в голову такая мысль не пришла. И этому есть простое обьяснение.
Я приезжаю на подобные обьекты в то время, когда дом уже стоит.
Отверстие в свае я могу просверлить. Но как я туда гайку внедрю?
Поэтому не в свае отверстие сверлить, а в сопутствующем металле, если таковой имеется. Какие-нибудь пластины, приваренные сверху, на которые опираются балки.

Но это ладно. Обзор технических решений может быть слишком большим. А обед заканчивается.

Гораздо интереснее с вопросом о сопротивлении заземления.
Я написал, что заземление можно проверить через УЗО с помощью лампочки.
Вы ответили, что метод непонятный, поскольку невозможно определить яркость свечения лампы.

Но обратите внимание на УЗО.
Если ориентироваться на яркость свечения, то зачем УЗО?

Вот яркость здесь как раз и не нужна.
Индикатором целостности заземления будет факт отключения УЗО.

Логика простая (мое личное отнощение к вопросу).
Лично мне абсолютно без разницы сколько Ом даст мое заземление.
Сама по себе цифра ничего не дает.
Ну знаю я, что сопротивление имеет 30 Ом...и что? Что мне эта цифра?

Чисто математически я знаю, что в глинистых грунтах трехметровый штырь дает сопротивление порядка 50 Ом в зимнее время.
Но мне столько и не надо.
100 Ом - этого мне хватит с большим запасом.

Почему?
Да потому что в защите у меня стоит УЗО.
И сопротивление заземления должно быть таким, чтобы УЗО сработало.
Поэтому я пропускаю промежуточный платный этап измерения заземления.
А сразу приступаю к физическому испытанию.
Отключилось УЗО? Отлично.
Ничего другого мне от заземления не надо.

 

Это вам только кажется.

Какую еще омедненку? Вы хотели "нормальный медный штырь"

 

Шо за Кирил?

 

Немного запутался. Сейчас выполнено воздушное подключение СИПом от столба на которым ящик со счётчиком и автоматом до дома, на стене дома переход на кабель и ввод в дом в распределительный щиток. В щитке нейтраль делится на ноль и землю. Шину с землёй планируется подключить к заземлению на улице. Это какая схема получается? ТТ?

 

Если нулевой провод соединяется с системой заземления, то это TN-C-S.

 

А в случае со скважиной (описала выше, проверим перед функционированием тестом по лампочке с УЗО (отключится или нет) и без УЗО (яркость).

Тогда, лучше ТТ с УЗО делать? То есть, зеленый провод "земля" в розетках идет чисто на контур заземления (скважину)?

Где-то нашла, что для системы ТТ с УЗО на 30 мА, чтобы УЗО сработало и напряжение для такого тока не превысило опасное для человека значение 50В - сопротивление заземления должно быть не более 1660 Ом... мне кажется, это прям дофига.