Баня-бочка. Делимся мнениями, впечатлениями - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Щелей нет, все ОЧЕНЬ плотно. Тянет из тех мест которые нереально плотно закрыть: стыки форточек, стыки вентотверстий и стыки воздуховода второго дыхания (несмотря на закрытые вентили).

 

Сделать добротный режим сауны.
Как сделать Роман выше уже написал.
А вы ещё и сливы затыкаете, приток к печи ослабили. Идёте обратным от просушки путём.)

 

Вы неправильно выразились, поэтому я вас так и понял. Во многих каркасниках как-раз не ставят оцинкованные поддоны. потому что их там нет. Каркасники дешевые, о которых вы пишите, имеют только душевой поддон и всё. И при раздельной сухой парной и помывочной-душевой там ржаветь нечему.

У нас сливной желоб сделан из оцинковки! Ставим с первой бани. 9 лет - ничего не ржавеет. Потому что, в том числе, есть хорошая вентиляция.

По устройству полов у нас, но вы этим не интересовались: у нас непроливной пол. Без каких-либо поддонов. И, если у вас хотя бы была баня с поддоном, то вы знаете, сколько грязи там скапливается. Я знаю это на личном опыте.

 

Ты плохо изучил наши бани! У нас нет проливного пола!
Есть черновой утепленный пол - ЭППС 50 мм и фольгогерметик сверху наклеен на него. В нем, в полу сделаны отверстия для аварийного несанкционированного попадания и сброса на улицу воды.

Отверстия диаметром 8 мм 12 штук распределены по всей площади пола. Во вторую очередь являются еще и дополнительными отверстиями вентиляции. Поэтому подпольное пространство всегда проветривается.

Чистовой непроливной пол сделан сверху черного по лагам. Это сплоченная шпунтованная доска сосна с силиконовым замком в шип-пазе.
Зазор между черновым и чистовым полом - 7 см! При этом чистовой пол не доходит до стен 2 см. Через этот зазор осуществляется циркуляция воздуха. Поэтому у нас полы в парной всегда теплые, проветриваемые и без грибка.

Вся грязь при помывке по полу стекает сразу в сливной желоб и удаляется за пределы бани по канализационной трубе.

 

Вопрос ОЧЕНЬ интересный. Очень много вводных и истории именно моего выбора, ограниченного: а) местом под установку бани; б) размерами строения.
Исходя из этих вводных, я выжал максимум из всех предложений на рынке. Согласитесь, ставить каркас 5х2,5 метра и иметь внутренние размеры по ширине 2-2,1 метра так себе идея (да и высота потолка оставляет желать намного лучшего). Плюс все те опасения о которых вы писали (я не нашел реальных отзывов о фирмах которые делают каркасные бани с такими размерами. Плюс уродский "квадратный" внешний вид или его вариации. Такого идиотизма на своем участке я точно не хотел бы!
Посмотрите на фото моего "паровоза", ну глаз не оторвать

Что касается обоих ЕБ бань. Ну они не могут быть плохими, слишком они на виду. Так что выбирайте. Если б место позволяло, я бы смотрел в сторону самой небольшой ЕфрБ, так как печь СП уж очень на любителя, надо будет привыкать. Я в палатке так и не смог ею управлять чтобы выходить на режим в нужный момент, я живу своей жизнью, печка - своей. С каменкой все намного проще - растопил, поддал сколько надо, парься.

 

Ржавчина в русском режиме - это не косяк. Она будет, если баня не проветривается.
Мы сначала колотили имитацию бруса оцинкованными штифтами (гвоздики для пневмопистолета). Если правильно готовить баню и не переувлажнять её, то все хорошо. Но если начинать уходить постоянно в сырые режимы, когда дерево начинает вбирать себя много влаги, то эти гвоздики начинают при соприкосновении с водой... ржаветь. увидите вы это по характерным серым точкам на дереве.

Поэтому 5 лет назад мной было принято решение перейти на нержавеющие гвоздики производства Тайвань. Они в три раза дороже, но зато не ржавеют.

Как другие производители прячут серость от гвоздиков и саморезов? Красят изнутри баню...

 

Именно это я и написал, Роман. В Бочках тоже пол не проливной, если вы не знали. Проливной там только трапик. Далее вода по желобу стекает в слив.

 

Это в Вашем случае. В основном в банях-бочках именно щелястый пол. Но сразу на улицу! Без поддонов!

 

Не, вы не поняли, я просто занимаюсь обработкой стыков, и мне чтобы в лоб не сифонило, я заткнул все возможные пути притока воздуха.
В итоге, кстати, приток к печи пошел из вентотверстия под потолком в КО
По поводу сауны, те кто попробовал русский режим к сауне уже неохотно придет. Если всё потом сушится, то должно быть норм. Я поначалу "перезаливал" печь, влажность до 90% доходила пока учился управлять печью.

 

По купели. Абсолютно правильное решение это отдельно стоящая купель, как и обливное. В отдельном моечном помещении, или на улице. Но колхозить все это хозяйство под открытым небом ? Моечного у меня нет (Роман и компания отговорили) да и куда его, еще на пару метров удлинять строение пришлось б.
Утечку под купель я ликвидирую. Все прелести этого девайса оценю в теплое время года.

 

У меня в парной датчик температуры и влажности.
Обратил внимание, что с моими наездами и прогревом бани для выполнения работ (грел до 20-25 гр), среднесуточная влажность стала уменьшаться на (скрине данные за 4 дня).
Так, глядишь, и баня просохнет, как Роман советовал

 

А, кстати хотел спросить. Вы говорили, что КО очень плохо прогревается. Это при включенном теплом поле и конвекторе?

 

Насколько я знаю, это русская сауна, придуманная в 90-е, чтобы не делать правильную пароизоляцию и гигиену помещения. Сами финны считают иначе: 80 градусов, остальное влажностью.

 

Смотрите, дело вот в чём. Тёплый пол очень быстро нагревается и отключает нагрев. Я ставлю на 25 гр.
А конвектор молотит и его датчик (я установил его дополнительно) показывает около 10-12 гр в то время как датчик пола показывает 25.
Возможно я не правильно установил датчик для конвектора, он прислонен к стене под лавкой, скорее всего он показывает температуру стен.
В комнате уже более чем комфортно, а конвектор молотит, потому что стена внизу не прогрета. Но это в принципе правильно.
Просто нужно время на разогрев стен.

Так вот, когда я при этом растапливаю печь, КО нагревается гораздо быстрее. Ну это понятно.

 

Ого, лайфхак.
Помогает ?