РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вот теперь хочется увидеть и фото вершинки и фото жирующих томатов. Меня не отпускает ощущение, что на них не будет ни того ни другого... При влажной прохладной почве и +35-40 не проблема. Но некоторые сорта действительно более чувствительны. При затяжной жаре им нужен кальций по листьям. Вершинка в холода? Нет, не слышал. (Хотя, на торфе, да если хорошенько подсушить... )
Блииин, я дурында. Выкинула быстро томатики. Но там прям носы черные у зеленых помидорок. Жирующий куст не сфотаю сейчас. В город уехала. Ноя давно на форуме начиталась. И никогда такого куста с пятью макушками в одном месте и со стволом под ними в три моих пальца не видела у себя. Главное, тот, что с вершинкой дохлый с плохими листьями. А этот как не всебя красивый. Если не считать кучу крученных макушек. И, насколько я поняла, всем им нужен кальций, что бы перекрыть азот.
Про азот и кальций - нет, это не так работает. И вообще из другой оперы. Чтобы перекрыть избыток азота (если он там действительно есть), нужно добавить всего, кроме азота. Самое доступное - это зола. В идеале - зола томатов (для томатов). В ней содержатся все питательные вещества, которое потребило растение за свою жизнь, кроме азота, который улетучивается при сжигании. Добавите золы - выровняете соотношение элементов, жирование прекратится. Еще один вариант уменьшения содержания азота в почве - проливать ее чистой водой, в больших количествах. Азот легко растворяется и уносится водой. А как вы столько азота, причем локально, умудрились напихать? У вас там грузовик с аммиачной селитрой перевернулся? Просто получить реальное жирование, а не просто в кои-то веки здоровый куст, который не морят диетами - это нужно целенаправленно постараться...
ПРИЗНАКИ ИЗБЫТОЧНОГО ПИТАНИЯ И ОТРАВЛЕНИЕ РАСТЕНИЙ ИЗБЫТОЧНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ Это, правда, не про конкретно томаты, а про все растения. Но тем не менее. Азот: Темно-зеленый цвет листьев, сильный рост побегов, медленное вызревание древесины, плохое развитие корней; стебли длинные и слабые, цветы и плоды деформированные и редкие или их вообще нет. При большой передозировке происходит сильное угнетение растений (резко снижается их способность употреблять воду), листья начинают засыхать и опадать. Фосфор: Образование маленьких, искривленных листьев, хлороз между жилками и пожелтение листьев, появление на них ожогов и пятен, большая корневая система, обильное цветение, слабый рост побегов или его отсутствие, раннее созревание плодов; иногда листья опадают. Повышенные концентрации фосфора в почве могут блокировать поступление в растения калия, железа, цинка, меди и других важнейших элементов питания и, как следствие этого, вызвать хлороз и приостановку роста растений. Калий: Ожоги по краям листьев, листья становятся светло-зелеными, растение увядает и поникает (благодаря плохому всасыванию воды); плоды толстошкурые с пониженным содержанием сахара и кислот. Проявляются признаки недостатка магния, нередко – марганца, цинка и железа. Кальций: Хлороз между жилками молодых листьев. Избыток кальция приводит к высокой щелочности почвы и к блокирует поступления в растения магния, калия, азота, железа. Натрий Ожог и отмирание краев старых листьев, который прогрессирует внутри листа по направлению к центральной жилке. Отмечается при концентрации натрия более 70 мг/л (обрызгивание по листьям) и 100 мг/л (полив) Натрий: Ожог и отмирание краев старых листьев, который прогрессирует внутри листа по направлению к центральной жилке. Отмечается при концентрации натрия более 70 мг/л (обрызгивание по листьям) и 100 мг/л (полив) Магний: Искривление и закручивание краев молодых листьев, листья становятся темными, стебли маленькие. Проявляются признаки недостатка калия. Очень высокие концентрации могут блокировать поступление других элементов питания. Сера: уменьшение размера новых листьев, их окраска в зеленовато-зеленые тона и загибание вовнутрь, замедление роста растений; старые листья желтоватые, иногда с рваными краями. Происходит ускоренное старение и увядание растений. Хлор: мелкие новые листья, желтые или бронзовые старые листья, замедление роста и нередко увядание всего растения. Отравление растений хлором усиливается при жаркой сухой погоде. Железо: пожелтение листьев, образование на них коричневых пятен; окрашивание листьев в бронзовый цвет; иногда листья опадают. Избыток железа приводит к дефициту других элементов питаний растений и, в первую очередь марганца и фосфора. Марганец: хлороз между жилками и пожелтение молодых листьев, листья искривляются, сморщиваются. В больших количествах сильно токсичен. При избытке марганца отмечается сильный недостаток железа Бор: хлороз между жилками листьев, развивается с краев и до середины; нередко листья полностью отмирают и опадают. Хл. начинается со старых и переходит на молодые. Цинк: белые или бурые пятна между жилками молодых листьев, отмирание верхушек побегов; жилки становятся красного или черного цвета. Старые листья опадают. Избыток цинка блокирует поглощение растением железа. Молибден: очень токсичен при концентрациях выше 0,1-0,2 мг/кг почвы Вызывает блокировку поступления в растения железа и меди и утилизацию (дефицит азота) Медь: Хлороз между жилками молодых листьев, бурые пятна на старых листьях, корни утонченные и темные; рост растений замедляется, нижние листья опадают. При избытке меди отмечается сильный недостаток железа. Кобальт: очень токсичен даже при совсем малых концентрациях вызывает быстрое увядание и гибель всего растения.
Хз что с ними, получается Я этой дорогой штукой с Кальцием брызгану два странных куста! Один из которых дохлый с вершинкой, а другой через чур бодрый. Посмотрим.
Кальций блокирует калий, а азот блокируют фосфором. При жировании отпаивают растения вытяжкой суперфосфата. Но я не думаю, что у вас жирование. Возможно был недостаток бора, поэтому макушка закудрявилась и в несколько стволов пошла. Также это явление может быть результатом стресса от. перепада температур. Вершинка на Тегульсигапе, тоже странное явление, хотя и было жарко у нас - не исключено, при недостаточном поливе. На моей в прошлом сезоне вершинки не было.
На похолодании закрыты все двери и форточки - и вот результат. В 17 часов в теплице 20 гр., к ночи Т сильно падает - ночью будет 3 -5 гр по прогнозу, держим тепло. Помидоры под укрывным до сих пор растут - цветут и вяжут. Подвязывать надо срочно, но три ночи до понедельника 2-4 гр всего, пусть еще посидят. Похоже им нравится, прибавляют прилично. Розовый ПК с внутренней стороны с напылением, действительно держит влагу, с него не капает на укрывной. Но если провести по нему рукой - то будет капать, мне же надо было проверить
Как агрономы агроному подскажите пожалуйста какие листья питают кисти с помидорами? Те, что выше них растут или ниже? Смотрела ролики в интернете на эту тему, говорят ВЕРХНИЕ, но что-то уже мое доверие к блогерам на исходе, хочу вот перепровериться...
Очень маленький уклон у крыши, вот с пк и не стекает конденсат. У нас то же прохладно, сейчас 14* и накрапывает дождь, в ночь 6* обещают. Я всегда пару листов под нижней кистью оставляю, пока она не наберёт размер и начнёт буреть. Тогда можно и оборвать их. Вообще то рекомендуют на индетах, но это ближе к осени, оставлять в общей сложности не менее 10 листьев, чтобы растение нормально питало плоды. А про листья болтают кто во что горазд. Но, у самого помидора никто не спрашивает, какими листьями он питает плоды. Я заметил, что если под кистями рано срезать листья, то плоды медленнее набирают размер.
Наоборот, ионы калия более активны, чем кальция. Поэтому калий одновременно с кальцием давать нельзя. И переизбыток калия влечет угнетение кальция (выпадение в нерастворимый оксид).
А какой участок кишечника у человека питает левую почку? Так что да, нет никакого разделения на питающие и бесполезные листья. Все питают всех. (Но может показаться, что это не так, ведь растения часто "засушивают" и скидывают нижние листья. Может создаться впечатление, что эти листья не нужны растению, что "они свое отработали". Как обычно, это полная ерунда Механизм тут другой: при недостатке "мобильных" элементов, например, азота или магния, растению не остаётся ничего другого, как начать разрушать старые листья, чтобы добыть из них нужные элементы, которые доставляются в точку роста для продолжения синтеза новых тканей. То есть растение разрушает часть себя, чтобы в неблагоприятных условиях дать плоды, хотя бы один. На старых же листьях следы этого демонтажа проявляются в виде характерных признаков дефицита элементов - пожелтения, хлороза и так далее. Если растению будет всего хватать на протяжении всего жизненного цикла, то у него даже семядольные листья сохраняются очень долго, а первые листья будут выглядеть отлично до самого конца)
Но если факты противоречат теории, то тем хуже для фактов, да? В гидропонном растворе прекрасно сосуществуют ионы калия, кальция, фосфора, азота и всех остальных необходимых элементов. Одновременно. Главное - это правильно подобранные пропорции, и тогда никто никого не блокирует. С кальцием другое. Его практически бесполезно лить в землю, его там и так навалом. Корни либо его усваивают нормально либо, если жарко/сухо - не усваивают. А так как корневая и так не усваивает кальций, то его дают по листьям.
Я неоднократно наблюдала, что если при прищипывании верхушки под одной из точек роста удалить стеблевой лист, она будет отставать от второй. Причем не важно на каком этапе удалять, даже если они уже немного развились, при удалении сразу отстает, ну на каком-то этапе понятное дело влиянием листочка можно пренебречь. Речь не про помидоры правда, но думается мне, что как минимум некоторая небольшая "специализация" у листьев имеется. Я думаю, что лист, как фабрика, по любому привязан к ближайшим потребителям, и при его обрезке, растение тратит какое-то (непродолжительное) время на перенастройку логистических цепочек. Условно и упрощенно так мне видится. Могу ошибаться.
Нет листа - меньше синтеза - этот побег находится в неблагоприятных условиях - переключаемся на усиленный рост других побегов, они в выигрышных условиях. Такова "логика" растения. Только что сам придумал, не принимайте всерьез Думаю, если притенить один побег, то эффект будет такой же. Хотя...