Общие вопросы по утеплению стен - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Для цоколя использовать ЭППС. Для стены лучше ППС. Можно МВ. Толщина подбирается расчетом. Для вашей стены 100 мм - достаточный минимум.

 

Добрый день! Собираюсь доделывать фронтоны каркасные в своем доме. Нужно сделать перекрестное утепление. Уже имею:
1. ГКЛ 25 мм
2. ПИ
3. Перекрестное утепление 40 мм
4. каркас 145мм с ватой Урса трерра
5. ОСП 12 мм - возможно, под демонтаж. далее планирую набить
6. горизонтально брусок 45х45 с ватой
7. ВВЗ
8. Потом уже отделка с вертзазором
Один фронтон потребует сначала вертикально набить брусок и потом уже так же горизонтально и отделка - нужно вывести в плоскость первого этажа.

1. Какой утеплитель лучше под эти цели? Работал с кварцевой ватой - мне она понравилась в плане работы.
2. Возможно, буду добавлять узкие полоски ОСП под бруски для выведения в плоскость стены первого этажа.
3. обычные (желтые) саморезы 5 (6) х90 пойдут? Или гвозди лучше?
4. На одном фронтоне 5 (6) х150 (в идеале одним саморезом стянуть две обрешетки было бы)

 

Я извиняюсь за долгий ответ, сложились обстоятельства. попробую сделать на днях, а сейчас можно поинтересоваться причём может влиять это место на мою причину?

 

Постараюсь вспомнить. Дайте ещё ссылку, на то место, где мы остановились.

 

https://www.forumhouse.ru/attachments/8938334/ получилось нет незнаю. попробую по другому. Вот тут мажу, а вы обвели красным скос по средине крыши

 

Пока что по имеющейся от вас информации легче предположить, что это не конденсат. Если прикинуть, какое максимально возможное количество влаги могло появится в слое ваты в результате её конденсации из воздуха. С учетом, что бОльшая часть утеплителя у вас покрыта пароизоляционной пленкой (судя по вашим фото), счет количества конденсированной влаги, которая могла попасть в утеплитель в местах нарушения пароизоляции, идет на милиграммы и граммы (1 мг = 1/1000 от грамма = 1/1000000 от литра). А чтобы вата стала мокрой, необходимо несколько литров. При условии, что эта вода накапливается в вате без возможности высыхания.
Поэтому сначала необходимо поставить правильный диагноз: что является причиной намокания ваты - конденсат или что-то другое.
Пока не будет ответа на этот вопрос, искать пути решения проблемы бесполезно. Если это не конденсат, то манипулирование пароизоляционной пленкой окажется пустой тратой времени и средств, а проблема намокания ваты решена не будет.
Я пока склонен считать, что это не конденсат. Потому что не могу представить, чтобы за один сезон конденсированная влага образовалось в таком количестве, чтобы вата стала мокрой.
По вашим фото вряд ли вам кто-то даст верный диагноз. Необходимо обследование специалистом на месте. Это ваша цитата, может так поможет. Я описывал про влажный утеплитель на перекрытии вдоль окон в верху по всему чердаку сухой.

 

Ещё раз извините, подсказка не помогла по моей теме?

 

Не помогла подсказка. Самому пришлось искать ваш начальный пост, в котором была изложена ваша проблема.
Как я уже выше упоминал, без осмотра на месте разобраться в причине намокания утеплителя будет проблематично. Если конденсат маловероятен, то надо посмотреть, имеются ли условия для попадания под кровельный материал талой воды в зимнее время.
Смысл фото фрагмента, что я обвел красным - посмотреть форму профиля вашей кровли, как между собой листы профиля стыкуются и оценить качество выполнения этих стыков. Чтобы понять, возможно ли в зимнее время затекание талой воды под листы профиля. Конечно, фото может не дать нужной информации. Если только будет очевиден брак в работе кровельщиков.
И ещё стоит проверить один из косвенных признаков возможности затекания воды. Вспомните, в каком состоянии бывает на крыше снег. Он сам сползает с кровли по мере накопления? Или вы его убираете? Не остается ли на крыше наледи после удаления (самосползания) снега? Бывают ли сосульки?

 

Спасибо что нашли. Начну с того: Волна кровли С-21, сходит снег сам без каких-то усилий, только со стороны гаража стоят снегозадержатели чтобы минемезировать давление на гаражную кровлю (там пролёт 5,5 метров балки перекрытия). Затиканий талой воды, сосулек нет, как и ранее описывал всё перекрытие (утеплитель) сухой только по торцам стены над окнами по всей длине. Вчера залазил уже солнышко прегревает трогал с солнечной стороны сухо, а вот с северной влажный и то только к выходу к ОСБ (на улицу) один перог (их три по 50 мм базальт). Разобрал в комнате часть потолка может здесь касяк с пароизоляцией как раз на выходе. Там как бы пароизоляция отдельно от перекрытия, как бы говорят она не должна прерываться с потолка на стены и скотчем стыки проклеивать. Так ли это ? Да ещё золотинкой залепил вроде зря .

 

"Золотинка" - это фольгированный утеплитель (пенофол, фольгоизол - разные виды бывают). Изоспан (белого цвета) - это пароизоляция, правильно я понял?
Если так, то у вас, выходит, перекрытие по полосе в метре его примыкания к стене утеплена меньше остальной площади. Уточните ещё раз толщину утеплителя крыши.
И ещё для понимания.

Обведенный участок крыши получает тепла больше оставшейся площади за счет контакта с отаплитваемым помещением. Аналогично на противоположенном скате. Неравномерный обогрев солнцем каждого ската и суточные перепады температур могут привести к тому, что на отдельных участках кровли снег может подтаивать, превращаться в воду, а потом снова замерзать. Когда талая вода частично просачивается между стыками профнастила и замерзает, происходит раздвигание этих стыков между собой в плоскости их нахлеста. Таким образом после большого количества циклов оттаивания и замерзания зазор в плоскости стыков расширяется и у воды появляется больше пространства для попадания под кровельный материал (профнастил).
Это необязательно присутствует у вас. Просто такая версия требует проверки. Во поэтому я спрашивал фото, чтобы увидеть форму профиля профнастила, оценить высоту волны, ширину нахлеста и наличие зазоров между листами в плоскости их примыканий.

 

Да всё правильно пароизоляция (Изоспан В) уложен правильно гладкой стороной к утеплителю, фольгированный утеплитель 8мм. На крыше стыков нет лист цельный 6 м да и если что то и было не правильно в качестве кровли то я бы заметил это на утеплители перекрытия но везде сухо. Был касяк на гараже, скат пологий и один лист положили с малым нахлёстом весной заметил проникновение через стык и на у теплители капли как вы и описывали, пришлось лечить герметиком, но надоме такого нет во первых скат крутой и лист цельный. Про тольщину утеплителя он 200 мм + опилки см 10-15 но там где (на фото видно) примыкает со стены пароизоляция пропенил так вот там проходит балка 200мм то получается от балки до уличной стены ОСБ 150мм утеплителя (может промерзает + тепло проникает через неправильный стык пароизоляции от стены к потолку где пена?) может в этом дело? Как бы так .

 

Утепляю стены из красного полнотелого кирпича.
Снаружи, при кладке в стены вмурованы уголки, на которых в 200 мм от кладки закреплена рама из стальной трубы 50х50х2мм. На раму буду болтами крепить строганую доску 100х35мм. На доску - вагонка 20мм.
К кирпичу - 200мм Парос экстра 30 кг/куб.м. На него между стойками рамы - 50мм Парос ВАС35 70 кг/куб.м,
Нужно ли крепить этот пирог специальным крепежом в кирпич, и как правильно?
Крепить сначала легкий Парок, а потом плотный? Или насквозь сразу все 250мм?

 

Всем привет. Тут одни фасадчики говорят, что качественной минваты не будет до августа-сентября, мол сейчас посредственное что-то только по завышенным ценам. Так ли это? Вата нужна 100 мм плотность 120-140.

 

Скорее да чем нет = куча нюансов.

А что такое качественная вата?
Плотность = не является характеристикой для определения качества!
Вам ТОЧНО нужен именно такой утеплитель? (у Вас деревянное основание).
Может задачу решить с другим материалом?

 

Основание - газобетон D350. Что такое качественная вата я не знаю, но это опытный фасадчик говорит.