Общие вопросы по утеплению стен - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Добрый день! Поддерживаем вариант, предложенный g370363. В его вложении - абсолютно правильное техническое решение.

 

У меня 50мм.

И есть ступень еще в 50мм. Возможно, при строительстве узрели, что стены ушли и решили так подровнять... Вот на этом фото видна эта ступенька.



Возможно, 25 мм компенсировать штукатуркой, а еще 25 - клеем?

Гарантия качества бетона? Можно и в пеноблок кронштейны прикрепить, если дюбель взять поменьше сверла.

Слой минимальный, лишь бы закрыть на время от выветривания.

У нас внутреннее утепление ЭППС 80мм. Оно не пускает пар в стены. Теперь хочу применить наружное паропроницаемое (ППС или минвату). 50мм маловато будет? (с учетом наличия холодопроводящих бетонных колонн и перемычек над окнами). Или все же 100мм?

 

Гораздо проще утеплителем.

Гарантия что подсистема выдержит нагрузки.
Вы сами написали что "блок не очень" - это значит хим анкера применять (не 3 копейки).

Какой минимальный?
На какое время?
Кроме выветривания на "штукатурный слой" и другие нагрузки будут воздействовать.

ЭППС = не пароизоляция, ДА значение малое, НО оно есть. Учли в расчётах?

По "пирогу" = должен быть ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ расчёт и очень корректный!
Теперь вопрос о наружном утеплении = КАКОЙ утеплитель применять и КАКОЙ толщины.
Внутреннее утепление принципиально меняет параметры.
К теплотехнику Вам надо обращаться.

Совсем странное решение! Создать трудности что бы веселее жить?
У Вас ОБЯЗАТЕЛЬНО должна стоять система принудительной вентиляции!

Удачи.

 

Если для утепления хватит 50мм, то эти 50мм надо принимать за минимум. Соответственно, для выравнивания где-то будет уже излишний слой в 100мм.
Для этой технологии нужно будет резать утеплитель под разными углами?

Основную нагрузку возьмет крепеж в бетонные перекрытия, колонны и перемычки над окнами. В поноблок - это уже допкрепеж будет.

Я с этой технологией не знаком, потому и спрашиваю. Можно ли просто покрыть минвату тонким слоем штукатурки для защиты от ветра и дождя, на время до окончания работ по монтажу сайдинга. Перед монтажом сайдинга можно и мембрану натянуть (или при наличии штукатурного слоя это уже лишнее?).
Я понимаю, что так никто не делает, и примеры найти сложно. Поэтому и пытаюсь найти логическое объяснение.

Провести корректный расчет нереально, т. к. нет никакой информации об использованных при строительстве блоках. Бывший хозяин говорил, что это пеноблок. Сосед, с которым вместе дом строился, утверждал, что это газоблок. Строители, которым задавал этот вопрос, определить не смогли. Естественно, про плотность вообще нет информации. Поэтому надо утепляться с запасом на худший вариант.
На смарткалке я, конечно, считал. Расчет показывает, что там, где блоки, хватит 50мм. Там, где бетонные колонны и перемычки - уже надо 100мм. Можно ли пренебречь этими бетонными вставками, учитывая, что их площадь меньше, чем площадь остальной стены, я не знаю. Поэтому в планах пока на наружное утепление брать утеплитель толщиной 100мм.

Я сейчас живу в многоквартирном доме без принудительной вентиляции. Стены обшиты ЭППС и облицованы кирпичом. Живем уже 6 лет. Не идеально, но вполне комфортно. Хватает естественной вентиляции.

 

Эффективность работы естественной вентиляции зависит от перепада высот между входом (внутри квартиры под потолком кухни или санузла) и выходом, расположенным на крыше или чердаке. В многоэтажных многоквартирных домах для обеспечения такого перепада есть все условия. А в частных малоэтажках обеспечение достаточного перепада высот не всегда возможно. Вот именно по этой причине в малоэтажных домах рекомендовано сооружать принудительную вентиляцию. Материал утеплителя стен здесь не при чем. Воздухообмен (замена отработаеного воздуха на свежий) осуществляется не через стены, а через вентканалы, связывающие внутренние помещения жилища с улицей.

 

Как раз в многоквартирном доме живем на последнем 14 этаже, перепад минимальный. А в частном доме заселяем первый этаж, вентканалы пройдут через второй и высокий чердак. Получается, в частном доме эффективность будет даже выше.
Ну и главное - эффективность еще зависит от перепада температур. Зимой теплый воздух будет вылетать в трубу, перепад высот не будет единственным фактором.

 

В данном конкретном случае так и есть. Эффективность в 2-этажном доме выше, чем в квартире крайнего верхнего этажа МКД (многоквартирного дома). При одинаковом количестве и одинаковом сечении воздуховодов СВ. Но достаточно ли этой производительности (м3/час) для полноценного воздухообмена в ЧД (частном доме) - это ещё вопрос.
В ЧД количество помещений, нуждающихся в воздухообмене, как правило, больше, чем в квартире. Поэтому и к воздухообмену в ЧД требования другие.
Во-первых, требуемый показатель воздухообмена зависит от количества жильцов и времени их пребывания в вентилруемых помещениях.
Во-вторых, энергоэффективность в МКД обычно выше, чем в ЧД (это условный показатель расхода тепловой энергии на отопление 1 м2 отапливаемой площади). Поэтому выход отработанного воздуха через вентканал на улицу (в совокупности с теплом, потраченным на обогрев этого воздуха) в большей степени будет влиять на теплопотери ЧД, чем МКД. А система ПВ (принудительной вентиляции) позволяет регулировать воздухообмен по ситуации. Например, когда дом пустует, вентиляцию можно отрегулировать до минимума или полностью отключить в целях сохранения тепла. И ещё в некоторых конструкциях системы ПВ предусмотрена рекуперация - использование тепла от удаляемого воздуха на обогрев поступающего. Это тоже позволяет экономить на отопленеии.

Да, перепад температур (точнее, величин парциальных давлений внутри с снаружи) - это второе слагаемое движущей силы воздуха по каналу при ЕВ. Но эта величина - переменная. В летнюю жару она может иметь отрицательное значение и даже превзойти первое слагаемое (разница АД от перепада высот) по абсолютной величине - в этом случае возможна обратная тяга с улицы вовнутрь помещения. Система ПН имеет возможность такому явлению противостоять.

 

Это можно сделать клапаном на воздуховоде.

Довольно дорогое удовольствие.

Обратный клапан может решить эту проблему.

В общем, по вентиляции что-нибудь придумаем. С фасадом сложнее.

 

Доброго дня...
Есть еще один вариант. Выделить на фасаде участки с бетоном и утеплить их более толстым слоем утеплителя. Например, вся стена утепляется толщиной 5см, а эти участки - 10см. По реализации есть такие предложения: Просто выполнить утолщения из ППС, либо делать в этих местах каркас из какого-либо фасадного материала (ОСП, металл, дерево), внутри каркаса можно напылить ППУ или просто натолкать туда ППС. Утолщения можно выделить другим цветом. Вот так примерно можно это реализовать:



Есть у кого-то похожие примеры, ознакомиться?

Эти утолщения можно выровнять по уровню, а плоскость стены пусть остается с отклонением от вертикали.

 

Зачем всё это?

Вы "хотите" упростить и снизить себестоимость. В теории ВРОДЕ получается.
На практике - дороже выйдет.
Утеплите правильно (по схеме см. выше)

+ Необходимо решить проблему кровли.
Все осадки концентрируются над входом! (кто такой весёлый проектировщик?)
"Снег башка попадёт совсем плохо будет".

 

Ну да. Я не работал с утеплением таких площадей, ранее мне приходилось резать утеплитель только по торцам. Поэтому подрезка по всей площади плиты утеплителя пока кажется не столь простой. Мне кажется, гораздо проще выровнять локально, утеплив бетон нужной толщиной... Хотя, не Боги горшки обжигают.

У меня нет никаких данных о проектировщике. Есть сведения, что дом строили гости с юга. По моим ощущениям, они скорее были продавцами фруктов, но никак не строителями. Снега не боимся. Сильный дождь неприятен. Но больше всего достают большие сосули в весенний период. Надо делать отвод с крыши и козырек (продумав его установку, когда решится вопрос с утеплением)

У меня есть еще проблемное место. На фото видны два этажа. Под землей еще цокольный этаж. Поэтому утепление надо продумать и ниже грунта. Когда раскопали цоколь, удивились, насколько он был кривой. На тот момент приняли решение утеплить напылением. Сейчас надо решить вопрос стыковки утеплителя между цоколем и первым этажом. А тут тоже не все так просто. Горе-строители не выводили стену в одну вертикаль. Плита перекрытия торчит, снизу кривая стена цоколя. С лицевой части дома метр бетонного цоколя был на поверхности. Я в этом месте набил кронштейны для НФС, по два кронштейна на направляющую. Тут проще. Можно смонтировать систему, добавить того же напыления и закрыть все панелями или сайдингом, начинать утепление стены уже от отлива цоколя.
А вот с другой стороны цоколь почти утоплен у грунт. И там я прикрепил кронштейны только в плиту перекрытия. То есть, у каждой направляющей только одна точка опоры. И вот как там делать? Крепить вторую точку опоры в непрочный пеноблок и делать так же, как на лицевой части? Или срезать эти кронштейны и начинать мокрый фасад непосредственно от грунта, сделав предварительно утепленную отмостку? Первый ряд утеплителя тогда ложить не ППС, а ЭППС? Не видел пока нигде стыковку грунта и мокрого фасада. Везде вроде как стартовая планка крепится на высоте от уровня грунта, и уже оттуда идет утепление.
Вот фото для наглядности проблемы:

 

@Generator78,
На ступеньки не должно попадать осадков.

Цоколь
Самое главное ГИ остальное вторично.
Нет ГИ - проблемы постоянно будут проявляться.

Смысл см АТР (фото)
По остальному разберётесь.

 

Для того, чтобы не выводить два этажа в одну вертикаль, думаю, все же полезно будет по плите перекрытия первого этажа сделать раздел. Тогда вертикаль утеплителем можно сделать отдельно по первому этажу и отдельно по второму. Ну и утеплять тоже удобней будет - этапами. Все же, как лучше сделать это разделение? Из утеплителя? Или придумать каркас, закрепить его на бетон, обшить чем-то листовым влагостойким, а внутрь напихать утеплителя?
Три года назад на Алтае сфотографировал прообраз этой идеи, но из-за большого расстояния не понял, как именно эта идея была реализована.

 

Вопрос. Сейчас утепляю мансарду минеральной ватой роквул в деревянном доме — кровля и стены (каркас). Не успеваю до морозов всё завершить, отопления нет, но, когда приезжаю, включаю батарею, чтобы не было так холодно. Сейчас начинаются морозы, можно ли продолжать работу, и по завершению (а это будет через месяц) закрывать утеплитель пароизоляцией? Опасение в том, что там может быть влага из-за перепадов температур. Или она незначительна и если и есть, высохнет?

 

А что случится?
Можно. ЕСЛИ пирог / очерёдность слоёв верный/ая