Конденсат, обмерзание, иней на металлической двери

То есть, даже не самодельные, а вполне фабричные металлические двери со сплошной внутренней отделкой, не имеют проблем с конденсатом и тепло тоже держат хорошо?
Тогда вообще непонятны все эти пляски вокруг терморазрывов.

 

Если двери будут иметь элементы, которые будут охлаждаться до температуры точки росы, конденсация водяных паров будет однозначно. Хоть фабричные двери, хоть самодельные. Соприкосновение таких охлаждаемых элементов с воздухом, имеющим в своем составе водяные пары обязательно будет сопровождяться конденсацией этих паров на таких элементах. По этой причине так или иначе придется решать вопрос, как этого избежать. Это может быть обогрев таких элементов, обдув воздухом таких элементов, чтобы пары не имели времени для охлаждения. Терморазрывы между металлическими частями соприкасающихся с наружным холодным воздухом и внутренними металлическими элементами, чтобы не происходило охлаждение этих внутренних частей до температуры точки росы, утепление наружных поверхностей металлических частей двери любыми утеплителями: это может быть древесина, пенополиэтилен, пенополистирол, оббивка дверей мягким утеплителем и т. д и т. п. чтобы минимизировать охлаждение наружной поверхности двери и избежать чрезмерного охлаждения всей двери и в том числе ее внутренних металлических элементов. Для этих же целей делают тамбуры между наружной металлической дверью и внутренней дверью. Законы физики еще никто не отменял. Если внутренние элементы двери будут охлаждаться ниже температуры точки росы, и соприкасаться с внутренним теплым воздухом, который имеет влажность выше, чем наружный холодный воздух, то конденсация неизбежна.

 

Спасибо, но остаётся непонятным, зачем избегать "чрезмерного" охлаждения металлической поверхности, которая будет обклеена паронепроницаемым утеплителем, недоступна для воздуха изнутри помещения, а следовательно образование конденсата на ней будет невозможно. Пусть металл будет минусовой температуры, но на нём внутри будет наклеен вспененный полиэтилен и сверху мдф (например). Проблемы в таком случае только со скважиной и ручкой.

 

Имеют, они же из стали. Просто эти проблемы могут наступить, а могут и нет, факторов много, вплоть до планировки жилых помещений. Например, в сильные холода на мдф панели может появится испарина, так как панель смонтирована на стальной каркас полотна. Не в сильные холода эта испарина (точка росы) будет внутри двери, сколько там ее будет я не проверял, но наверняка найдутся те, кто найдет там ведро воды. За "сто тысяч", если повезет, между панелью и каркасом полотна, а так же в коробке, появится пластиковый двухкамерный профиль 20*25, который назовут терморазрывом (термовставкой).Он улучшит ситуацию по не промерзанию…….А может и не повезти.

 

Испарина внутри двери может появиться, только если туда имеет доступ пар. Сквозь ламинированную МДФ и клей это вряд ли возможно.

 

Считаете что внутренняя поверхность двери герметична? И внутрь металической двери не попадает воздух? Ну... ну... Блажен кто верует в такие чудеса

 

А зачем вообще какая-то внутренняя поверхность? Берём однолистовую металлическую дверь, наклеиваем изнутри ЭППС сантиметров 8, сверху ещё что-нибудь для красоты, тот же МДФ. Недорого, крепко, тепло, не капает.
Кстати, вместо того чтобы выносить замочный механизм в тёплую зону и бороться с мостиками холода по нему, можно поступить наоборот. Оставить его в холодной зоне, а ручку сделать из какого-нибудь композита с невысокой теплопроводностью.

 

Поменять эти двери местами! Терморазрыв нужен на границе холод/тепло, а не холод/холод!

 

А чё не 20 сантиметров? Кутить, так кутить...

 

Вы забыли про момент ухода влаги из помещения) По идее, дверь внутри не должна никаким образом обмениваться воздухом с помещением - весь воздух должен быть только уличным) А при разница температур это будет происходить, следовательно, изнутри дверь обязана иметь паронепроницаемую конструкцию) Тогда тепло пусть хоть куда проникает. Хотя по науке теплоизол внутри должен распределяться таким образом, чтобы при градиенте температуры в определенной точке (явно где-то ниже среднимума между улицей и домом) была вентилируемая прослойка. Тогда точно конденсата не будет.

 

Ерунда это все, надо строить снаружи типа веранды, чтоб захватывала железную дверь с боков с запасом, и наружу на улицу уже деревянную дверь. тогда температура за железной дверью повысится и дверь течь меньше будет.
Кроме того саму железную дверь с наличниками снаружи обшить вагонкой с подкладкой утеплителя.

 

Копеечный самрег решает проблему просто и эффективно. 7-8вт/м более чем достаточно. Какие веранды, какие вторые двери, какая обшивка вагонкой. Живите в 21 веке а не в средневековье.

 

Греющий кабель что ли ? И куда его?

 

В короб.
Если его не включить, зимой есть конденсат. Дверь кстати с "терморазрывом", который как оказалось не спасает от этой проблемы. С включенным кабелем короб приятно теплый, не горячий.
Потребление электричества копейки, да и сам он не дорого стоит, ну однозначно дешевле чем строить веранду)
Все эти истории про две двери/веранды/сени, про то как вас холодом будет сдувать, про то как вы замёрзнете с одной дверью, не более чем истории людей которые скорее всего никогда не эксплуатировали одну входную дверь.

 

Я эксплуатировал 4 года, дверь толстая, но без терморазрыва. Снаружи обшита выгонкой с утеплителем плюс натуральным мехом. Снутри двп. Конвектор почти рядом с дверью, дверь все равно течет. И никакие маломощные теплые провода, тем более в коробке не помогут. Все это туфта. Конвектор 1.5 квт не помогает. Надо отсекать открытую улицу от двери. У соседа была та же проблема, сделал веранду, которая даже без двери и то дверь перестала промерзать.
Когда на улице -30-35, твои проводочки 7 вт не помогут.