Небольшая одноэтажная дача в СНТ на 6 сотках. Нужны советы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

По 2.1 почему-то все пишут, что дерево вплотную к пленке монтировать не рекомендуется. Например, вот цитата с сайта https://finskidomik.ru/pro-villa-nordica (@Porcupine):

Воздушный зазор между пароизоляцией и отделкой повышает безопасность конструкций при сезонном проживании с поддержкой низкой «дежурной» температуры на время отсутствия​

По 2.5 - вариант. Но ГКЛ уже получается опять не по стойкам, т. е. утеплитель будет опираться только на ПИ со стороны помещения.

 

С водой согласен. Но воду я прятать и так не планировал. А вот с электрикой - вопрос. Даже если делать по минимуму в каждую комнату пойдет три линии: на розетку отопления + на розетки бытовые + освещение. Это уже большой кабель-канал. А если по максимуму (на каждую розетку отдельная линия) - это очень большой кабель-канал. Некрасиво

Я, конечно, еще не определился с проводкой. Может вообще сделаю винтажную открытую витую. Но! Пусть у меня к моменту монтажа инженерки будет выбор - скрытая/открытая. Чем только один вариант с открытой.

З. Ы. На старой даче у меня была тоже зашивка вагонкой. Горизонтально. С одной планки я просто убирал рубанком половину паза. И планка становилась съемной. Под ней и шла проводка. И доступ был и смотрелось красиво

 

Не думали листы ГКЛ набить прямо по стойкам с пароизоляцией (а не ДВП), и по ним уже вагонку?
У меня так получилось из-за изменения концепции отделки - решено всё-таки было отделать деревом с покрытием колерованным маслом.
Но мы особо за ровностью стен не гнались, предполагалась декоративная штукатурка, но стены с вагонкой получились достаточно ровные (особенно на той стене, где много мебели) .
Морозостойкость даже у обычного ГКЛ (50 циклов, если правильно помню) вполне достаточна (Фомам Неверующим смотреть ГОСТ по определению морозостойкости - она определяется в водонасыщенном состоянии, то есть 50 раз за срок службы лист ГКЛ можно хорошенько замочить и потом заморозить и он не разрушится). А так бонусами - шумоизоляция, пожарная безопасность и (надеюсь) регулятор влажности. Вагонку, правда, обрабатывал каким-то Неомидом с обратной стороны, на всякий пожарный случай. ГКЛ стыки вчерне замазал и всё.
За четыре сезона никаких изменений не замечено, в прошлом и в этом году переставлял розетки - всё сухо.
Но я не помню, чтобы такой вариант где-то рекомендовался или описывался в авторитетных документах, так что самострой как он есть. Может, и ошибаюсь и где-то это есть.
Кстати, реально шумоизоляция от ГКЛ даже в один слой существенно лучше - одна стена частично сделана без ГКЛ, там шумнее.

 

@Escaper, я надеюсь Вы поняли в чëм подвох по 2.1. Разница между вентзазором и воздушной прослойкой существенна, хотя конечно и последняя несколько оттягивает неизбежное.

 

Дело вкуса, но помимо эстетики скрытый монтаж это санитария, т. к. обилие плинтусов, галтелей, выступающих частей - пыле сборники и грязевики. Монтаж должен осуществлять так, чтобы не быть постоянно на измене, а в случае чего не наносило ущерб (кондуктора для протяжки труб, кабелей, сливные трапы, водоотводчики), пайка кабелей и минимум распаячных коробок (щиток-потребитель) и т. д.

 

@svg2000, да, я понимаю разницу между вентилируемым и не-вентилируемым зазором. Вопрос же в другом: как правильно сделать внутреннюю отделку в доме с возможной заморозкой? Если мой вариант в неверный, то какой - верный?

@svg2000, поясните, пожалуйста, - почему? Вот пироги стен "форумской классики":


В обоих вариантах утеплитель изнутри держит только ПИ.

Вот пирог с сайта https://finskidomik.ru/:


Тоже самое - отделка отделена от стоек зазором, утеплитель изнутри опирается только на ПИ.

 

Спасибо за опыт реальной эксплуатации. Буду иметь в виду. Как я понял, у вас по стойкам ПИ, по ней ГКЛ, а сверху вагонка без зазора?

З. Ы. Я не пытаюсь сэкономить. Я хочу сделать так, чтобы потом не переделывать и не греть голову. Поэтому и спросил совета.

 

@Escaper, правильный ответ только один - исключить замораживание.

PS. И оперировать требованиями а не рисунками в Internet. Есть требование опереть вату с обоих сторон на обшивку - нужно либо выполнить, либо принять последствия и забить. К счастью, в данном случае последствия - потеря теплоэффективности - не сильно критичны для жизни людей.

PS. И я не хочу критиковать разные варианты.

Многие из них считались правильными. В силу тех или иных причин оказалось таки неправильно. И время их прошло. Но в Internet-е они остались.

Другие придуманы в силу недоосознания глубины всех требований, как вариант адаптации увиденного для продвинутого маркетолухического развода населения. Паубывалбы.

 

Хорошо. ДВП 3-4 мм (оргалит) может считаться плитной обшивкой при шаге стоек по осям в 626 мм?

И что вы скажете про вариант от @Tall100y - "ПИ + ГКЛ + вагонка"? Просто ГКЛ я ставить опасаюсь, так как при возможной заморозке и обои и краска на нем потрескаются/расползутся. Но под вагонкой на его внешний вид мне пофиг. Теплоэффективность пирога от потери листом ГКЛ товарного вида же не пропадет?

 

@Escaper, ДВП вполне себе плитная обшивка. Кроме вопроса "зачем?" никаких вопросов. ГКЛ много предсказуемее и универсальнее.

Вариан @Tall100y вполне жизнеспособен, и даже очень хорош, но не удовлетворяет требованию максимальной дешевизны.

 

Именно так.

 

@svg2000, спасибо за прямой ответ!

У ДВП есть преимущество - от тупо легче. Но с ГКЛ проще работать. По цене - примерно одинаково выходит.

З. Ы. За максимальной дешевизной я не гонюсь. В любом случае речь идет о доп. бюджете в 10-20 т. р. За лекарство от тревожности - недорого

 

Пришла пора детально подумать о кровле. По проекту у меня фермы тип FINK без подъема, наклон кровли около 22 градусов. Покрытие планируется гибкой черепицей, но уже не в этом сезоне. Планирую остановится на зашивке плитами ОСП с последующей защитой от осадков.

На текущий момент вижу два варианта монтажа ОСП:
1. По обрешетке из дюймовки (на рисунке обрешетка голубая).
2. По стропилам с дополнительной опорой на распорки стропил (на рисунке распорки зеленые/красные).



Лично мне больше нравится вариант с распорками. Но по нему вопросы:

1. Для прочности распорки лучше ориентировать вертикально ("красная" распорка). Но мне больше нравится "зеленый" вариант. Что скажете? Ориентация важна или можно делать как удобнее? (мне удобнее чередовать)

2. Вариант с распорками не позволяет порезать лист ОСП больше чем пополам. А блогеры с youtube говорят, что под гибкую черепицу лист лучше резать, как можно мельче. Типа, тогда при температурных расширениях не будет волн. Это правда? Или это актуально только для дешманской черепицы, которую монтируют сразу, не дав листам набрать нужную влажность?

3. Какую ОСП брать для варианта с распорками с учетом 4-го снегового региона? 12 мм - мало? А 15?

4. Может, я зря грею мозг с распорками и проще набить сырую дюймовку с пилорамы с минимальным шагом?

 

@Escaper, лучше всего собрать кровлю и закатать в подкладочный самоклеющийся ковëр.

Важный момент - шаг стропил. Ибо если это типовые "600" мм и IV-ый снеговой район, то...

1. Дюймовка это выкинутые деньги, нужно считать и будет скорее всего 35+ по снеговым нагрузкам. Дюймовку просто переломает.

2. Хороший вариант, но... Если вариант выше позволяет использовать тонкую ОСП, то без обрешётки нужно снова считать. И даже не смотреть на что-то тоньше 15 мм.

Иными словами, и толщина обрешётки в варианте (1) и толщина ОСП в варианте (2) тесно связаны с шагом стропил. Если использовать шаг "400" мм, то ситуация может быть сильно лучше.

1. Хоть так - хоть этак, если фермы не из доски 50*200.

2. Блогерам с ТыТуп верить нужно местами. Честный самоклеящийся ковëр, нормальная черепица, соблюдение технологии монтажа - вот залог успеха. А не крамсание ОСП с единственно верной целью - ухудшением механики работы конструкции.

3. По расчëту. Вангую, не менее 15 мм для варианта второго.

4. Сухую 35-ку? Ну... Может и так, только как-то совсем дорого (и бестолково) получается.

 

@svg2000, у меня шаг стропил - 626 мм (стропила точно над стойками) и 4-ый снеговой. Посоветуйте, как правильно рассчитать толщину листа ОСП для варианта с распорками? Может, калькулятор какой есть?