Вопросы по УЗО - 5

Здравствуйте. Я не электрик, но решил на бытовом уровне чисто у себя дома им стать. Хочу собрать максимально безопасную электро-систему и сейчас на этапе выбора оборудования для распределительного щита. Автоматы, реле - определился.

Сейчас выбираю УЗО. С номиналом тоже проблем не возникло, а вот какой тип расцепления нужен - я без понятия. Вернее не так. Узнать необходимый тип через инструкцию конкретного прибора я могу, но проблема - не у всех приборов в инструкции написано, какой ток потребляется. У стиралки нашел соответствующий значок и рекомендацию производителя устанавливать УЗО именно с типом расцепления на импульсный ток (т.е. тип А). А у холодильника китайского, например, в инструкции картинки одни. Если я в устройстве электроприборов не разбираюсь, то как мне, гуманитарию, понять, стоит там блок питания, который выдает импульсный ток или нет?

Может как-то по принципу работы электроприбора можно понять, какой ток он потребляет? Может визуально?

Я бы не мучал себя этим вопросом, если бы цена у УЗО типа А и типа АС была одинаковой, но если взять для примера УЗО ABB, то АС стоит 2 т. р. рублей, а тип А 4-5 т. р. У меня сеть трехфазная, так что на каждую фазу хочу по УЗО + УЗО в отдельном уличном щите. ИТОГО 4 УЗО и переплата, если ставить все типа "А", 8-12 т. р.

Мои приборы:
1) Газовый котел Baxi в тандеме с ИБП-стабилизатором;
2) Холодильник
3) Газовая варочная панель
4) Освещение как простое, так и светодиодное (24 вольт) в влажных помещениях
5) Чайник
6) Телевизор
7) ИК-пленочный теплый пол
8) Микроволновка
9) Стандартный набор инструмента среднестатистического дачника (УШМ, сварочный аппарат, циркулярка, лобзик)

 

Подход неверный в принципе. Абсолютное большинство электроприборов в доме подключается через бытовые розетки, в любую розетку может быть включён любой электроприбор, любой прибор может быть внезапно заменён на новый того же назначения, но с другим внутренним устройством.
Поэтому предлагаю такое решение: если есть возможность - соблюдайте рекомендации, ставьте везде тип А. Нет возможности - и не надо, разница в безопасности некритичная.

И учитывайте при этом пункт 7.1.81. "Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т. п.).". Да, понятно, что при системе заземления TT этот пункт невыполним буквально, но для критически важных цепей можно увеличивать номинал УЗО выше 30 мА.

 

Т. е. как это рабоатет? Ведь тип АС не сработает на импульсный ток (или вроде как он срабатывает, но не всегда). Т. е. есть риск, что утечка будет, например, на корпус какого-то устройства, но эту утечку УЗО типа АС проигнорирует и меня пощекочит? Ну, про 24 вольтовые светодиодные ленты, подозреваю, что переживать не стоит, ведь напряжение не должно быть опасным

 

Пример неудачный. Устройство с проводящим корпусом должно быть заземлено, поэтому вас даже не пощекочет. Устройств с нулевым классом защиты (ни двойной изоляции, ни заземления корпуса) уже практически не делают. Осознайте, что УЗО - это дополнительное средство защиты, которое защищает после отказа и изоляции, и заземления.

Снова мимо. Это зависит от конструкции и исправности блока питания. В принципе, ничего не мешает неисправному блоку питания незаметно подать фазу на оба провода сверхнизковольтной линии: всё будет работать, но при прикосновении к голому проводу человек получит 220. См. истории про смерть в ванной от зарядного кабеля телефона, якобы от 5 вольт.

 

Дополним.
При оборванном заземлении электроприбора с 1 классом защиты Вас имеет право пощекотать (вплоть до лёгких судорог) при любом, сколь угодно правильном УЗО. Разрешённый, "штатный" ток утечки исправного электроприбора с 1 классом и бытовой вилкой составляет 3,5 мА - это достаточно больно. 15 мА умеренно неисправного прибора, не вызывающие срабатывания УЗО - больно до судорог.

 

Это широко распространённое заблуждение, что тип А нужен исключительно для того, чтобы кого-то не щекотало пульсирующим током от прикосновения к корпусу. На самом деле риск состоит в другом.
Утечка пульсирующего тока на заземляющий проводник вызывает изменение магнитной характеристики трансформатора УЗО тип АС, чувствительность УЗО снижается. В зависимости от величины тока утечки уставка срабатывания 30 мА может "поехать" вверх.
В таком состоянии трансформатор УЗО будет находиться до тех пор, пока не будет отключена утечка пульсирующего тока. После отключения утечки трансформатор возвращается в нормальное состояние (магнитная характеристика прежняя, уставка 30 мА).
Другими словами, гипотетически, возникает такая ситуация:
На всю квартиру стоит одно УЗО тип АС, в ванной работает неисправная стиральная машина, трансформатор УЗО намагничивается от утечки пульсирующего тока и уставка УЗО увеличивается с 30 мА до 70 мА. В это самое время в другом помещении квартиры кого-то начинает бить током от другого неисправного электроприбора. И в конце концов убивает. И не каким-то пульсирующим убивает, а переменным током 50 Гц.
Казалось бы, УЗО АС должно было сработать, оно же прямо предназначено для таких случаев - защита от утечки 50 Гц. .. Но оно не сработало.
Я смотрел несколько иностранных видео на Ютубе, в которых с помощью специального оборудования создавалась утечка постоянного пульсирующего тока разной величины. На фоне такой утечки УЗО тип АС реагировало на утечку переменного тока при значениях 70 - 200 мА.
* * *
Вышеописанная гипотетическая ситуация - это и есть главная причина запрета использования УЗО тип АС в некоторых европейских странах. К сожалению, популярные блогеры на Ютубе этого не знают и несут всякий бред про "развод на деньги" и тому подобную чушь в роликах на тему различия между УЗО АС и А.
Короче, для приборов 1-го класса защиты (вилка с заземляющим контактом) всё же лучше брать тип А. Что касается инструкций к технике (например, один известный блогер говорит, что вот мол только Бош/Сименс требуют тип А, а больше никто), то производители в первую очередь требуют обязательное заземление для таких электроприборов. А потом уже УЗО, как дополнительную защиту.
Например, Сименс для своей стиралки в разделе "Безопасность" сначала упоминает про заземление, и только потом, внизу страницы, говорится о том, что если используется УЗО, то нужен тип А.
Впрочем, это инструкция 20-летней давности. Возможно, сейчас там уже без УЗО вообще ничего нельзя включать.

 

Обращаем внимание на сложность комбинации опасностей. Наличие постоянной утечки возможно только в заземлённом электроприборе с 1 классом защиты, поскольку в других вариантах нет пути для хода утечки. Т. е., для поражения человека неотключённой утечкой переменного тока нужно либо прямое прикосновение человека в другой розетке под тем же УЗО, либо косвенное прикосновение к другому (?) неисправному электроприбору с проводящим, но незаземлённым корпусом. Всё это возможно, но вероятности совпадений невелики, и общее влияние на безопасность очень умеренное.
И та же сложность комбинации делает нереальной оптимизацию выбора УЗО под конкретный электроприбор. Не угадать; если ставить А - то все.

 

Согласен, это маловероятная ситуация. Тем не менее, в европах решили перестраховаться и на такой редкий случай.
Для приборов 1-класса защиты - я за тип А. Остальное можно и под АС, если лишних денег нет.

 

Но чётко разделить розетки - "в эти включаем 1 класс, в эти 2" - малореально. Проще тупо выполнить рекомендации, разница в цене уже непринципиальная.

 

Ещё раз соглашусь с Вами. Я просто имел в виду, что для стиралки во влажном помещении всё же лучше отдельное УЗО тип А, а в комнатах паркет, линолеум, комнатные тапочки, и вроде не так опасно.
Но вообще, я тоже не вижу особого смысла брать разные типы. На сегодня в европах тип А является минимальным уровнем безопасности. У них там уже продвигают такую идею, что тип А только для комнат и годится, а для кухни и подсобки типа "прачечная" нужен тип F, в связи с прогрессом бытовой техники.