Сварочный полуавтомат выбрать помогите - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Это не только от аппарата зависит, но и от его настроек, качества проволоки, погоды и т д.

 

Да, или 80/20 или 82/18, смотря что на заправке готовят. Иной раз говорят, что 80/20 а на деле поди узнай какая она там Еще когда баллон стоит долго, то говорят, что расслаивается и катать баллон по полу рекомендуют) У меня нет личного опыта в этом, обычно баллон уходит не более, чем за 4-5 месяцев.
В любом случае в смеси работать поприятнее, и брызгает поменьше, не надо с тонкой подстройкой очень сильно заморачиваться (по крайней мере мне с аппаратами без синергии) и как-то мягче процесс идет, св. ванна более горячая и шов видно получше из-за этого. На углекислоте зато лучше всякий грязный металл сваривать (пористость меньше) и откровенную жестянку тоже, т. к. она охлаждает сильнее.
20л баллона хватит примерно на 5-8 кг проволоки (смотря где работать, количества прихваток и настроек пред и пост газа). Углекислоты - на вдвое большее количество. С 20л баллоном даже нужды в подогревателе большой не будет, хотя я и на 10л-баллоне в необходимость подогрева особо не упирался.
По поводу проволоки: если не предвидится откровенной жестянки, то можно взять 1,0 и не думать особо. На высоких токах, если понадобится, моторчик подачи так визжать истошно не будет на близких к максимальным оборотам. При сварке разница проволоки 1,0 с проволокой 0,8мм будет в минимальном токе для стабильного процесса, а минимальный нужен на жестянке. Поэтому для ваших уголков проще 1,0 поставить, профтрубу 1,5-2мм и точками и сплошными спокойно заварите. Все равно моторику нарабатывать надо, горелка сама себя не поведет вдоль шва. А небольшая разница в токе успешно скоростью сварки нивелируется.
Из производителей проволоки я в основном ТопВелд использую, пробовал Деку и еще какую-то. Если каждый день не работать часами, то разницы не ощущается. Когда проволока откровенный шлак, то там хим. состав обычно не выдержан и это бывает видно в виде плохого сварочного процесса, когда кипит св. ванна.

Я бы не заморачивался так сильно для эпизодических работ. Разве что корпус чтобы нормальный был, а не малогабаритный. У нас в мастерской Редиусы малогабаритные на смеси и СО2, на одном манометр разгерметизировался (200 руб. новый, сам поменял). Но наработка небольшая, на одном 2 баллона, на другом - 5. У соседа самый дешевый за 1000 руб, он в год 10-л баллон не всегда тратит, работает вполне себе.

 

А я причём?

 

Ошибочка

 

Сварит, только надо со знанием дела к этому подойти. Не надо пытаться проварить плотно подогнанные детали насквозь, это не просто, да и часто избыточно.
Для стыковых соединений разделать кромки немного или зазор оставить. Первый корневой проход, чтобы в зазоре или разделке (или вместе взятом) проварилось, потом облицевать, там скажем так по верху две детали соединяться. Для тавровых соединений многопроходный шов, чтобы катет набрать. Для толщин 5мм трех проходов хватит, хотя для красоты может быть 4 сделать.
Суть в том, что первый проход прогреет металл и незначительно проварит в глубину место соединения деталей, а последующие проходы позволят приварить стенки к первому шву и швы между собой. На прогретом металле такой высокий ток уже не нужен и преспокойно многопроходным способом можно сварить все что надо в хозяйстве. Не план же гнать, можно затратить побольше времени. В итоге получиться скажем так прямоугольный треугольник из нескольких сплавленных между собой швов, катеты которого сплавлены со стенками.
Да и потом не думаю, что поднадзорные конструкции собрались дома сваривать. Поэтому опасаться нечего. Несколько кусков металла разной толщины, верстак, тиски и небольшая кувалда - позволят собрать достаточную аналитику по применяемы сварочным режимам. Открываете ГОСТ 14771-76 и тренируете швы С2, С7, С17, У4, Т1 и Т3. Сварили образец сломали сделали выводы, что-то изменили в настройках или технике сварки, перепроверили еще раз и так далее... За 2-3 занятия придет некоторое понимание. Самое важное, видеть, что обе детали плавятся дугой, а не смотреть на то как шов ложится.

 

@DPGR, если уж решили переходить на тёмную сторону Силы и использовать баллон, не пожалейте и купите себе что-то типа такого
Регулятор расхода газа универсальный Сварог У-30/АР-40-П-220-Р (JTR-198 220V)
Не обязательно именно его, но с таким же функционалом и подогравателем. Вдруг захотите зимой сваривать. Хотя, с ним всегда расход газа поменьше.

 

@Filsan, если уж сваривать такие толщины, то 1 мм проволокой, 24 горелкой и ПА по типу Солариса мультимига 227го.
Вообще, на самый крайний случай, если получаться не будет, всегда можно побаловаться мма. Все ПА это позволяют с разной степенью всратости. И взять для подобных работ уони, конечно же.

 

Чем выбранный форумчанином ПТК не угодил? На своих уголках он не сожжет комплектную 15ю горелку, и даже на 0,8 проволоке спокойно выдавит приемлемый ток. Горелку есть смысл менять, когда комплектная 15я или максимально ущербная или она реально греется и ты это постоянно чувствуешь. Если нет ни того, ни другого, то в целом можно и на ней остаться. Она самая маневренная все-таки.
В сварке первичны навыки, оборудование уже следом за ними.

 

@Filsan, если па вообще не включать, так и самой слабой массы и фиговой горелки хватит.
Смотрел видео от Измаил инвертор, в котором он объяснял тонкости падения напряжения и токовых нагрузок через горелку па в частности и полностью согласен с ним, что для работы на больших токах нужна горелка помощнее.
Более того, с газом это не так видно, но даже хорошая 15я горелка с самозащиткой в безгазовом режиме минут через 15 хорошей работы начинает запинаться.
Это уже из своего опыта.

 

Спасибо! Посмотрю. Зимой точно варить не буду.
Сварог У-30/АР-40-П-220-Р (JTR-198 220V) - она лучше выбранных мной вариантов не только из-за подогрева? Хотя наверное лучше когда подогрев есть, чем когда его нет...

 

На пару 5кг катушек проволоки примерно.

 

5 кг проволоки мне кажется это очень много -) пока не начал наверное варить ей)

 

@Uni-t, я поджаривал 15ю горелку (поменял потом на 25ю), но то была продолжительная работа (несколько часов к ряду) на приличном токе (амперметра нет, но 20А автомат на розетке выбивало). Т. е. сложил детали, прихватил, обварил и так по кругу, пока партию не сделал. В условиях хозяйства это скорее исключение, обычно в большей степени непосредственный процесс сварки занимает не так много времени. И пока перемещаешься от места к месту, все-же успевает остыть.

У меня дымил комплектный алюминиевый провод потом отгорела прищепка. Потом горелка ушла на замену. А у многих знакомых годами 15е горелки, а работают сваркой не сказать, что раз в год.

Кто спорит с этим? Мощнее горелка - толще силовой кабель (закон Ома и так многие знают, можно не расписывать), плюс охлаждение немного меняется (ребра на гусаке).
Кому долго на высоком токе работать, вообще с водянкой горелка нужна, ибо даже 220-250А горелку греют до некомфортных температур. У меня нет горелки с водянкой (и водянки соотв), а потребность в сварке на 220-250А иногда бывает. 24я горелка прилично нагревается минут через 10 на токе 200-220А. 36я еще теплая, но если ~250А ставишь, тоже начинает разогреваться. Но у нее гусак и сопло уже большие и не везде можно применить в отличие от 24й и тем более 15й.
И это тоже из своего опыта.

 

обычно в комплекте идет 3м горелка, я себе менял на 24-ю 4м.

 

@Michael_M, золотая середина.
Мощнее по току и не 5 метров рукав, что для многих протяжек уже перебор.