Современный дом для эгоиста

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Завтра будет немного техническим подробностей про фундамент) тема не только про вкусовщину ведь, но и цифры с расчетами будут)

 

Ну, разве что

 

Про основание:
Грунт у меня такой: 400-500мм плодородный слой (сложно его назвать плодородным, конечно, но скорее суглинок с большим количеством органики), далее тугопластичный суглинок примерно на 2 метра и потом песок. УГВ начинается на песке, т. е. 2,5м примерно. Есть паводковые воды, поэтому дренаж нужно делать отсечной. Не смотря на суглинок, вода уходит довольно быстро и участок почти всегда сухой.
Было решено делать мелкозаглубленную ленту с полами по грунту, утепленным цоколем и отмосткой. Так как с материалом стен на момент разработки фундамента я еще не определился, то решил, что буду проектировать ленту в расчете тонн на 120 здания, т. е. это толстый ячеистый бетон или тонкий более плотный блок + облегченное чердачное перекрытие.
Мой грунт тугопластичный суглинок + утрамбованная песчаная подушка 400мм. Т. е. можно рассчитывать минимум на 1,5 кгс/см2. Берем самую нагруженную стену и считаем давление от нее. Конечно это внутренняя несущая стена:
Длина 8м. Давление от кладки - 9т, давление от перекрытия - 20т, давление от снега и кровли - 8,5т. Итого без учета массы фундамента на грунт в этом месте давит 37,5 тонн примерно. Т. е. площадь фундамента под этой стеной должная быть чуть более 25000 см2 (2,5 м2). При длине 8м эта площадь будет обеспечена шириной подошвы 313мм. Добавляем неучтенную массу самого бетона плюс запас прочности - получается 400мм. Остальные стены нагружены минимум вдвое меньше. При такой ширине (400мм) и высоте 300мм объем бетона будет всего около 7,5м3. Довольно экономично. Уменьшать ширину ленты в менее нагруженных участках я не стал (думаю неравномерность осадок будет не очень существенна).
Армирование D12 2 прутка сверху и два снизу, хомуты каждые 40см из D6. Бетон B25П4.


Конструкция пола по грунту, а так же толща стены и внешнее утепление фундамента на картинке:


По сути УФФ, где стена является еще и цоколем. Теплый пол сделан не вровень с поверхностью ленты для того, чтобы в дверных проемах не было теплопотерь через идущую сразу из дома в землю ленту. Надеюсь понятно объяснил)

 

@Nikitab900, поддержу вас
сейчас начал то же одноэтаждку
фундамент практически идентичный
мысли по материалу стен были аналогичные
остановился на 250мм ГБ + 100-150ПСБ
250мм универсально если докупать (можно хоть 400мм на бок поставить) и в некоторых местах для меня удобнее на 250мм развязать по теплу элементы
первоначально предполагал 200мм -но решил 250 сделать

так же как у вас фундамент залил
блоки уже заказал

 

КББ выходит не существенно дешевле по материалу но куча раствора и кладка дороже
СБ серьезно дороже
оба тяжелых материала могут передавать тепло в грунт через ленту, а ГБ по теплу в этом плане развязывает ленту и стену
также в некоторых узлах тяжелые материалы требуют дополнительного утепления или изобретательства -с ГБ проще найти выход
пустотелые блоки очень не люблю -что то где то там по пустотам гуляет, из подрозетников что то дует, под проводку штробится ломая перегородки
в итоге никаких бонусов для конструкции -все бонусы производителю блоков

 

Еще доводы в пользу ГБ
на СБ пенопласт клеить = нет вопросов под гребенку
а вот по КББ либо на ляпушки клеить (категорически не люблю) либо штукатурить перед пенопластом что сводит экономию на материале в минуса

 

Вот точно такие же мысли) СБ те же пустоты которые не понятно куда попадут, плюс резать их это отдельная статья трудозатрат. А какой плотности ГБ заказали и почем? Я не пойму этого разброса что какие-то бренды (типа euroblock) продают по 5500, а iskult чуть ли не не по 12к!
На этот вариант (250 + 150) меня натолкнул товарищ, он построил довольно большой одноэтажник (около 200м2) из D600 250мм с односкатной кровлей. В верхней точке там 5,5м, кажется. И огромные проемы более 4 метро. Ни единой трещины, стоит на неутепленной плите 25см без окон и дверей второй год. Т. е. схема рабочая)

 

Д500
бренд не знаю -заказал товарищу Баробаке (тут на форуме) -что нибудь привезет
по опыту разница между брендами не велика -кроме дешевого Белорусского ГБ и пары отечественных что попадались
Искулт чей то дочерний -то ли Бонолита то ли Ютонга
сейчас объект из него достраиваем -нормальный
про Евроблок не подскажу -не работал с ним

 

СБ на самом деле не так трудно резать -в прошлом году из него дом ставили
рез болгаркой с двух сторон и сломать, неровность при настойчивом перфекционизме можно черепашкой болгаркой зачистить

 

Себе 10 лет назад начал строить и вот 2 года как живем в доме 250ГБ + 200ППС, можете почитать в теме - всё расписывал
Под гребёнку ППС не факт что получится клеить из-за геометрии самого ППС, часто пузо и вогнутость на сторонах, поэтому себе клеил на ляпухи по "канонам надежного"

 

Тут поднимался вопрос о стропилке на моем будущем доме. Хотел бы тоже привести немного расчетов. Может кому-то пригодится эта информация, когда он будет строить одноэтажный дом с односкатной кровлей - а они сейчас очень популярны).
Варианта, в целом, как всегда 3)
1. Фермы заводского изготовления (деревянные или ЛСТК). Минус только один - стоимость. 1 ферма на мой пролет стоит 18000 руб!) Даже при установке с шагом 1000мм, что очень неудобно и нужна будет более толстая обрешетка, на мой дом только фермы обошлись бы в 250 тыс руб.
2. Распорные стропила с затяжкой. Наверно самый экономичный вариант, но требует затяжек. Я не хотел затяжек во втором свете, к тому же при длине стропильной ноги чуть более 5 метро и полной снеговой нагрузке распирающая сила там гигантская (честно, не считал) да и вообще, не хочется считать стены и армопояс еще и на горизонтальный изгиб только ради чуть более простой стропилки.
3. Настланные стропила. Тут я получаю полноценный чистый свод над вторым светом, отсутствие бокового давления на стены и никаких затяжек. Минус - нужен коньковый прогон. А для уменьшения сечения конькового прогона неплохо бы добавить дополнительные прогоны.

Остановился на настланных. А теперь давайте посчитаем размеры нужной древесины):
Начнем со стропил в самой нагруженной части, так как не хочу уменьшать сечения в менее нагруженной, чтобы иметь ровный потолок и не иметь разносортицы материала). Нагрузка на стропилу считает по горизонтальной проекции. Т. е. если у вас, скажем от конька до края стены 4м и угол около 40 градусов, то стропила будет примерно 5,5м. Но несущую способность нужно считать по пролету который она перекрыла! Т. е. 4м.

 

Итак: Моя свободная длина 3,9м. Стропила устанавливаются с шагом 0,6м. Снеговая нагрузка 180 кг/м2. Т. е. нагрузка на погонный метр стропильной ноги - 108 кг/м.п. С запасом возьмем 120 кг/м.п. Берем любой калькулятор несущей способности деревянной балки и получаем при доске 200х50 прогиб 11мм. При доске 250х50 - 6мм. Нормальный статический прогиб можно взять как 1/250 пролета, т. е. около 15мм. Пожалуй остановлюсь на доске 250х50мм, она дает нормальный на мой взгляд статический прогиб при номинальной нагрузке и запас по первому предельному состоянию (прочность) примерно в 10 раз.

 

Чем выше высота потолка - тем больше затрат на отопление. Тёплый воздух поднимется вверх, а внизу будет холодно.

 

Теперь к прогонам.
По планировке видно, что под частью конька есть несущая стена, а под другой частью (гостиная) нет ничего).
Сперва над спальнями:
При установке подпорных столбов через 2.7м я все так же имею ту самую мансарду-чердак-лофт для временного пребывания и никаких проблем с несущей способностью) 2,7м х 5м (5м - половина площади кровли на пролете 2,7м, вторая половина опирается на наружние стены) - 2,5 тонны примерно. Обычная сдвоенная доска 200х (50+50) обеспечит прогиб всего пару-тройку мм. Пойдет)
Над гостиной:
Тут сложнее. Пролет 4,6м. Масса 4,6*5м = 4,2 тонны. Сдвоенная доска 200х (50+50) даст прогиб 90мм. Вернее не даст, а просто сломается). И да, считать нужно как шарнирно закрепленную балку, потому что давления от кровли будет не достаточно для защемления. Увеличим сечение: 400х100 - прогиб 11мм. Уже в целом приемлемо. 450х100 - прогиб 8мм. Вот это уже пойдет на мой взгляд). Перейдем на лвл брус. Судя по заявлениям производителей, лвл на изгиб прочнее дерева примерно на 20% (это все не расчеты с точностью до долей миллиметров и килограмм. Такие расчеты нужно проводить для оценки своих конструктивных решений). 450 - 20% = 360мм и 100 - 20% = 80мм. Ближайший размер ЛВЛ - 380х90мм. Его и возьмем для конькового прогона над гостиной.
Можно было добавить еще два прогона вдоль конька на середина пролета. Тогда можно было бы существенно уменьшить сечение. Но в материале это было бы больше. Ну и плюс чуть больше работы.

 

Холодно не там где потолки высокие, а там где теплопотери выше мощности источников тепла при заданной дельте температур) остальное лирика