Мотокультиватор ELITECH КБ 60

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Речь идет об установке не оригинального ремня. У родного ремня ширина 12мм, а покупного 13мм. И разумеется стачивать шкив нужно, только в том случае когда вы уверенны в своих действиях. На собственном опыте проверенно.

 

Понял, Вы только ведущий точили. Ремень с ГАЗов?

 

Да ремень от газ или уаз 402 или 412 мотора, размер 13*1045. Шкив протачил, только ведущий. Пластмассовый не трогал .

 

Всем привет. купил elitech кб 52, читаю инструкцию и появилось много вопросов)
1. написано после первого запуска заменить масло через 2 часа работы, на разогретом двигателе. в чем это связано, обязательно ли делать, и надо ли также заменить масло и в картере?
2. также в инструкции ничего не указано (или я плохо читал) насчет заливки масла в воздушный фильтр, однако риски на коробку фильтра нанесены.
3. надо ли давать вначале поработать культиватору на холостых оборотах? или можно сразу пахать.
4. еще насчет переключения передач. в инструкции - переключение передачи делается только на отпущенном сцеплении. но так я не могу включить 2-ю передачу, не втыкается. насколько опасно переключать передачи с выжатым сцеплением?

 

Вчера тоже купил такой. Собраный привезли. Вот результат 15 минутной тренировки. Надо проверить натяжение ремня заднего хода, подхрюкивает. Завтра проверю.

 

Более жидкое-быстрее сольется (но не буквально сразу после останова-Т может достигать 100 град), пусть остынет хотя бы до 40.

Не совсем понятно-наверное в картере трансмиссии?

Обязательно-минута самое то..и тоже после окончания работ

 

Связано в первую очередь с износом деталей при приработке, поэтому менять масло в двигателе нужно обязательно при обкатке. Разные производители дают разные часы в зависимости от качества технологии изготовления. Ваш дает 2 часа, другие от 5 до 20 часов. Запустили двигатель поработали 2-5 минут чтобы масло прогрелось немного и сливаете его.
В редукторе менять согласно инструкции на мотоблок или культиватор если это прописано.

В инструкции на двигатель должны быть указания в зависимости от того какой у Вас воздушный фильтр (сухой или с маслом) читайте и ищите

Запустили двигатель, прогрели его 2-3 минуты и работайте да половину - 2/3 газа фрезами. специально обкатывать на холостых не нужно очень вредно для двигателя. Просто при обкатке делайте почаще перерывы в работе хотя бы 10 через 10минут, не увлекайтесь сразу.

Хотите угробить шестерню заднего хода можете пробовать и с включенным сцеплением. Просто у вас ни чего не получится поскольку если сцепление выжато то фрезы вращаются вперед и переключиться назад не получится. Вы же на машине обязательно отключаете сцепление чтоб переключиться так и здесь.

 

мне тоже непонятно)

даю выдержку из инструкции:
Внимание! При эксплуатации нового культиватора первую замену масла в коробке передач необходимо произвести после 2 часов работы. Масло в КПП подклежит замене на разогретом двигателе во избежание его засушивания.

далее по инструкции (в конце)
замена моторного масла. первую замену масла в двигателе произвести после первых двух часов работы

рядом таблица с регламентом ТО:
моторное масло - замена после первых 20 мото часов
в этой же таблице трансмиссионное масло нуждается только в проверке.

так все таки заменить масло в КПП или в моторе? или там и там? 2 или 20?
понятно что культиватор делали китайцы, но похоже что они же и инструкцию писали.

не совсем понял. там передачи идут так З-Н-1-Н-2. при отпущенной ручке сцепления я могу включить любую кроме 2-й. а если сцепление выжато, то фрезы в любом случае не вращаются, т. к. нейтрали идут после каждой передачи. Так что вроде бы по логике получается, что можно включать 2-ю скорость при нажатой ручке сцепления. или нет?

 

Насчет"засушивания"-это тарабарский перевод-потому и коряво написано..Попробую отстучать по нашему: 1-я смена -это обкаточная-меняете и в двигателе и в коробке одновременно через 2 часа. После обкаточной смены масла уже меняете только моторное масло в указанный регламентом срок-20 часов, это усредненный показатель наработки за сезон (весна -осень), в конце осени перед постановкой на ДХ смените масло, в коробке просто проконтролируйте уровень и долейте, дело в том что трансмиссионые масла допускают более длительный срок эксплуатации между сменами (можете в конце сезона сменить и в коробке еще раз для окончательного контроля (на предмет стружки и т. д) далее- можете через пару сезонов менять-сами установите периодичность-главное не забыть..Советую Вам придерживаться (пока на гарантии) этого дурацкого мануала-а далее когда"заматереете"- можете его использовать по прямому предназначению-и гугол Вам в помощь..Насчет коробки не скажу прямо, но все переключения производить через нейтраль (особенно реверс) причем с выдержкой-там нет синхронизаторов, но это теория, как на практике-Вам здесь подскажут" братья по оружию"

 

Да забавная инструкция к этому культиватору особенно насмешил пункт 6.3 Я бы все же не стал менять трансмиссионное масло через 2 часа работы, если только оно на заводе было туда залито, то все таки поменял на более проверенное масло .

 

В инструкции все написано про воздушный фильтр, читайте внимательно, и то что фильтр нужно смочить маслом и отжать перед установкой и то что масло залить до отметки .

 

Купила кб71.Отказался заводиться, пришлось выкрутить свечу и заливать бензин. Свечу тоже пришлось менять. При первом проходе оторвало сошник (поставлен правильно, загнутом концом вниз).Поставляется с фрезами маленького диаметра, пришлось докупать другие. Ну почему же не заводиться? Каждый раз приходиться выкручивать свечу?

 

С нормальными фрезами я видел в магазине, может на ваш подменили сами продавцы. чтобы затем вас же и развести на покупку других. А с заводкой пробуйте побольше ставить оборотов и первоначально закрывайте воздушную заслонку даже если на улице жарко, у меня не заводиться на полностью открытой заслонке даже если недавно его заглушил, либо полностью закрываю, либо наполовину, а потом уже открываю ее полностью. А родную свечу на газовой плите прокалите пока дымить не начнет, и все будет исправно работать, я думаю у вас так же как у меня причина. При перевозке мотоблока коробку наклонили с ним и масло попало в камеру сгорания .

 

Для начала надо (я правильно понял, что это Ваш первый опыт?)-правильно запускать двигатель. т. е научиться манипулировать воздушной заслонкой..Такие (и не только) ДВС легко"заливаются" бензовоздушной смесью из-за того что карбюратор жиклерами изначально готовит богатую смесь (бензина больше чем воздуха), которая доводится до нормы проходящим потоком воздуха через карбюратор. Если по неопытности при запуске"передержать" закрытой воздушную заслонку, то излишки смеси просто не позволят свече поджечьБВС..Поэтому всегда первый запуск производите при закрытой воздушной-и как только ДВС"схватил",открыть воздушную. Если не запустился, откройте воздушную и медленно прокрутите пару-тройку раз, выдержите секунд 10 (чтобы смесь испарилась в цилиндре) и закрыв воздушную повторите запуск..Смена свечи-это иллюзия("мокрая" не запустится - дайте ей "обсохнуть") добавлю -не увлекайтесь запуском "под свечу"-это процесс неконтролируемый, и может отразиться на поршневой группе..-только разово в крайних случаях.

 

Мой КБ 60Р заводится ВСЕГДА при закрытой воздушной заслонке и максимальном газе. Не зависит от степени прогрева двигателя и причин глушения. Заводится с полпинка. Если экспериментировать с газом и заслонкой - не заведется.