Фундамент для теплицы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Нельзя заканчивать на ошибочном утверждении. Не вводите в заблуждение себя и других.
Под гарантией вы имели в виду, очевидно, средний срок службы обработанной древесины, что приведено в таблице для разных антисептиков здесь.
И уже из таблицы видно, что данный антисептик по сроку защиты среди других довольно зауряден.
Но даже ХМ-11, если его обработать способом ВДВ - вакуум-давление-вакуум, прослужит не 25 лет, а 30-40. У вас есть такая установка на участке? - Нет?

Из указанного в данном ГОСТе в быту нам доступны только 2 способа: НОк и НКк - опрыскивание и нанесение кистью. Обратите внимание, что в таблице нет ни единого указания срока службы ни на один антисептик с указанным способом нанесения, что означает только одно: никакой гарантии при нанесении антисептиков таким способом не даётся вообще!

 

ну тут как с картошкойвсего два способа приготовления-пюре и в мундире это у Вас, все зависит от поварапропитка горячим способом, заливка в засверленые отверстия и т. д.

 

Ещё замачивание в "корыте" из трёх обрезных досок и полиэтилена.

 

1ч-2ч-3ч и до бесконечности

 

Представляю брёвна в таком корыте. Тока одной канистры антисептика не хватит.

 

А можно отвлечься?

При какой температуре замерзает вода?

 

Добрый день.
Спрашивал в этой теме: как сделать фундамент 4х3 с основанием из бревен.
В эти выходные сделали примерную конструкцию фундамента. Участок под уклоном, перепад 45 см.
В самом высоком углу бревно будет наполовину от уровня земли. Может еще поднять этот угол?
Бревна установить на блоки (газобетонные остались).

1. Далее можно сверху бревна положить доску 100х40 (осталась от стройки), но лучше, наверно, стесать электрорубанком чуть-чуть, чтобы доска легла на плоскость. К доске крепить каркас теплицы. Или можно каркас прямо к бревну крепить. Но еще есть компенсационный пропил вверху бревен - может попадать вода, нужно думать, чем защитить.
Как лучше/правильнее по этому пункту?

2. Под бревна, в виде стены, можно положить короткие бревна. Спереди даже по два получается - на фото. По бокам придется бревна вкапывать, есть даже половинки бревен.
Что под бревна положить, какую подушку сделать?
Что под и над блоками?

3. Можно после установки стенки из бревен, засыпать периметр траншеи песком и щебнем или отсевом Щебня сейчас нет - есть отсев.
Или как то по другому?

4. Сейчас траншея сделана немного не в горизонт. Уровень отличается на 10 см. Но блоки остались разной высоты - поэтому удалось их поставить по уровню, кроме одного.
Или лучше, чтобы траншея была выкопана с дном одного уровня?
Для лучшего ухода воды. Грунт ниже суглинок с глиной (вода медленно уходит).

5. Нужно ли в траншею вниз класть геотекстиль?

 

1, Пытались в выходные небольшим электро рубанком срезать верхушку сырых бревен. На образце в 2 м длиной. Через 15 мин. получилось срезать чуть-чуть, очень недостаточно, чтобы положить доску 100 мм.

 

лишние хлопотынижний каркас теплицы-заморез - бревно, в зазор профиль-бревно вспененую 10мм,а строгать бревно нужон2 квт рубанок с 10см ножами покупать только для теплицы

 

Вы когда нибудь видели рабочую теплицу весной и летом в пасмурную погоду? С неё, хоть со стеклянным, хоть с поликарбонатным покрытием, буквально внутри течёт конденсат по покрытию, а летом дождь снаружи, и всё будет на брёвна стекать. Ну, и сколько лет прослужат брёвна, пока в труху превратятся? Никакая защита химией, или механическая не поможет. На брёвнах начнут расти всякие гадости в виде грибов и прочего, а у вас там растения будут расти. Дерево и атмосферные осадки - понятия несовместимые. У меня даже бетонный армированный фундамент внизу защищён оцинкованными отливами от попадания конденсата и дождя на фундамент теплицы. Отливы покупал для окон, шириной 10 см. Отливы закреплены под поликарбонат, и вода хоть от внутреннего, конденсата, хоть от дождя, стекает на улицу и на фундамент практически не попадает.
Ну, и 4х3 метра - это не теплица, а детская погремушка. Только время и средства на её постройку истратите. 4х6 метров уже нормальная будет. Уже 4 метров делать не советую. Ну, и высотой ниже 3 метров то же не советую делать. Летом вверху температура не хилая, даже с полностью открытыми форточками.

 

Не получится. Увеличивая высоту, вы должны одновременно и ширину увеличить. Соотношение примерно 2:3. Если высота 3 м, то ширина должна быть метра 4 - 4,5 м.

Соответственно и длина 4 м теплицы шириной 4,5 м будет выглядеть нелепо, так что, если уж делать теплицу высотой 3 м, то получается площадью не 12 кв. м., а порядка 30 кв. м.

 

Так 4 м - достаточно дурацкая ширина. Грядки как делать?
Или порядка 3,5 м, или уже 5, иначе узкие проходы и сплошные джунгли летом из высокорослых растений.

 

для информации:

В СССР совхозы практиковали углубленные парники:
- стены ямы из бруса/подтоварника с возвышением над "0" на 20-30 см
- сверху на петлях лежала застекленная рама большей площади чем каркас самого парника. Задняя часть так же довольно сильно выступала за периметр, а петля крепилась к бокам рамы. В результате рама легко поднималась в вертикальное положение и фиксировалась примитивно упорной планкой.
- с внутренней стороны парник обивался рубероидом (или аналогом)(сейчас хорошо стоят, для этой цели - баннеры)

За счет довольно сильно выступающих краев рамы обеспечивалась защита от осадков каркаса парника. Размер такого парника - определялся легкостью поднятия рам, длинна - рядная.

Подтоварник: бросовый материал массово растущий на заболоченных территориях региона. Это 10 - 15 см диаметр бревнышко, которое не вырастало в настоящий лес т. к. не позволяла заболоченность почвы. Поэтому долговечность и замена стен конструкции - проблем не вызывала и не занимала много времени.

 

Забыл .. роль петли выполнял кусок транспортерной ленты отслуживший свой срок в транспортере