Фундамент для теплицы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вот все у вас нормально.
Но почему именно брус? Не могу понять, почему все используют брус.
Бетон, металл, шифер... и брус... дерево... Зачем?
Почему не профтруба?

 

Почему брус? Если обратили внимание, то теплица покупная. Посчитал, что основание должно быть прочным и не подвижным. Арматура в брусе и крепление углов уголками 90х90 мм. (стенка 9 мм.) и пластинами стыков по длине (стенка 4 мм) на глухари ф 6 мм. х 90 мм. По прочности перебор. учитывая легкость самих теплиц.

 

Хорошо.
А представьте вместо бруса профтрубу. Например, 50х25 на ребро.
Что изменилось бы и насколько хуже стало бы?

 

Поставил первую теплицу длиной 8 м. Посадил томаты и перцы. Перцев собрал 12 ведер по 17 л. каждое. Жена радовалась, но блажь пришла на ум, подсадил виноград, который быстро разросся (8 кустов). Пришлось вторую теплицу 10 м. устанавливать, жене пообещал. что только для перцев и томатов. Обманул. Снова посадил другие сорта винограда, 10 кустов. Тень на центральной гряде не создает условия для роста томатов или перцев, растения вытягиваются как дрищи, почти без урожая. Центральные грядки ликвидировал, проход в каждой теплице шириной 140 см.
Буду устанавливать третью теплицу только для перцев и томатов на 6 м. длиной.
В голове много безумных идей. И все же за основу покупная с оцинкованным профилем 3х6 м. Но фишка в том, что для высокорослых томатов желательно от 2,5 м и выше. (сваркой владею, 4-ый разряд, закончил в пенсионном возрасте бесплатные 2-х годичные курсы по федеральной программе).
Идея по фундаменту следующая. Либо снова асбоцементные столбики с заглублением на 130 см., либо швеллер (размеры 5, 6,5 или 8, соответственно 50, 65, 80 мм., какой дешевле достану, может быть с вторчермета или на авито). Беда с почвой, ниже 40-50 см. от поверхности глина (красная, ниже белая), пробные бурения до двух метров сплошняком. Если бы был песок или торф, то не сомневался бы, забил швеллер на глубину 1 м. и над землей 20 см. На швеллер рама из профильной трубы 40х40х3 мм. высотой примерно 80 см., по торцам для дверей по ширине разрывы рам. На рамную конструкцию установка покупной. Способ установки. Через отверстия в направляющего профиля (низ теплицы, основание) просверлить отверстия, крепить на нержавейку болты 5 или 6 мм. диаметром, длиной до 80 мм. с шайбами и гроверами на две гайки (одна контргайка). Торцы покупных теплиц жесткая сварная конструкция, низ по ширине двери пропиливается, изготавливается такая же по ширине калитка (дверь ниже) и по высоте рамы. Докупается поликарбонат, режется по длине одного метра, заводится под пк готовой (покупной теплицы), крепится к сварной раме на саморезы через оцинкованную ленту.
От нижней части рамы в землю плоский шифер толщиной 10 мм., пока предполагаю шириной 50 см. (30 см. в землю и 20 см. над землей до рамы, крепление на саморезы с шайбами. Отверстия в шифере просверливать больше на 2-3 мм. диаметра самореза, для незначительной подвижки шифера, чтобы его не кололо (не трескался), Низ шифера засыпать не землей, а песком, предварительно прокопав траншейку по периметру теплицы, глубиной до 40 см. Песок подвижен, пучение не грозит, работает как дренаж.

 

Почему такой "огород" с рамой и выше теплица? Опыт эксплуатации существующих теплиц показал, что объем (кубатура воздуха в теплице) меняет и микроклимат в самой теплице (дедушка Ленин: "Лучше меньше, да лучше" в отношении теплиц не прав. Оказалось лучше больше, да лучше).
Инерция тепла существенный фактор, теплица меньше и дольше выстужается в случае перепадов температуры воздуха за бортом. Особенно актуально при весенних возвратных заморозках. С заморозками боролся сжиганием деревяшек внутри самих теплиц в оцинкованных баках объемом 30-40л. Разумнее инфракрасные подвесные электрообогреватели с установкой желаемой температуры.
Оцинкованный профиль не ржавеет, поэтому отдаю предпочтение покупной. Мог бы сварить и сам, но из черного металла.
При забивании в почву уголка, швеллера, трубы на них действует сила сжатия самого грунта. Вынуть без приспособ (рычага, домкрата), просто голыми руками, - не получится, силенок не хватит. Беда, что большинство почв ниже плодородного слоя - глинистые, пучинистые при воздействии низких (отрицательных) температур. Наглядных примеров много, хотя бы с перекошенными заборами.
Получается в глине фундамент следует делать так, чтобы было подобие гильзы (обоймы), когда при пучении глина не обжимает фундамент, как бы "сквозит". Конкретно для столбчатого фундамента. Диаметр отверстия должен быть больше самого столба для засыпки песка, который и будет выполнять роль гильзы. Устанавливаемый столб обязательно надо якорить в нижней части по типу ТИСЭ. Утрированный пример: прибитая доска гвоздем без шляпки при деформации (движении) отойдет от места крепления.

 

Брус тогда достался по разумной цене, деньги на пенсионе приходится считать. Брус за годы эксплуатации без признаков разрушения. Взрослый виноград не поливаю, в теплицах достаточно сухо.
В новой теплице только метал.

 

Круто! Я бы тоже на такие пошел, пришлось совсем без опыта брать сварочный аппарат, не так все страшно, все получилось своими руками, главное желание.
Не бойтесь самостоятельно делать, у вас и знания есть и опыт, будет вообще хорошо!
Не понимаю зачем связываетесь с покупными изделиями, когда под себя и свои желания легко сделаете теплицу из 2мм металла по цене покупной "дуги" с толщиной 1мм

Вместо бруса использовал проф трубу 40х25х2 - этого достаточно при хорошем фундаменте, у меня ТИСЭ сделан 100мм основной столбик и расширение 300 снизу. Такой фундамент в условиях мокрой глины при стандартной теплице 3х6 метров держит больше 20т нагрузки, что за глаза и с большим запасом, по затратам ТИСЭ на такие размеры это 5 мешков цемента.

 

К фото; А зачем столько укосин? Если вы посчитали нагрузку,то остальное посчитать -элементарно.Не понимаю, да выглядит-круто,но зачем такой перерасход материала, времени и т. д.
Понты? Дорого-богато?Рабочие сделали, вы - оплатили? Но зачем Это выкладывать ?

 

@SSergey1385, Я делал теплицу сам по своему индивидуальному проекту, мне так нравится, так крепче конструкция. По затратам это не дорого, укосины делаются из остатков материала, проф трубы у нас продают по шесть метров, чтобы их увезти без приключений на обычном авто они пилятся по три метра. В процессе постройки образуются небольшие остатки и все идет в дело, свариваем сами и делаем как хотим. @СВРSVR, умеет сваривать, но почему-то не пользуется своими навыками, берет покупные и простенькие теплицы, мне показалось это немного странным, не нужно боятся, главное желание и все получится!

 

Когда я покупал профтрубу на теплицу, вышло 930 кг. Говорят - добери до тонны, бесплатная доставка манипулятором. Докупил арматурки, прутка 8 и 10... - сгодится в хозяйстве. Довезли и разгрузили через забор бесплатно.

 

@Dump1964, у нас такого сервиса нет, манипулятор поедет за 10 000-12 000 руб Во многих местах не то что доставка, платно режут трубу на базе, хотя там ничего сложного нет и из расхдов один отрезной диск УШМ за 50 руб Деньги за каждый рез берут, таков у нас дикий рынок!
На каркас пошло где-то 350-400 кг металла и возил я его между делом по 100 кг на крыше, все решаемо и возможно своими силами.

 

Сейчас и у нас нет. А был.

У нас так же

 

Это нормальный рынок. Что тут дикого?
Дикий, это когда ничего не режут.

 

@NOnono_13, в нормальном месте трубы порежут бесплатно по твоим размерам! Причем даже крупные сетевые строительные магазины такие как Петрович переходят на эту схему, у них один рез бесплатно идет если тебе их человек будет делать, а самостоятельно, своими руками, делай что хочешь, у них на территории есть несколько стендов на которых можно упаковать и отрезать как угодно, сделано все для удобства и комфорта потребителя. Это нормальный сервис!

 

Конечно порежут, и конечно платно. Только стоимость реза будет изначально заложена в трубы, и будет эта труба, в таких нормальных местах, процентов на 10-12 дороже, чем в в тех местах, где режут за отдельную плату.
Это экономика, а в ней чудес не бывает,- за каждое лишнее движение нужно платить.
И платит всегда покупатель, а не "добряки" из Петровича.