Инверторная цифровая электростанция FUBAG TI 2600

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

До минус 20 - да. Далее запуск может быть осложнен низкими температурами и потребуется или заносить генератор в тепло для отогрева или использование баллончика так называемого быстрого старта.

 

На Ti 2000 много раз так было и все нормально. На Ti 2600 поршень уже почти в ВМТ и тут искра. Ручку не удержать. Удар по корпусу. Выламывает место крепления ручки стартера к корпусу. Ручка улетает внутрь. Такое происходит, если начать запуск, когда при тяге шнура усилие минимально. В результате вспышка получается на излете шнура, когда интуитивно сбавляешь скорость тяги. Поэтому скорости вращения коленвала не хватает чтоб пройти верхнюю мертвую точку и происходит вращение в обратную сторону. Отсюда два пути:
1. Легче дергать, но остаться как минимум со сломанным корпусом т. к. искра появляется в конце хода шнура.
2. Дергать труднее на сжатии и свести к минимуму проблемы т. к. искра появляется в начале хода шнура.

Явно не продуманная конструкция. Усилить с самого начала место крепления ручки, приклеив снаружи дополнительно пластик. Центральную пластину, где ходит шнур заменить на металлическую.

 

@snowhouse, @snowhouse,

Площади сечения пластика (три сломанных стороны 3мм Х 65мм=195мм2) явно не хватает на эту нагрузку. Усилить с самого начала место крепления ручки, приклеив снаружи дополнительно пластик. Центральную пластину, где ходит шнур заменить на металлическую. Можно поступить еще проще - под винт положить дополнительно пластину, так чтоб она заходила на боковую поверхность ниши для ручки стартера, увеличивая тем самым площадь разрыва.
Временно на скотч приклеил центральную пластину, запустился придерживая пластину и генератор одновременно.
Сейчас в размышлениях. Что делать? Клей скорее всего не решение, а винту держаться не за что. Пластик кругом тонкий. Придется наращивать и на саморезы, а кругом бензопровода. И теперь если выломит то весь блок с выключателем.
Может кто уже восстанавливал? Есть решения? Или повторю или доработаю, глядишь польза для сообщества. Лучше image.

 

потому в мануалах напечатано сливать бенз из карба при хранении.

 

Сначала хотел приварить отломившийся кусок паяльной станцией с термофеном как это делают с бамперами, но подобрать нужный пластик так и не удалось. Прочность клейки оставляла желать лучшего.
В общем решил клеить на Супер клей с солью экстра, по заявлениям с Youtube - это крепче чем с содой. Попробовал с Момент Супер и Cosmofen CA12. Разницы не почувствовал. Одинаково крепко. Технология такая. Наносишь клей, посыпаешь поверхность солью из шприца, капаешь клеем и пропитываешь соль. И так снова до получения необходимой толщины. Поверхность, пока соль сухая, если надо, выравниваешь по конфигурации зубочисткой.
Отодрать на контрольном участке пластика не смог ни тот ни другой клей. Это обнадежило. Остановился на Cosmofen CA12 упаковка 20гр и цена в районе 150 р в Кастораме. Момент по 3гр маловато по объему и надо брать несколько упаковок, по деньгам дороже. В общем склеил в стык и на обратную сторону корпуса нанес миллиметров по 5 клея с солью в районе клейки и вокруг всей ниши с ручкой.
Дополнительно с лицевой стороны наложил небольшую накладку из пластика от картриджа принтера для распределения усилия удара (если вдруг снова будет). Несмотря на то, что удар приходится в верхней части ниши, но ломает нижнюю часть, там где винт. Поэтому необходимо часть усилия повесить на боковые стенки ниши с ручкой. Если что, то теперь или не выломит или выломит, но с переключателем включения. Либо вырвет черную пластину в верхней части, где веревка. Будем надеяться на лучшее.
Разбирать генератор понравилось. Конструкция для разборки сделана удобнее, чем на Ti2000. Топливный фильтр уже был врезан в канал перекрытия топлива (выключатель генератора). Сначала переворачиваешь генератор и сливаешь бензин через горловину. Генератор ставишь на стол и откручиваешь все видимые винты, кроме лицевых четырех на передней панели. Слегка дергаешь за боковые панели и отсоединяешь топливошланги. Отключаешь разъем микровыключателя генератора. Развязываешь узел на ручке стартера, продергиваешь веревку через боковую стенку и привязываешь ее обратно к ручке, чтоб не убежала в корпус стартера. Все - боковая панель свободна и можно клеить в горизонтальном положении. Углубление, где ручка стартера, промазано с обратной стороны клеем с толщиной миллиметров 5.
Вот что получилось .

 

Пользуемся на работе генератором fubag ti2600 как основной источник питания в основном днем часов по 8-12 в экономичном режиме, в условиях крайнего севера, масло меняем регулярно 80-150ч. Пользуемся им уже год и летом и зимой, сейчас заводим на морозе -30 в контейнере, а храним в коридорчике при +5.
Теперь опишу проблему: залили масло (старое масло было серым и его было очень много), завели двигатель, поработал на эконом режиме часика 2 и заглох, посмотрели свечу была чёрной, почистили, заводить не заводится, поменяли на другую, завёлся, этот день он проработал нормально. На следующий день почти все так же пару раз глох, меняли свечи на чистую. На третий день не заводится вообще решили посмотреть масло, а его там перебор раза в 2 и ещё оно вспенилось и стало серым.
Меняли масло раза 3 перед запуском раз в день и всегда одна и таже проблема - масло вспененное, серое и его становится больше, а свеча каждый раз чёрная. Что можете подсказать

 

Присоединяюсь к вопросу. Предполагаю всё дело в масле.

 

Похоже бензин в масле, раз увеличился объем. Охлаждающей жидкости тут нет. Откуда бензин в масле? Не разбирал. Причина скорее всего в замораживании какого то элемента, на форуме где- то писали. Если память не изменяет пробой прокладки в карбюраторе. Станцию обязательно перед работой в теплое помещение, желательно сразу после выключения, иначе конденсат замерзнет и может не оттаять. Возможно 5 градусов не хватило для полной разморозки и повредился элемент. Там и трубочки есть для слива.

 

Да вот нашел https://www.forumhouse.ru/threads/413545/page-51#post-20944643
В зимнее время генератор должен храниться в помещении с температурой от +5С и выше.
Если во время работы при отрицательных температурах производится остановка двигателя
более чем на 15 минут, то перед запуском необходимо поместить установку в теплое место
для предотвращения замерзания конденсата в трубке сапуна и в воздушной заслонке. Это
может привести к повышению давления в картере и выходу из строя сальников. Контроль
за работой генераторной установки в этот период должен осуществляться чаще обычного,
так как условии эксплуатации являются тяжелыми.

 

карб надо почистить (поменять ?) - переливает и часть бенза течет в масло. мож износ клапана в карбе и повышеный уровень и перелив.

или сначала поменять бенз на заведомо исправный - мож плохо парит и плохо горит и тоже опаньки. мож бенз смешали с какой-нить эпической фигней плохо горящей и она и плохо горит и портит свечки и течет в масло. и еще и глушак засирает.

 

Насколько помню там бензонанос с приводом от пульсаций давления в картере двигателя. По видимому в бензонасосе порвалась мембрана и из-за этого бензин попадает в картер двигателя.

 

Да, тут нужны спецы по устройству матчасти. В лубом случае нужно понять возможные пути попадания бензина в картер. Как то недавно разбирал насос на снегоходе были проблемы на малом газу дак там мембрана была пластиковая. В любом случае это вариант. Ну и клапана насоса посмотреть заодним.

 

Возможно тут не одна проблема. Причина конечно из-за мороза. Резина дубеет особенно китайская и могла порваться в насосе в момент запусков. Опять же это обеднение смеси, но свеча коксуется. И это вторая проблема. Надо смотреть карбюратор с уровнем и иглой.
По данной модели не в курсах, но по другим моделям часто идет коксовка глушителя и нарушение продувки одновременно с нарушением смесеобразования топлива и дальнейшей усиленной коксовкой.
У меня свеча родная Bosch практически не коксуется. Даю нагрузку периодически 2.0кВт дрелью с нагрузкой в режиме старт - почти останов. Так и сверлиться лучше и генератору полезней. Шканты на 25мм - 38мм.

 

Боюсь, что насос не разборный, недавно ремонтировал корпус в месте стартера, внимания конечно на детали не обратил, но по ощущению это пластиковый кругляк. Висит на стенке, где стартер. Проверить легко. Почитайте как разбирал. Займет минут 15 от силы. Ртом проверьте картерную магистраль на утечку. К насосу подходят резиновые трубки. По смыслу должно 3. Вход выход и картер. Втягивая и выдувая воздух ртом поймете что неисправно. Думаю замена всего блока насоса. Смысла разбирать нет возможно и неразборный.
Возьмите до кучи запасной работая на морозе.

 

1. Картерная магистраль насоса должна быть герметичной и не связана с входом и выходом.
2. Входная магистраль насоса должна продуваться в прямом (выдох) за счет клапанов на входе и выходе и не продуваться (вдох) в обратном направлении за счет клапана на входе.
3. Выходная магистраль насоса должна продуваться в прямом (вдох) за счет клапанов на входе и выходе и не продуваться (выдох) в обратном направлении за счет клапана на выходе.

В общем воздух через вход должен идти только в одном направлении. Небольшая утечка при вдохе на входе насоса все же возможна при недостаточной притяжке клапанов. Когда будет использоваться бензин, а не воздух показатели притяжки клапанов улучшаться. Это может повлиять только на производительность насоса.