Монтаж окон ПВХ

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Схлопывание стеклопакетов ? не думаю, что для Санкт-петербурга это актуально... Спите спокойно...

 

+1 к тому в климатических условиях Питера - это вряд ли. Хоть бы раз такое увидеть вживую.

У вас в офисе алюминиевые окна, а про ПВХ можно так. Есть два длинных штапика и два коротких,
длинный один надо сначала вынуть потом все остальные просто.
Берёте ножик сапожный, аккуратненько без повреждения вклиниваешься между рамой и краем штапика, разворачиваешь нож, и получается щель, потом вниз или вверх ножиком ведешь см на 10-15 (только не переусердствуете) и как только край штапика освободится - поддеваешь пальчиками и вытаскиваешь, только начинать надо с середины.

 

Просто вы писали про диаметр шурупа 7.2. Находится только 7.5, может не то гуглю?

 

Пройдите в любой крепежный и попросите саморез по бетону (МРСка) под звездочку. У них длинна разная, а диаметр в основном один.

 

Ну может и 7,5... Думаю 0,3 мм не принципиально.

 

Максим Пан, а какой максимальной ширины может быть пена между оконным блоком и газосиликатом? У нас монтажник нанес пену шириной 9 см. Мне кажется он ошибся при замере окон и сделал их чуть меньше, а он ссылается на то, что четверти больше, чем должны быть. И если он сделал бы окно больше-то бОльшая часть рамы бала бы скрыта четвертью. Я думаю -окно с такой пеной в 9 см будет холодным. Что Вы думаете по этому вопросу ? Спасибо

 

Монтажный шов в идеале должен быть 2-3 см
если действительно сделали "глубокие" четверти, то замерщику ни как по другому померить и нельзя было. Он завел чуток за четверть а внутри как вышло.
9 см многовато конечно, но если монтажный шов сделан правильно, то проблем не должно быть.

 

Налицо отсутствие доборного профиля. Или в процессе демонтажа выломалась рама больше, чем планировалась. Такое бывает, когда демонтируют старые высокие окна в старых домах с Т образным импостом... Получается, если окно широкое, то через стекло будет видна четверть, если узкое, то добор и пена. Вам не поставили доборный профиль 60 мм, который нужно было взять с собой на монтаж... (Если я Вас правильно понял, а так фото нет, подробного описания с размерами тоже).

А вот чтоб не получилось-внутри как вышло, нужно было предусмотреть доборник...
Как вышло для заказчика не аргумент...Как это если правильно... 9 см априори неправильно...
sneik Если у Вас вариант такой: где четверти глубокие, размер "Д" значительный, нормативный монтажный зазор не подходит, т. к. через стекло будет видно четверть. Для этого в таких случаях применяется доборный профиль. Ваши 90 мм выбираются 60 мм добором и пеной (монтажным швом) 30 мм.

 

Sneik ГОСТ и здравый смысл на монтаж говорит нам о том, что монтажный зазор в Вашем случае от 20 до 55 мм. Ваш вариант 3-й рисунок.(2 Б) во вложении внизу.
К тому же вариант крепления окон с монтажным швом 90 мм сомнителен и мало изучен .
Требуйте перемонтажа с установкой доборных профилей...
Варианты: по мере увеличения правильности.
1. Оставить как есть, сомневаться в надежности крепления, обыграть и облагородить пену.
2. Доложить четверти как положено (кирпичом, оштукатурить) для организации зазора 30-50 мм, надежно закрепить окно.
3. Перемонтировать, вставить доборы. Проверьте размеры окна и чертеж-приложение к Договору. Если ширина окна в чертежах больше, чем фактически, то забыли положить доборы, забыли учесть и прочее... Если размер в чертеже и фактически одинаков, то это неопытный замерщик, не заказал доборы 60 мм. (перемонтаж за счет монтажников-не должны были приступать с таким косяком, а созвониться с замерщиком и решать проблему, доборы за счет замерщика-не учел, забыл и прочее, чем усугубил и не обеспечил правильный монтаж ОПЛАЧЕННОГО ВАМИ ПРОДУКТА (окна).
Опять же если я Вас правильно понял. Если окно, как я предполагаю около 1900 в высоту и около 1300 в ширину, импост (перекладина) поперек вверху и вниз от нее пополам. Дом кирпичный...
А так вываливайте фото.

П. С. Я обычно не занимаюсь предсказыванием и представлением возможных вариантов, требую сразу вводные, фото, чертежи и пр... Но раз в моей теме-делаю исключения, предполагаю Ваш конструктив и тип окон.

 

Вмешаюсь в разговор. Уж звиняйте.
1 Размеры снимаются не с окон, а с проёмов.
2 Монтажник и замерщик в одном лице?
3 Был разговор о доборных элементах (расширителях) ?
4 Они (доборы) не самое дешёвое удовольствие.
Остальное Максим Пан, Вам описал.

 

Итак: ГОСТ на монтаж окон ПВХ.
1. Основные способы крепления: рис №1. В 3-м чертеже не менее 2-х шурупов с дюбелем.
2. Нормативные монтажные зазоры: рис. № 2.
Буду ссылать сюда всех. Чтоб по 100 раз не писать.

 

Кстати, хочу заметить:
Если монтаж не по ГОСТу (без ПСУЛ и лент) все равно требуйте крепления по одной из вышепредставленных схем... Часть ГОСТа про ленты к типу закрепления окон прямо не относится и взаимных мест пересечения не имеет.
Схема расположения крепежных элементов:
через 700-800, отступая от углов и узлов крепления импостов на 100-150 мм.

 

Кстати тем у кого "водобоязнь" - боязнь крепить окна с просверливанием рамы - типа вода под раму потечет... А вот не потечет: писал в одной теме своей, для итога размещаю здесь.
Первая камера предназначена для сбора воды от конденсирующейся влаги воздуха, косого дождя и прочего, попадающего в небольших количествах через уплотнители в фальцевую полость окна. Внизу фальца просверливаются водоотливные каналы фрезером толщиной 4 мм протяженностью 30-45 мм или сверлом диаметром 6 мм в первую камеру. Далее, в зависимости от наличия заглушек и типа установки первая камера фрезеруется (или сверлится) либо снаружи, т. е. со стороны улицы, либо снизу, со стороны предполагаемого отлива.
Через эти водоотливные отверстия вода удаляется.
НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ И СООБЩЕНИЯ к камере, через которую происходит крепление анкерами и шурупами камера водоотведения НЕ ИМЕЕТ...
Кроме того, в нормальных профильных системах фальц имеет уклон в сторону первой камеры, или без уклона, но с грибком, чтобы предотвратить попадание воды в отверстия крепления даже в случае частичного засорения водоотливных отверстий внутри фальца (которые, иногда нужно прочищать)...

 

В монтаже по ГОСТу указаны разные цифры (зазоры, шаг крепления) для профиля ПВХ белого цвета и профиль других цветов. В чем разница?
Если к примеру я устанавливаю KBE, цвет золотой дуб - это и будет то самый пресловутый "профиль других цветов"?

 

Профиль "небелого" цвета сильнее нагревается от солнца, а т. к. коэффициент теплового расширения у пластика большой, то вводятся поправочные данные...