Проблемы с домом. Отопление

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Дело в том, что при прогреве помещения тратится больше энергии. С одной стороны вроде как экономится энергия посреди недели, но перед выходными надо делать залповый нагрев для прогрева не только воздуха, но и поверхностей. Возможно что для залпового прогрева мощности котла хватать не будет, а при постоянном обогреве 14 квт вполне вашему дому будет хватать. Но при постоянной или практически постоянной работе котла. По моим прикидкам теплопотери вашего дома начинаются от 10 квт в час. При цене 4,6 у нас, это 46 рублей в час, 1100 в сутки. Патовая ситуация. Топить все время дорого, экономить посреди недели и пргревать перед выходными невозможно изза слабости котла.

 

@clepach, у нас дешевым газом зимой на отопление 40 кв м уходит 2000 руб.
А 15000 это 500 рублей в день, т е 100-200 квтч в сутки, т е 4-8 кВт мощности? Нет, нереально. Раза в четыре больше выйдет, кмк.

 

А что так много?

 

Много или мало понятие относительное. Сколько уж есть. Дом изба деревянный, из бревен или бруса, не знаем. Возможно, вообще из полбруса (у многих вижу такое, бревно распилено вдоль пополам).
Несколько окон одинарные. В смысле вторые рамы вставные не ставим.
Вроде в советские нормы теплопотерь укладываемся.

 

Сейчас на улице 0 градусов. Решил поднять температуру с 18 до 23
Набор тепла идет 1 градус в 40 минус.

 

Согласен, есть мысли выкрутить на втором этаже почти все радиаторы на минимум. Тепло снизу вверх все равно идет…
Может есть в этом какая-то логика?

 

Не смотрите вы на набор - это ни о чем не говорит

 

Если вы изолируете воздушно второй этаж от первого и будете держать на втором этаже низкую температуру, то экономию получите. Не без возможных минусов типа конденсата, затхлости и т д...
А если без изоляции, то теплопотери здания не изменятся.

 

При сборке дома из ПБ слабое звено это стыки углов, когда пазы одного бруса пересекаются с пазами другого. Их или просто спиливают или фрезеруют что маловероятно.
Берите тепловизор и начинайте проверку с углов.
Да и окна я вижу немаленькие - основной источник потери тепла.

 

Спасибо большое!

 

Зимой, будет возможность, наймите человека с тепловизором и обследуйте дом снаружи и изнутри. Будет видно, куда тепло уходит.

 

Возьмите спицу вязальную или проволоку стальную, попытайтесь проткнуть угол в щели, изнутри или снаружи, если не зашит досками. Если проходит тогда конопатить до "изнеможения".

 

На позапрошлой неделе было 12-14 град на улице, дом из лохматого бруса 2 этажа 64 м, обогревал один маленький маслянный радиатор на 1300 Вт, 4 секции, и то выключался сам

 

При качественной конопатке брус приподнимается. А у ТС вроде герметиком швы, как я понял. Герметик пострадает при конопатке. Следует учесть.

 

При проектировании системы отопления и подборе мощности оборудования необходимо знать теплопотери сооружения, которые должна компенсировать система отопления. Это несложно сделать самому, куча он-лайн калькуляторов в гугле. Дельту темперетур предлагаю брать 50. Цифра будет примерная, но для подбора оборудования достаточно. Потратьте 30 минут, убедитесь, что теплопотери на уровне 1.2 квт/10 кв. м. Умножьте на отапливаемую площадь. Вот эту цифру нужно компенсировать со. Она, в свою очередь, расчитывается с учетом температуры теплоносителя. Паспортная мощность радиаторов указана при теплоносителе 80-90 C. В бытовых условиях будет меньше. После этого подбирается мощность котла. У Вас она недостаточна. Выделено скорее всего 15 квт., поэтому и установили этот котел. Обвязка котла полипропиленом- неверное решение.