Баня - охото, что бы в кайф

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

И так, значит я правильно понял, что для лёгкого пара нужна закрытая каменка, с достаточным объёмом для перевода воды в перегрева пар в районе 400 градусов при температуре в помещении 60...этим и будет достигаться кондиции... при растопкк совершенно не обязательно поднимать влажность...целесообразнее повысить влажность непосредственно перед процедурой парения.
ИК излучение большой интенсивности проще всего убрать облицовкой печи камнем... так проще поддерживать температурный режим и излишки тепла будут аккамулироваться для дальнейшей просушки...

 

ZYBY,

в чем не понимание и вчем противоречие? есть печь для РБ, обложена камнем, имеет внутреннюю топку, так?

 

@mormolad, я при подготовке бани испаряю ведро воды. Напитываю ни чем не крашенный массив дерева в парной.
Этим достигаются нужные влажностные кондиции при парении. Иначе. пар дерево просто будет первый час просто сжирать всю влагу.
Русская баня не может быть новоделом.
РБ, это кирпичная печь с прямым нагревом камней в закрытой каменке до красна, периодического действия, во время парения не топится, проливной пол, залповая вентиляция, на стенах - массив дерева. Конструктив парной РБ - перевернутый стакан с открытым дном (проливной пол.
При парообразовании. весь выхлоп выдавливается под пол.

Сейчас РБ - это обложенная кирпичом или камнем металлическая топка с приблудами (дыморооботом, и ящиком с камнями над огнем - закрытой каменкой) камней около 200 кг в каменке, иногда топится или догорают угли (зимой при парении). Закрытая каменка позволяет это делать. Все остальное как и в дедушкиной РБ.
Сейчас у меня с Аквой - постоянной генерации пара, полы не проливные, керамогранитные, есть везде сливы и эквивалент проливного пола - выходные отверстия для выдавливания выхлопа за пределы. Зайди в мои темы, почитай. Нужно зайти в профиль, он всегда открыт и выбрать - Все темы.

А непонимание сути новодела сауны и РБ. Нельзя в одном помещении и с одной печью получить РБ. и сауну.
Тот у кого ТИПА это реализовано, просто не понимают, что у них голимая суКавоздушка.

Правильно делаешь - учим матчасть. Для начала - Хошев Ю. М. "Теория бань" и далее по списку.

 

Видишь, нервные минусуют ожесточенно - значит правильно пишу, не воспринимает их ливер правды!

 

Непосредственно перед процедурой можно, можно и во время процедуры. Надо понимать, что сухая парная снижает время жизни пара. Если в настоявшейся парной хватит 1 подачи в начале захода, то сухая парная может потребовать 10 подач за тот же заход. Речь про парную обшитую деревом.
Здесь ходило видео, когда один парит, а второй (отдельный человек) постоянно воду подкидывает на камни при этом веники сохнут.

 

Налетели "специалисты", утверждают, что в одной парной не получить хаммам-РБ-сауну, готов разочаровать их.
Получить можно, если разделить управление нагревом и увлажнением парной.
Основные требования к конструкции парной:
1 теплый пол (должен быть прогрет минимум до 40С)
2 минимальные потери конструкции парной тепла.
3 минимальные потери конструкции парной влажности.
4 минимальная теплоемкость пола и стен парной.

Для того, что бы получить сауну, необходима печка с максимальной конвекцией и достаточной мощности.
Что бы получить хаммам, это печка должна уже иметь минимальную конвекцию и ИК. Вывод, печку берем с регулировкой конвекции и экраном.
Для получения хаммам по влажности и фоновой влажности, ставим отдельно парогенератор на электричестве от 3кВт до 6кВт, в зависимости от паропотерь, а поддачами на каменку делаем акценты по влажности. Имея раздельную регулировку по температуре и влажности, получить РБ не оставляет проблем. Если нет электричества в достаточном количестве, можно организовать подачу воды по ротаметру, регулируя расход для точного поддержания влажности.
Это основные принципы, для создания всеядную баню от хаммам до сауны.

 

Это пишет, у кого нет бани. Только тэны и кипятильник! Обманул себя и обманывает других. Не дай себя обмануть.
У меня в почте таких обманутых гора.

 

И так для насыщения 1 кубометра воздуха при температуре 60°C и АД 760мм рт. ст. необходимо 78 г. воды соответственно для парной в 15м3 нужно примерно 1.2 литра воды
для поддрержания кондиции поверхности в парной должны быть температурой выше точки росы, а она в кондиционных параметрах состовляет 49°C
получается для большей равномерности прогрева поверхностей можно использовать конвекцию, просто нужно вовремя её прекращать =)

1. количество испарённой воды зависит от объма парного помещения, если поверхности прогреты выше точки росы, значит пар не будет излишне конденсироваться на поверхности дерева. пока не нашёл скорость насыщения поверхности древесины водой при нужной нам температуре, поэтому пока данной величиной пренебрежём...в случае чего всегда можно пропоруционально повысить количество воды, а значит и количество камней в каменке. А то что вы испаряете ведро воды перед парением может говорить о разном: большое парное помещение, недостаточно нагретые стены, которые прогреваются насыщеным паром, вам нравиться влажный пар, большой обмен воздуха парной со внешней средой и так далее.
2. РБ не в виде понятия, а именно то что вы мне представляете как это сделано у вас и у многих сейчас в современных банях =) ведь мало кому заходит баня по черному, а это по моему скромному мнению и есть эталлоная Руская Баня, всё остальное уже новодел =) и как говориться нет предела совершенству
Вы не много напомнили Сталика Хаджиева, очень увожаемый и авторитетный повар, который хаил других поворов за тот же плов, типа зирвак тушили на 1 минуту меньше - это не плов, это черти чё, а потом сам делает плов из гречи...так же можно сказать что если нет потпола и проливных полов, то это не РБ =) но вы же сами сделали продыхи для кампинсации давления, а не проливные полы и подпол...Кстати, не плохо с этим должна справиться вентиляция по типу Баста...так же собирает отработанный воздух и мокрый пар от пола парной.
3. вы уже не раз говорили, что нельзя, но не разу не сказали почему =) если сделать возможность управления конвекцией, тоесть возможностью её полного выключения, то в полне возможно достич кандиций в парной по температуре, а потом отрегулировать влажность, особенно если нигде на поверхности не будет точки росы...хотя последнего будет крайне сложно добиться.
4. так если влажность будет 60% то какая суКавоздушка может быть?
5. за книжку спасибо, в ближайшее время начну изучать.

 

@Valery22, осталось выяснить скорость впитывания воды на один м² и всё встанет на свои места

 

@Калинас, не, хаммам нам не нужен...я очень не люблю влажный пар...

 

Хватит морочить голову людям, самовар украинского производства печку аква нельзя назвать печкой для РБ. Там можно получить только хаммам или недохаммам.

 

1. Заход в парную максимум 10 минут, нет смысла что-то придумывать для поддержки режима когда Вас там нет. Вывод прост, но теплоёмкость необходима.
2. Надо думать, однозначно делайте тёплый пол, и по возможности отрывайтесь от него на 20-30 см сплошным деревянным. как вариант, пол со скатом в парную, и там что-то городить через стену у пола на улицу (баста или просто в бок). Самое холодное будет внизу парной, но улетать наружу, тем самым пол в моечной будет теплее, аля трубы у пола между этими помещениями со скатом в парную.
3. При неотапливаемой бане - утепляйте всё изнутри пирпанелями 7-10 см минимум для Вашего региона (стены, потолок), поверх пир панелей городите нужное Вам, дерево или кафель, если планируете использовать баню зимой.
4. Кафель на голые стены, Вам точно гарантируют холод, и зимой, и летом.
Это когда будете мыться, всё тепло из Вас стена будет тащить пытаясь нагреть газобетон. температура тела +37°С, такую температуру блока Вы даже близко не получите зимой в неотапливаемой для равновесия (не тепло - ни холодно).
5. Тут я пас.
И да, трубу от печи постарайтесь вывести в стену, не через крышу, не будете мучиться с проходками.) И про предбанник не забывайте, там тоже ноги мёрзнуть будут и не только.

 

Вам нужно самое главное понять, про потери. Для примера, у меня потери тепла конструкцией парной 1.6кВт при этом температура будет держатся 60С, если мне нужно 90С, естественно потери будут выше (это для хорошо утепленной парной в доме и с теплым полом). Если мощность держать на одном уровне то температура не будет меняться, не важно как эту мощность доставлять в парную тепловентилятором или печкой. На отдельностоящую парную сильнее влияет погода за бортом и отсутствия теплого пола, зимой могут быть потери в такой парной в несколько раз больше, чем в парной в доме. Тоже самое и с влажностью, если поверхности прогреты ниже Ттр то потери высокие, с ростом Ттр потери меняются, так же потери зависят от смены воздуху и количество людей, у меня потери при 48С Ттр порядка 20-25г в минуту. В других парных потери от 50 и доходят до 200г. Это значит, что нужно каждую минуту подавать такое количество воды, что бы Ттр только стояла на месте. Тогда можно получить Облачный режим, если лить сразу литрами, то получаем сильнейшие горки, то есть Пироговый режим и очень тяжело поймать нужные кондиции в парной.

 

1 Согласен полностью, но есть одно но.
За время отдыха влажность сильно падает и при заходе нужно время, что бы вывести парную на кондиции.
А если заходить сразу в фоновую кондицию, допустим Ттр 42С, то будет достаточно комфортно без бубна с танцем. И второй момент, поднимать влажность с нуля, это нужно вылить до 1 литра, а то и больше, а так 200-300г когда уже есть фоновая влажность как в РБ.

 

Какая-то влажность там всегда будет, разогнать за 5 минут на 10 минут - не большая проблема, ..если есть теплоёмкость.