ИБП для газового котла - 9

А ваш котел фазозависим?, если нет, то зачем нейтраль? Почему онлайн ИБП, сеть совсем плохая, большие проседания напряжения?

 

Неправильно. Мы тут не рассматриваем офлайн ИБП, по ряду понятных причин (тут их объясняли множество раз). Для остальных ИБП наличие в цепи отдельного стабилизатора и нафиг не нужно. Он уже внутри.

Ваши схемы похожи на кипячение электрочайника на газовой плите.
Правильная схема подключения к сети: Помимо общепринятой автоматики, 3 фронта ОПН-> отдельной линией ИБП->Котел. Для остальных потребителей вместо ИБП Реле Напряжения.

По заявлению производителя, в описании, наличия сквозной нейтрали. Некий производитель заявляет модуль зануления. Кто то может заявить виртуальный нуль, в частности это касается онлайн ИБП, но обычно об этом молчат. Его наличие узнается из опыта пользователей, но совершенно не гарантируется.

Тип ИБП выбирается в зависимости от состояния сети. Для нормальных сетей более чем достаточно интерактивного ИБП. Для плохих сетей лучше приобретать Онлайн ИБП. Критерии по которым определяется нормальность сети четко расписана в нашем FAQ.
В фаворитах данной ветки:
Из Интерактивников MUST и его клоны Эковолт, Хайден... в линейках (термо, N... ну, в общем, где применен тороидальный трансформатор).
Из онлайников Н-Пауэр про вижин М 1000ЛТ. Буква М в названии модели очень важна!

 

Раньше платы для Бакси делали аж 4 завода, один из них делал ионизационники на постоянном токе (фазонезависимые). Платы эти обычно уходили по сервисным центрам. На данный момент, насколько мне известно количество поставщиков сокращено и все Бакси, ~ за последние лет пять, фазозависимы.

 

Мой точно зависимый

 

Бывает.

 

Спасибо большое за ответ! Стало немного более понятно, но не до конца. Можете, пожалуйста, пояснить следующие моменты:
У меня сейчас есть и работает стабилизатор перед котлом, который успешно решает проблему плохого состояния сети. Нужно добавить ИБП с АКБ. Я правильно понял из вашего сообщения, что существующий стабилизатор можно игнорировать, выкинуть, например, и выбирать ИБП, который будет выполнять функции как стабилизатора, исходя из состояния моей сети, так и инвертора при отсутствии оной?

 

Абсолютно верно.
Смотрите. Первое что нужно понять это слово Скачки. Многие не разделяют скачки и перепады называя все вместе словом "скачек" что в корне не верно. Это грубая ошибка которая очень путает. Мы эти понятия разделим и Вы сразу все поймете. Перепад. Это относительно плавное повышение или понижение напряжения в рамках работы сети и естественных ее аномалий. Проще говоря перепад не может быть выше того номинала что нам дает сеть, например отгорел нуль, сложились две фазы и мы получили в розетке не 220, а 380В. Скачек, это как природное, так и техногенное явление очень высокой амплитуды и молниеносной скорости, т. е. это удар молнии или выброс энергии из индуктивной нагрузки, реле, двигатели, трансформаторная сварка...
Так вот, секрет в том, что для защиты от этих явлений предусмотрены совершенно разные меры защиты! Бывает так. Человек навешает себе стабилизаторов, мало того что они жрут, так, порой, еще и мешают друг другу, а в процессе работы, пшик и по итогу два дохлых стабилизатора, и котел. И начинается -"Ну как же, я же так хорошо все защитил"...
А ведь все очень просто! От перепадов напряжения в диапазоне до 300В защищает стабилизатор или реле напряжения и ввиду того, процессы эти, относительно медленные, с ними, на ура, справляется даже простенький релейный стабилизатор. А как же у стабилизатора с защитой от скачков? Да, по мизеру! Тобишь, практически никак! Чем же защищаются от скачков? От скачков защищаются ограничителями пере напряжений (ОПН). ОПН это ступенчатая защита, она начинается прямо на электростанции (огромные разрядники) и кончается в наших потребителях, ввиде пары Варистор-Предохранитель. Эта пара есть везде, даже в зарядке мобильного телефона... Но беда в том что эта защита, зачастую не успевает отработать и скачек проходит на конечный потребитель выжигая все до чего дотянется. Именно на высоковольтный скачек приходится львиная доля выхода из строя всей аппаратуры, это где то порядка 95-98%! Оставшиеся 5-2%, это брак и плохая эл. база, отгоревший нуль (при условии неправильной разводки, в основном в многоквартирниках), крайне редко болтанка (т.н. мигание света), опять же при плохой или изношенной элементарной базе и собственно глупость или невнимательность, если исключение ее не заложил производитель. Все. Все остальные беды от скачков. Так как же от них защищаться? Просто взять и что то отключить при прохождении скачка невозможно, скорость у него запредельная и тут не успеет никакая коммутация. Поэтому скачки гасят ступенчато. Нам доступны 3 ступени (B, C и D), а так же D мы можем использовать на разрыв. Быстренько, ибо уже 1000 раз объяснял. Представляем себе дюймовую трубу. Вход 1", сразу за входом отвод с клапаном 1", через 10 метров, еще отвод с клапаном но уже на 3/4, еще через 10м, отвод с клапаном на 1/2 и в торце трубы ниппель на 1/2 на который надета трубка, которая слетит при определенном давлении. Если пошел гидроудар, сначала откроется клапан 1" отвода через который сбросится львиная доля излишка, через 10м, которые дают время отработать 1" клапану, откроется отвод с клапаном на 3/4 и сбросит свою долю, соответственно, излишек прошедший дальше, будет погашен на отводе 1/2 и уже то что останется либо будет погашено до такого состояния, что безболезненно пройдет через трубку, либо при остатке излишка, ограничитель на конце трубки, сработает правильно, сбросив трубку и не пропустив за себя излишек. Это простое объяснение того как работает ОПН. А теперь представьте, что случится если мы уберем с нашей трубы все отвод? Вся сила и скорость гидроудара уйдет в трубку, ограничитель естественно не успеет справиться и избыток, естественно порвет, ну допустим, шарик, который у нас установлен за ограничителем. Вот и весь расклад.
Давайте теперь вернемся к электричеству. Итак. Стабилизатор или РН, у нас, гасит/защищает от относительно медленных перепадов до 300В. С выше 300В начинает работать ОПН. Там маркировка 471 что равняется 470В, но значение не среднеквадратичное, а амплитудное, т. е. мы привыкли мерять в средне квадратичном, образно 220В, по факту же там амплитуда несколько выше. Но не важно, главное запомнить что наши 220В = 470В варистор или номинал 471 (47 и 1, это один ноль после, т. е. если бы было 472 то на выходе мы бы получили 47 и два нуля после, т. е. 4700). К чему я полез в номиналы? Это для того чтобы вы понимали, какой варистор вам нужен если он где нибудь у вас хлопнет. Тобишь, открыли увидели бахнул (его разрывает, прикинули по термоусадке, диаметр блинчика, заказали на али такой же диаметр с маркировкой 471. Поменяли варистор и предохранитель, почистили платку. И у вас есть высокая вероятность (из практики, гдето % 30, т. е. в 30% процесс дальше не идет.) того что после этой процедуры, все снова заработает на долгие годы. Т. е. в идеале горит предохранитель, в лучшем случае горит предохранитель и взрывается варистор, в худшем случае импульс идет дальше и жжет полупроводники.
Ну и наконец как это реализовать.
Сразу стоит сказать что ОПН это не панацея! Молния может прилететь как в провод рядом с домом, так и в сам дом и это будет колосальная разрушительная сила, от этого спасаются специальными средствами, которые к теме не относятся. Мы решаем вопрос остаточного импульса, а именно норматив, в нашей части, предусматривает гашение до 100кА (по факту 120, на кабель, это условно, здесь под эту условность вполне подходит и ЛЭП).
Т. е. модуль ОПН типа В, рассчитан на 60кА гасит он до 40. С рассчитан на 40, гасит до 20. И D гасит с 20 до 2. Считается что скачек в 2кА и ниже должен переварить потребитель, если нет, варистор сработает как провокатор защиты. Подробнее. Каждый модуль, одним концом вешается на провод, не важно фаза или нуль, вторым на землю. Т. е. чтобы покрыть условный кабель однофазки, на расчетные 100кА, для первого фронта мы приобретаем два модуля (или колокольчика) типа B номиналом 60кА каждый, итого, на условный кабель получаем 120кА, что удовлетворяет требованиям. Модуль и колокольчик? Тут все просто. Модуль устанавливается во вводный щит, колокольчик на столб. Колокольчики типа B, найти достаточно проблематично, да и лезть на столб не комельфо, но как вариант и для трехфазки, это вполне доступно. Ну и трехфазку, соответственно нужно делить не на 2 а уже на 4 ввиду того что в условном кабеле уже не два, а 4 провода, обычно никто не париться, запас как говориться, не тянет. Поэтому для трехфазки, на первый фронт, можно смело брать 4 Бшки. Итак, с типом В все ясно, далее отступаем от него 10м (Это очень важно! Меряем кабель. Ах, да ! И чем меньше расстояние от модуля до заземления тем лучше!) и ставим тип C, это может быть отдельный щиток, лучше на улице, но не под дождем! Ну и опять же 10м и ставим тип D. Его ставим в распределительный щит. Обратите внимание! Модули бывают с окошками и без. Окошко имеет либо зеленый, либо красный цвет, это индикатор предохранителя, который не даст модулю взорваться. Поэтому лучше брать модули с окошком, те модули где окошка нет, требуется защищать отдельно. Мы рассмотрели три фронта работающие на сгон, т. е. нивелирующие импульс на землю. Коснемся последнего, тип D работающий на защиту. В отличии от модулей которые работают на сгон, модуль работающий на защиту ставится в конечном потребителе между Фазой и Нейтралью, с обязательной установкой до варистора, предохранителя. Принцип при прохождении импульса, варистор пытается нивелировать его собственным тепловыделением, если этого не выходит, варистор открывается и устраивает на входе короткое замыкание, предохранитель перегорает. Но как я уже упоминал, это лишь теория. Но нужно понимать что, со всеми тремя фронтами эта теория гораздо ближе к реальности. Ну и наконец, стоит отметить, что на особо ценной и чувствительной аппаратуре, в качестве защитной D-шки (варистора) часто применяют защитные диоды, они срабатываю быстрее или комбинацию. Если котел, достаточно далеко (10м) от модульной D-шки (третий фронт), то котел, а лучше ставить перед ИБП, можно дополнительно защитить диодным модулем (выполняется ввиде платки или переходника в розетку), раньше продавался в Теплокоме, по моему.
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ НЮАНС! При установке ОПН никогда не режте провод! По возможности делайте петлю или обжимайте. Сунете в клему, тупо рядышком два конца, сгореть как нефиг делать. Зима пройдет, контакт прослабнет, нагрузите сеть кондиционерами, там где прослабло, начнет греться, а следом гореть. Так что никаких концов и скруток, либо петля, либо обжим!
Практика. Порядка 10лет (около того) использую ОПН. Грозовая активность вполне себе заметная. За 23 года, один раз прилетало прямо в огород (не в провод, туда только навелось). ИБП ИППОН SPP 1400 выдюжил, но стал жутко гудеть, все что за ним осталось в живых. Роутеры, свичи, в общем сетевое соединение между домами, все повылетало, тупо поразлеталась защита, вдребезги. Все что за, выжило. Поставил, просто, под руку попались, две D-шки, О'дин (это название, от имени скандинавского божества, а не цифра), без всторенной защиты, поэтому за УЗО, в промежуточном щите (уличный Щит, в него заходит с ввода, там техничка и в генераторную, с генераторной опять в него и уже на дома). За все время УЗО отработало пару раз во время гроз. С железяками все гуд, за исключением ламп (светодиодные) в подвале. Они часто горели. Плавный пуск я им не делал, только токоограничение. 5 лет назад (около того), поставил в промежуточный щит C-шки. D-шки перенес в генераторную, на дом поставил аРБУЗ. За эти 5 лет, ни одной проблемы. Несмотря на достаточно серьезную грозовую активность, но слава Богу, субъективно, всегда далеко. B-шки закуплены, но никак не поставлю , падлючество какое то. Вводный фасадный щит опломбирован 10ю пломбами, да и места там швах. Решил в коробку, купил. Срочно понадобилась для замка на калитку. Купил другую коробку, поставил питание на огород, в старый уличный блок метеостанции релюшки не лезут, коробка ушла туда, беда какая то. Деды мои сделали парапет, там где коробка должна висеть, он начал сыпаться, решил его раздолбать, и контур туда. Потом подумал, подумал, ну его к ..., ну в общем нафиг, у меня свой столб, сделаю там повторку (и сверху и снизу), уберу щит с фассада, повешу металлический на столб (вроде приветствуется) туда же, помимо, В-шки, противопожарку и пусть пломбируют. зайду уже в промежуточник трехпроводкой, т. е. сразу TN-S и пусть все они идут на китайскую гору. Но это уже не в этом году.
В общем, около 5 лет только с D-шкой, еще 5 лет и с D, и с C. Полет отличный! Последние годы для питания котлов никаких стабилизаторов я не использую, только аРБУЗ на весь дом. Резервирую инвертором за 3 т. р. Одних котлов на 100 тыр. Потерять ничего не боюсь. Моя защита на порядок лучше той что можно купить в магазине, я в этом уверен!
Ах да. Для резервирования медийки, у меня есть 300Вт эковольт. ИБП, нормальный (не супер, середнячок), если бы не был смартом, а был термо, можно было бы и не выключать. А так жрет много, поэтому я его переделал в управляемый инвертор (но это другая тема), для котла на нормальные сети Маст-подобные ИБП, рекомендовать вполне можно, тут все видели мое шоу, кто не видел ищим по моим постам с ключем "к проектам" я его препарировал по винтику, плата у всех мастподобных смартов и термо одна и завод один. Ну и сквозная нейтраль, соответственно, у всех, из коробки. В общем, смарт, хоть он и подходит для котлов не рекомендую. Термо, вполне себе ничего. По остальным, ПРО или чё там у них еще есть, это к Андрею, я их не щупал. Мне хватает и инвертора , потому что, я еще до котлов знал все секреты. Линии отдельные, одна розетка- один автомат, котлы фазонезависимые, ОПН, аРБУЗ... У кого так же, добро пожаловать в клуб. Резервирование котла Вам обойдется сущие копейки.

 

Здравствуйте.
Обращаюсь к специалистам, такое поведение ИБП (фото) нормальное? Меня смущает что индикатор заряда не гаснет. Нагрузкой является только котел со встроенным насосом.
Имею ИБП Hiden Control HPS20-0312N и АКБ Рубин 12V 75Ah AGM-U.

 

Индикатор показывает погоду на луне. Замерьте реальный ток буферного режима. Он должен быть не более 0,001С. Если это так, расслабьтесь и пусть оно себе светится на здоровье. Ваш Хайден не того уровня устройство чтобы выходить в нули, это нормально.

Хотите прецизионности, купите себе 820 Кулон (Вымпел, Бережок...) + 10тыр (отобьете одной-двумя батарейками, а ведь, наверняка, есть еще автомобиль и в опрыскивателе небось батарейка...). Отключаете родную зарядку хайдена (в меню) и включаете базовый алгоритм на Кулоне. Он его быстро пробежит, переведет батарейку в режим хранения и будут Вам нули, ну и погасший индикатор заряда (ржу потому что он вырубится, нафиг и сразу, как только Вы отключите родную зарядку хайдена).

Не парьтесь.