ИБП для газового котла - 9

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А чтобы не заморачиваться - берём 2 шт 60Ач.

Намедни - по вызову на отказ ИБП распотрошил Ippon 3кВт (6 штук HRL1234) питал стойку умного дома Control4. Два года и АКБ капец. АКБ упакованы в пластиковый контейнер, без охлаждения, зазоры минимальные. Хорошо что не раздулись, а то пришлось бы разбирать весь корпус чтобы вытащить.

А вот вчера ездил забирать на обслуживание с внешней стойки АКБ Ventura 55Ач. Тоже два года. Высохли конечно, но после заливки воды (по 50мл в банку), сопротивление сразу упало с 8-9мОм до 6-7мОм. Стоят отмачиваются, посмотрим что будет с плотностью после первого цикла заряда.
ИМХО - кому нужен надёжный вариант и долгая жизнь АКБ нужно выбирать с внешними АКБ.

 

Может быть ткнете во что-нибудь конкретное? Хотя бы для примера.
Да, нюанс - хорошо бы, что бы у ИБП была функция стабилизатора

 

Как правило, мы здесь не рассматриваем офлайн ИБП.

Выбор типа ИБП зависит от состояния Вашей сети. Если сеть нормальная смотрим в сторону интерактивника. Если сеть глубоко проседает, особенно по зиме, то нужен онлайник. Предпосылками к просадкам, главным образом, являются старая сеть и несанкционированный разбор (неопломбированные автоматы или отсутствие ограничителей мощности и как следствие воровство и отопление электричеством).
Тут, в ветке, есть свои фовариты. Из интерактивников это Must и его клоны, такие как Эковольт и Хайден. Must от перечисленных клонов отличается наличием интерфейса для подключения к компьютеру, в остальном разница только в дизайне. Завод их выпускает один. Важный нюанс! Перед покупкой, описание читать обязательно! Выбирать нужно ИБП с тороидальным трансформатором! Он жрет в разы меньше чем ИБП с броневым трансформатором. У Эковольта это линейка Термо. У Хайдена в модели есть литера N. У Маста не помню, надумаете, прочитаете в описании. Еще нюанс, у этих ИБП, как правило настенное крепление.
Если сеть плохая, то нужен онлайник. Фоварит тут N-Power ProVision M 1000 LT (или его новая модификация). Внимание на букву M. Так как, была самая старая версия с таким же названием но без буквы М и она была очень неудачной. ПО количеству последовательно соединенных батарей оптимальная модель на две батареи (инвертор на 24В).
Ну и наконец, перед Вами открыт весь вторичный рынок. Т. е. прокатит любой компьютерный ИБП. Главный критерий чтобы у ИБП был заявлен чистый синус. Таких навалом. Единственное, что можно отнести к недостаткам такого выбора, это вопрос зарядки, внутреннего расположения батарей как следствие перегрева. Первое, как Вы уже поняли из предыдущего моего поста, это, как правило, малый ток зарядки. Второе это перегрев внутри корпуса ИБП (если он не рассчитан на длительную работу) и как следствие, преждевременное высыхание батареи. Все эти нюансы легко устранимы, но требуют элементарных знаний и навыков. Типа, перепаять провода, заменив их на более длинные. Установить вентилятор на горячие компоненты. Подсоединить через диоды альтернативную зарядку (которую кстати придется купить (лучше такую где есть режим хранения) или сделать).

 

Например (только для котла), Hiden Control HPS20-0312N. Надёжный качественный бренд, многократно мной проверенный.
И стабилизатор есть, но с небольшим количеством ступеней.
Чего, впрочем, вполне достаточно для почти любой сети.

 

Добрый день, случайно залил и сжег водой стабилизатор штиль к котлу и пошел покупать новый. Решить взять сразу с ИБП и купил УБП-400 Ресанта / ИБП (линейно-интерактивный, 300 Вт). Стоил чтото чуть меньше 10к.

Оказалось, что он и без аккумулятора (продавец нигде не указывал в явном виде) и в целом я только после покупки почитал эту тему и понял, что к чему. Подскажите, стоит ли его использовать (докупать батарею) или сдать и купить все таки рекомендуемый тут hiden? Разница в цене не такая большая.

Подключать буду котел WOLF 35 кондесационный и 2 насоса, максимально потребление УБП показал 40% при работе котла в режиме нагрева воды и максимальной мощности насосов, т. е. чтото в районе 150вт. Последние полгода все это работает просто от розетки, сеть в целом стабильно, но раз 5 в год отключают. Генератор с АВР в наличии тоже, но боюсь не всегда может завестись сам изза длительных простоев.

 

Слабое звено карбюратор, особенно с АВР (с ним ручной кран должен быть постоянно открыт). Нужно сделать так чтобы после каждого прогона он оставался сухим. Задачка, собственно, тривиальная. После цикла, на выбеге (это когда с гены сняли нагрузку и он несколько минут работает на холостом ходу) закрыть кран, чтобы из карбюратора выработался бензин (т.н. глушение топливом). В системах с АВР, вопрос решается электроклапаном, Йота или Атикер. Обязательно, стоит поставить фильтр тонкой очистки, лучше питерский тот что с отстойником.
Таким образом, топливо не будет застаиваться в карбюраторе и в нем не будут скапливаться отложения.
Прогон, раз в три месяца-полгода. Хорошенько прогрели топливо перекрыли, сам заглох и до следующего пуска.

 

ой много напишу несогласного с вашим текстом. завтра. поподробнее. конкретно про режим поддержки и запуска гена с авр. опыт конечно не как у вас. но тоже имеется. сейчас пьятница вечер. дача...

 

Нынешняя электроника, по понятным причинам, не отличается великой надежностью. Проще говоря, если полгода- год работает, то и будет работать. Разве что, лет через 10, конденсаторы поменяете. Ну так то копейки. Чем лучше Хайден. Это в первую очередь тороидальный трансформатор, т. е. низкое самопотребление. Для примера. У меня Эковольт-Смарт, он с броневым трансформатором, жрет 2А, с той же платой Эковольт-Термо, с тором, жрет 400+-мА. Разница, это + к автономии. В остальном, думаю, дело только в надежности. Смотрите что за транс в Ресанте и решайте сами менять ее или нет. Лично я, приделал к своему Эковольту обычную ESP32 и он у меня, попросту выключен когда не нужен. потребление 90мА при напряжении 3В. Касаемо аккумулятора. По большому счету, котлу и нафиг не нужна бесперебойность. Но! Есть короткие, до двух часов перерывы в питании и есть, еще ночь, когда генератором не потарахтишь по закону. Тут выбирать, тоже, Вам. Например, у меня генератор стоит в генераторной, она утеплена и заодно звукоизолирована, соседи относительно далеко, поэтому, в крайнем случае я могу запустить его и ночью. Если такого нет, мы, обычно, рекомендуем батарею часов на 10, т. е. 8 часов на сон и 2 часа запас на деградацию батареи. Так же, мы рекомендуем, брать ИБП с некоторым запасом, чтобы им можно было питать свет и какую нибудь нехитрую медийку (телевизор с ресивером), чтобы не спотыкаться и не читать книжку при лучине, а досмотреть кино... Давайте будем считать такой план, планом максимум. План минимум, если у Вас хорошая сеть и чинят ее оперативно (это обычно 2часа) тогда можно рассмотреть вариант с батареей часа на 3-4. Опять же, мой пример. Тоже ген с АВР, но дабы продлить жизнь батарее, при длительных отключениях, я чередую циклы, примерно 2 часа от батареи на 4 часа от генератора. Но, у меня, умный дом и батарея на 140Ач. Тут, я считаю, подходит, исключительно, индивидуально-экспериментальный подход. Слишком много параметров, точно рассчитать, каждую ситуацию не реально. Поэтому, обычно, исходим из возможности использования генератора. Есть она, значит можно сэкономить на батарее. В любом случае, энергия батареи всегда уже (от слова узкий) и дороже чем энергия от генератора, это не забываем.

 

Точно, вечер, пятница, дача!
Мы вроде, давно уже на ты, эдак, годов несколько?
Но, а в остальном, дело то, конечно, хозяйское. Мне, лично, не нравится лишний раз снимать карб и чистить жиклеры с отстойником, опять же прокладка...
И да. У тебя он, все таки, в работе, как то почаще. А я могу его и вовсе не заводить. Разве что в лютый мороз, раз в пятилетку.
Завтра, тоже на дачу. 14 жду последние железяки, для своего проекта, по бензобаку. Вот выдалось пару дней, смотаюсь, сезон закрою, а в понедельник буду форсировать, чтобы уложиться до дождей.

Спойлер: Ну, а так, если кому то интересно..

Суть проекта в том чтобы убрать бак генератора из генераторной нафиг.
Зачем? В генераторной по лету жарища. А это вонь и пожароопасность, опять же, бензин лучше хранится при умеренной, температуре, опять же избавляюсь от штатного бензобака, которому свойственно ржаветь... да вообще, прелестей много, ну и хобби, чтобы руки занять.
Детали и что готово. Выкопал в отмостке ямку, напротив карбюратора. Взял 200л бочку, обработал аниржавчиной, загрунтовал и покрасил эпоксидкой (ей бензин пофиг, ну и блестит заодно). В бочку вварил два кусочка профиля, на которые будет крепиться панель с девайсами. Утеплил бочку, на дно слой пенополиуретана, стенки пено-фольгой, сунул в яму и залил бетоном, горловину обложил кирпичом, чуть с наклоном, чтобы стекала вода. Вырезал из стального листа и согнул, домиком, крышку, которая прикроет все это безобразие, обработал антиржавчиной, приеду все сварю, прогрунтую и покрашу.
Вырезал из стального листа панель, подготовил, обработал и покрасил как бочку. На панели, установил фильтр-сепаратор грубой очистки от Ямахи. Установил, питерский (называется Невский), фильтр тонкой очистки. Поставил электро-бензонасос. Есть листок нержавейки, давно хотел из него сделать бак-канистру, разработал, получилось на чистых 45 литров. Купил датчик топлива. Купил насос для перекачки бензина (не путать с бензонасосом, насосов в системе два), фильтр к нему. Труба к насосу перекачки и кое какой инструмент, будут 14 в понедельник. Купил 9.53мм алюминиевую трубку, для подачи, обратки, вентиляции и насоса перекачки. Сделал крепление на стену. Остальное все было в наличии, это все соединительные трубки и электроклапан Атикер. Сделал штробы и отверстия в стене.
На стороне генератора установил буферный бачек от Ауди 80 и проходные штуцера.
В общем, осталось все собрать в кучку и закрыть крышкой. Если погода позволит сварю сам бак, если нет сделаю временный из пластиковой канистры. Ну и подключение с софтом.

Ах, да. Долго выбирал топливозаборник, даже хотел делать сам, но передумал, заказал от восьмерки, его легче всего модернизировать под мой проект, + в комплекте прокладка и ценник 600р. И еще горловина, это отдельная "песня", намаялся я с ней, но таки нашел и очень дешево, красивая . Короче это резьбовая часть с гайкой-заглушкой от молочной муфты. У нас ведь как манагеры делают. Берут дешманский полусгон и заглушку, называют это г. горловиной б. бака и продают за трешку. Но если это части молочной муфты, идеально выточенной и подогнанной, полированной и даже с цепочкой, то это им уже не так интересно, ну и ценник соответственно в двое или трое ниже.

Ах, да, да. еще купил кусок правильной, бензостойкой 3мм резины, для прокладок на все скрутки, ну и кое куда, для страховки, хорошей газовой фумки. Тут стоит отметить про бензостойкую резинку для прокладок. Есть она мягкая, средняя и жесткая. Брать следует, только жесткую, мягкая и средняя не держат постоянный контакт с бензином и парами, рассыпаются!
Вот, пока, както так, на сегодня.

 

танцпол закончился .спать *по норкам *разошлись. и я тоже скоро. Так вот про этот ** АВР. - что ОНО запускалось только после долгого простоя с 5-7 попытки (уже в ручном понятно режиме) 3 зашитых в мк или гимор с с допиливанием - решилось блииин- заменой свечи . это мало. тк бываем наездами - проверяю запуск по приезду одев клемму на (разумеется а/м акб. В прошлый раз этот *гад* завелся с 4й попытки. а в этот я решил *хитрее* что ли ? хз? одел клемму на батарею и не трогал его часа 3-4 примерно. - поворот ключа в *работа* и он со второй затарахтел как молодой...ВОТ этот момент и не понятен. Неужели МК АВР в периоде открывает клапан и подает топливо в колбу ?.не знаю...такой же хутер 6500 LXA как и Сергея. мож. он скажет ? а далее - хочу *помучить *реально авторитетным мнением по схеме с ATS рубильником. рвф и ручным запуском а далее в авт. режиме. - те. при появлении сети переход на нее и ес-но глушение гена. Спросил у электриков про нюансы (вроде как и сам не много понимаю) так блиин - столько минусов за все время общения на фх еще не ловил... ДБ...зы очередной *жирный* знаток пуэ вроде отвалился в этой теме... .

 

У меня в генераторной тепло плюс сам ген маломерка (расстояние минимальные), сейчас после переделки будут еще меньше + некоторое небольшое давление. Поэтому, обычно, ген заводится с пол тычка. Свечку ни разу не менял, как сразу выставил зазор так и фурычит, смотрю как делаю ТО, она в норме, ну и ладно, от добра добра не ищут. АВР у меня от Рыбкина, я его юзаю не в автомате, а дистанционным запуском алгоритма с УД. Иначе я бы просто не смог реализовать все фишки с УД у меня руки полностью развязаны.
Касаемо ручного режима, в случае с Резервом2, работает та же тема что и с УД. Любой сухой контакт, реле как в случае с УД, или обычный выключатель меняют уровень на контролере, запуская алгоритм, меняем обратно, запускаем алгоритм останова. Все просто и лучше не придумать. У Олега, если не ошибаюсь, уставка называется режим Инвертор и изначально управление им задумывалось с сухого контакта ИБП. Т. е. релюшка программировалась на разряд батареи. У меня с УД оно несколько шире, тем более что батарея это отдельный девайс, а инвертор всего лишь одна из нагрузок. Тобишь, могу помимо разряда учитывать еще кучу параметров, например, ночной режим, температуры, есть ли кто то дома... Именно так я, в частности по температуре, когда бахнула Пионерская, добился такой автономии. Я просто растягивал паузы, держа температуру ниже комфортной, но на приемлемом уровне и на время пауз, просто, вырубал инвертор. А ведь это еще можно вывести и на антизамерзайку, если никого нет дома. Антизамерзайка у нас +5, на улице, напомню, тогда было +7, т. е. это попросту означает выключить котел. У меня в УД есть система геолокации, с работой по зонам. Это некие круги на карте проходя через которые, ты запускаешь некий алгоритм. Например чешешь мимо магазина, на мобилу прилетает пуш и написано: -"Зайди купи то то". Абсолютно ничего не мешает, при попадании в определенные зоны, на пути домой, причем можно разделить движение на транспорте и пеший ход..., запускать котел до комфорта.
Касаемо ATS рубильника, он у меня стоит на инверторе и живет он своей жизнью. тут тоже все просто. Приоритет на левом автомате, он отвечает за сеть. Как на нем появляется 220, он тут же будет включен. Чтобы он переключился на инвертор или ген, не важно, на сетевом автомате не должно быть напряжения и в свою очередь на резервном автомате оно должно быть. Как только на сетевом автомате появляется напряжение, независимо от того есть ли оно на резервном, рубильник переключается на сеть. Ну и соответственно, вспомогательные механизмы. Антиболтанку обеспечивает задержка на РН, Выход на мощность инвертору обеспечивает реле задержки времени с уставкой 10сек (6сек это реальный выход на мощность моего инвертора + 4сек, на всякий, для проформы). Запуск самого инвертора, это реле в параллель с выключателем инвертора. А управление самим реле, с любого подходящего контролера, у меня это УД через ESP32. Т. е. ситуация обрабатывается в УД и сигнал с него клацает нужными релюшками на разных ESP. Сценарии любой сложности, вплоть до работы с динамикой (история с датчиков за определенный период), т. е. практически, на основе краткосрочного реального прогноза (тобишь, не то что Яндекс берет с потолка, а например, по динамике падения реального давления, можно предсказать дождь, за которым закономерно следует понижение температуры и т. д.)...

 

Прошу прощения, что не потеме!

хочу уточнить - на газовый котел де дитрих мс24 с открытой горелкой должна быть крышка сверху? смущает открытый проем

просто здесь свежие ответы. А мне «горит». Вдруг присутствуют владельцы подобного

 

Это стабилизатор тяги, на всех атмосфениках практически.

 

Лично я не советую использовать что либо под маркой "Ресанта". Слишком некачественное оборудование, иногда приводящее к пожарам...

 

Поддержу.

Это норм, у меня настенник Виссман с атмосферной горелкой и там все как у Вас.