ИБП для газового котла - 9

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ну что господа вот и наступило 6 декабря. Я получил заказанный тною разделительный трансформатор, он же устройство сопряжения Теплоком GF. У меня две новости одна хорошая другая... ? начну по порядку.
Во первых "валенки" из службы технической поддержки Бастиона, гордо именующиеся инженерами, действительно оказались валенками! а уважаемый @svlabm, и те кто писали отзывы на сайте Все инструменты оказались правы! Все действительно заработало. Я вставил розетку в вилку, отключил автомат питания ИПБ и на выходе у меня появились волшебные "фаза" - "ноль", без всякого колхоза. И это первая и хорошая новость.
Вторая, трансформатор Теплоком GF, не смотря на заявленные характеристики 220/220 как и Штилевский, который я забраковал повышает напряжение ах на 10 Вольт. И если бы это было в деревне где низкое напряжение то можно было бы дважды похлопать в ладоши! НО у меня в деревне была реконструкция сети. Новый трансформатор, новые сети, которые выдают 238-240 Вольт. И теперь у меня на входе второго трансформатора Теплоком Спейс Технолоджи получается 248-251 Вольт, что выше параметров действующего ГОСТа 220 -5 +10% то есть 242! И дополнительной радости мне это не доставило! Я не спец, но думаю второй стаб (Теплоком СТ) у которого в заявленных характеристиках "стабилизация релейного типа" вольт 10-20 должен нивилировать. в Паспорте заявлено
" при входном напряжении 130–270 В выходное 200…240" Что про это думаете?
Я посмотрел в паспорт Теплоком СТ, при превышении входного выше 270 отклчаеся и выдает ошибку. То есть при скачке в сети выше 261 В, GF повысит до 271 и СТ отключится по ошибке, обесточив котел. Обратно он сам не возвращается, ошибка сбрасывается кнопкой. Ну вот как-то так...

 

Просто параметров мало. Нужен ещё возможность и настраиваемый алгоритм отключения неприоритетных потребителей.

 

Не выглядит избыточным?)

 

Ну, видимо, да.

Я их отключаю не по алгоритму, а физически, при монтаже системы.

 

1. Заработало.
2. Не думайте про РЭС на хорошо.
3. Предполагаю с котлом ничего не случится.
4. Наблюдайте.

 

Я тоже отключил. Но мне нужно резервирование освещения и ИТ. Я написал о том, что все резервируемые всё равно должны делиться по меньшей мере на две группы: жизненно необходимые и желательные. И если используется один мощный и ёмкий ИБП, то должен быть функционал отключения через какое-то время желательных потребителей и остаток только для жизненно необходимых.
Например. В офисе серверная, телефония, пожарка, видео и котельная висят на одном ИБП. Так вот через 15-20мин отключается всё кроме телефонии, пожарки и котельной. Это потом ещё на 8-10 часов хватает. А если не отключить, то через 1-2 часа всё вырубится.

 

1. Спасибо за участие и подсказку-наводку, без нее пошел бы точно другим путем, наверное более сложным (с пробросом нейтрали, доп. щитком с УЗО-музо и т. д.).
2. С РЭСом у меня давние терки. В прошлом году они вообще 250 В выдавали. Начал звонить, приехали, замеряли, че уж там они сделали на ТП но ушло до 238-240, это в ГОСТ укладывается и дальше не докапаешся. Летом норма 225-230, а зимой поднимают. Они говорят мы ничего сделать не можем, это по ВЛ приходит, там специально на зиму поднимают, чтоб население на просадку не жаловалось.
3. Это обмозговал, чтобы по ошибке не вырубался (цветомузыка у нас иногда бывает, особенно при сильном южном ветре! Видать провода на ВЛ перехлестывает) на входном реле в щитке уставку до 260 В поставлю. В случае скачка, лучше пусть он отрубится. У него отсечка на 30 сек, и запуск. При отключении ИПБ в автономку будет переключатся. Думаю что такой вариант будет оптимальным.
4. буду наблюдать

 

Вы посмотрите на ток потребления мощных ибп от аккумулятора и посчитайте, сколько лишних часов мог бы проработать циркуляционник, если взять ибп по его мощности, без конского запаса.
То, что более мощный ибп берёт больше от сети - дело десятое. Главное, что он берёт больше от аккумулятора, когда нет сетевого напряжения и неизвестно, когда можно будет заряд восполнить.

 

Отключение на реле, по wifi, через Алису (smart life) или проводами? Сделать, конечно, можно, даже прикольно, я вот у себя вешал и вешал датчики, приводы, насосы и пр. (чердак, гараж, погреб, теплица (12 устройств), котёл, двери, домофон, эл/м замки, видеокамеры (21 шт), откачка сточных вод, сушка обуви и т. п.), как 50+ устройств стало, сеть стала от части устройств отваливаться, пришлось менять все роутеры и репитеры, сейчас GIGA, Sprinter и др., пока справляются, но больше пока решил не вешать.

 

Прошу извинить, но очень нужен совет практиков.
Котел Бакси экофор 24 мощьность по моему 135 вт.
Еще имеется генератор не инверторный, и 2 акб леоч 12 в 75 а. ч. каждая.
Заземление дома есть, сеть деревенская.
Выбрать осталось ибп.
Изначально планировал ибп на 24 в, но сейчас хочу купить хиден 600.
Вопрос, можно ли к 12 вольтовому ибп подключить 2 аккумулятора паралельно.
Или если нет то посоаетуйте какой лучше на 24 в.
И как хиден дружит с фазозависимыми кртлами бакси и как работает с бензогенераторамт.
Заранее спасибо.

 

1. Так какая разница в "холостом" потреблении 500 вт и 1000 вт ИБП одной модели? Знаете - скажите.
2. Сколько лишних часов - нисколько т. к при запуске моторов - у них потребление в 3 - 5 раз больше ток. ИБП просто уйдет в ошибку от перегрузки.
3. ИБП рассчитанный впритык - перегреться может жарким летом, т. к. у него уж точно меньше радиатор, транс, вентилятор...
4. Мы не настолько богаты, что бы брать дешевые ИБП. Учитывая суммарную стоимость котельной - ИБП на 0,5 или 1 квт - разница несущественная.

 

Остановил свой выбор на комплекте ИБП Hiden Control HPS20-0312N + АКБ Рубин 12-75
Заказал на Озоне за 22 000 р. Самый выгодный на тот момент вариант по стоимости соотношения за Ватт-А/ч. Сейчас он стоит 28 000 р.
А в итоге получил MUST EP20-300 PRO + АКБ Vektor VB12-75
Только обрадовался возможности подключения ИБП к компьютеру.
Сегодня потестировал на автомобильном аккумуляторе,. В резерв перевел только для проверки.
Подключил котел, циркуляционный насос на третьей скорости, компрессор септика и две лампы общей мощностью 95 Вт. Must показал загрузку 275 Вт - 92% при входном напряжении 220 В.
Потом оставил только котел, циркуляционный насос на первой скорости, компрессор септика - загрузка 57% при напряжении сети 218 В.
Результат тестирования от сети меня порадовал. ИБП покупался исключительно для котла, но в случае необходимости смогу подключить насос и септик. Буду иметь запас почти 50%. Про повышенный ток на низких входных напряжения я помню.

Теперь вопросы:
1. Как понимать то, что 275 Вт ИБП воспринимает как 92% от максимальной мощности? Это же более 400 ВА. Выходит в его названии 300 - это именно ватты, а не вольтамперы как я думал? В меню ВА практически равны Вт.
2. Новый АКБ пока не подключал. Нужно ли с ним проводить какие-то манипуляции перед началом использования? Поискал в интернете, но там только про ввод в эксплуатацию сухозаряженных аккумуляторов.
3. Какой оптимальный диапазон напряжений выставить на Масте для нового АКБ Vektor VB12-75? На шильдике указаны цикл: 14,1-14,4 В, буферный: 13,6-13,8 В.
4. Поигрался с настройками. Напряжение аккумулятора изменяется, а напряжение выхода [03] не меняется. Выбор есть 220/230, но после сохранения остается только 230В. Вроде не принципиально, но хотелось бы 220. Этот глюк можно как-то убрать? Прошить например?

 

Всем привет.
Подвожу итоги ТО, своих мелких батареек.
Из 4 батареек три пока еще жизнеспособны. У 4 (одна из GP 2009г) наблюдается высокий саморазряд и легкий нагрев в конце заряда. Я ее убрал, а на ее место поставил ту HR 2018г, которую оживил за несколько дней до того.
Сборка при нагрузке 3.3А отрабатывает 1 час 40 мин. При необходимой мне нагрузке в районе 130Вт (это моя медиа система+ звук 5.1 и сервера с обвязкой + мелочи) сборка будет держать в районе 30 минут. Этого времени мне с головой, чтобы запустить генератор.
Ага, щаз! У которого нет бака.
Ну, это, я надеюсь не на долго.

Четыре интересных наблюдения которые я обнаружил используя два упса одной линейки.
Напоминаю, в работе 420 и 620.
1. Когда батарейки начинают сдавать и вы, вдобавок, немножко сдвинули, вниз, верхний порог буфера, ну допустим до 13.1В, ИБП, примерно с периодичностью раз в полчаса, подает очень короткий звуковой сигнал, даже не смотря на то что зумер отключен в парашюте. Такое у него предупреждение о приближении аварийной ситуации с батареей. Т. е. если когото подобное достает, лучше заранее организовать аппаратное отключение зуммера.

2. Если у Вас два упса из одной линейки (проверено только на моих! Варианты возможны любые...) и Вам нужно запустить один из них, у которого, на данный момент, отсутствуют батареи, достаточно, просто коснуться плюсовым проводом первого ИБП, плюсовой клеммы АКБ на втором ИБП (разумеется оба ИБП должны быть сфазированы, на обоих платах нуль должен приходить в одну точку на плате, т. е. физически на перемычку автотрансформатора). Это говорит о том что ИБП земля одна на все, т. е. минус батареи на ИБП который без батареи приходит по нулевому проводу.

3. Корпус у этих ИБП активен, а сам ИБП имеет защиту и она глобальна. Сразу, условие, батарея снята! Проще говоря, если вы случайно коснетесь плюсовым проводом корпуса, сработает защита, но не только ЗУ, а ляжет весь ИБП, до тех пор пока вы не подключите батарею. При этом ничего не перегорит (я про предохранители). Так что аккуратнее при горячей замене, чтобы не положить (обесточить) свои нагрузки.

4. Два ИБП показывают разную нагрузку. 620 - 130Вт, 420 - 85Вт. При этом батарея заряжена полностью. Странная разница в 45Вт. ИМХО 420, не хило, так, привирает. Допускаю что это из за устаревания электролитов. Так же при первичном замере, перед заменой резистора делителя уставки верхнего порога буфера, я заметил что буферное напряжение 620 соответствовало заявленным, базовым 13.6В, а вот у 420 оно было 14В.
Так что никогда не поздно перепроверить эти вещи на своем ИБП, чтобы потом не удивляться почему батарейка сдохла так рано.

 

Ватты.

Вариант 1. Настройте зарядку, отключите нагрузку, подключите АКБ и через сутки подключите нагрузку.
Вариант 2. Полностью зарядите АКБ автомобильной зарядкой до 14.7В, дайте постоять часа два и подключайте к ИБП.
Вариант 3. У РусланаК есть ролик по вводу батареи, он рассказывает как вывести батарею на максимум, т. е. помимо поверхности пластин, промыть еще и поры от заводского сульфата.

14.4 и 13.6.
Хотя, мне кажется 14.4 маловато. 14.4 это момент начала кипения, т. е именно с этого момента начинается продуктивное удаление сульфата. Поставьте базово 14.4 и раз в пол года, во время ТО меняйте их на 14.7, а прогнав батарейку меняйте обратно. Фиг его знает чего они туда льют.
Ну и ток, естественно, 5А.
Обычно на батареях пишут 14.7 я делаю их прогон при 15В в течении 2 часов иногда в зависимости от состояния можно догонять это время и до 8часов.

Не принципиально. Никак.

 

Можно. Желательно одинаковые.

С фазозависимыми дружит.
Генераторы должны держать нормальную частоту, тогда тоже дружат.

13,6/ 14,4.

Скорее всего, неправильно сохраняете. Прочтите инструкцию. Возможно нужно сохранять через выключение питания.