ИБП для газового котла - 9

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Сереж, я говорил тебе раскачаю батарейку до 60%? Я ошибался.

 

А я говорил что ты крут!
Но каплю дёгтя всё равно скажу. 70%-ю батарейку у клиента я точно под замену приговорю, особенно если она в цепочке. А для дома для быта для 12в инвертора конечно пойдёт, если ёмкость осталась.
Опять таки проценты soh это попугаи свидетельствующие о здоровье АКБ. По факту если SOH 50% и ниже, то это для ИБП труп, который в цепочке сразу утянет на дно всех сотоварищей. Такая CSB должна быть 15мОм, под нормативной нагрузкой будет сразу просаживаться. Для небольшой нагрузки типа 1а может и поработает. У тебя может до 10а!
Любое отклонение-ухудшение от даташитных показателей свидетельствует о деградации АКБ и непрогнозируемому отказу. А ведь мы ставим ИБП чтобы повысить качество питания!

 

Позанудствую.
Деградация любой АкБ начинается в день её производства. А уже что там написано в документации - вопрос второй...

 

Посоревнуюсь в занудствовании - а где если не в документации. К сожалению и её найти не всегда удаётся!

Терминология субстанция тонкая и нежная ... помнишь "Как корабль назови, так и поплывёт"
Я за деградацию в области свинцовых АКБ считаю необратимые процессы - необратимая сульфатация, разрушение намазки, ... А если после обслуживания АКБ возвращается к даташитным показателям (с незначительными отклонениями), то применяю термин - естественное/возрастное ухудшение характеристик. Конкретно к АГМ это выражается 1%-2% в год. А вот когда 10% это уже деградация. Каждый год в течении 10 лет мы наблюдаем нормальную батарейку, а через 10 лет имеем деградацию в 10-20%. А когда мы в течении года имеем ухудшение на 20-30% это сигнал к срочной замене.

Короче буквари читать нужно, а некогда. Сижу пытаюсь вентиляцию для себя запроектировать.

 

Ну ты и зануууда!

 

Прикола так никто и не понял.
Херня полная все эти показометры, конвеи APCFix и UPSDiag-и с парашютами, полная фикция.
Есть всего три реально работающих способа. Плотность, нагрузка и правильный способ калибровки упса. С первыми двумя понятно, третий сейчас расскажу.
Я вкратце по механизму. Итак. Заряжаем батарейки на 100%. Сбрасываем терминалом константу 0 на максимальную емкость FF. Кстати сказать, в 620, значение FF соответствует 76 мин. автономии. Далее, подключаем к упсу нагрузку 30%+(это не я выдумал, а упсятники официально заявляют, так что попытка натянуть сову на глобус, типа - Да ладно, нужно ставить 50-60%... НЕ КАТИТ!). Отдергиваем интерфейс. Включаем секундомер. И отдергиваем сеть. Ждем пока ИБП сам вырубится. Время на секундомере, ясен пень, будет истинным временем резервирования. А после подключения интерфейса и подачи питания, заодно, пропишется правильная константа (ну почти, по понятным причинам). По завершении заряда батареи, сверяем время на секундомере со временем которое покажет софт. Вот, сейчас и проверим, секундомер показал 11 минут 18 секунд. Батарейка пока заряжается, как зарядится покажу что там упс намерял.
Дураку понятно, что в моей батарейке там осталось хрен да маленько. Чудес не бывает. Разве что только в софте да на конвее.
Тем не менее, мне и 5 минут хватит чтобы запустить ген. так что будем выжимать, как алкаш, кота Васю.
Так что, тут все правы. Все зависит от требований предъявляемых к батарейке в конкретной ситуации.

 

Что и требовалось доказать.

 

З. Ы. Внятный ман о том как правильно сбросить 0 константу.
https://www.1000va.ru/apc_kalib/

 

От зануды и слышу!

 

А у меня какая-то хрень с некоторыми батарейками hr1234.
Был сделан полный заряд в несколько подходов с выравниванием плотности. Сопротивление 20-24 и плотность 1.3-1.33.
Потом так получилось, что простояли они две недели. Сопротивление 24-28 плотность 1.33-1.34. Одну батарейку разрядил до 10.5 с условиями приближенными к боевым. Как и ожидал вместо 9ач увидел только 2.5ач.

 

Вот здесь https://rsc-shop.ru/support/Apc-ru/www.apc.ru/support/forum22a0.html?idq=13107 в первом посте, втором абзаце есть похожая ситуация.
ИМХО это указывает на повышенный саморазряд. Попробуй убрать все импульсы и прочую хрень. И дай на батарейку ток 0.02С при стандартных 14,7В. Гдето с 13.8В (у меня легкий нагрев пошел с 14В) начинай время от времени щупать батарейку. Если почувствуешь, в какой то из банок, легкое тепло, вот он хреновый звоночек. Если тепло остается стабильно легким, т. е. батарея не перегревается, продолжай заряд и следи за вольтметром. Гдето на 14,15В (у меня так было) рост напряжения прекратится и начнутся качели падает до 13.8 поднимается до 14.15 и так по кругу. Если так, батарейке 100% звиздец, убирай ее из сборки иначе она ее всю будет качать, на малых токах, как я написал выше (падает до 13.8 поднимается до 14.15) и не даст ей полностью зарядиться ну и соответственно будет ее быстро разряжать.
Я однажды так прождал пол дня, да так и не дождался, а как только убрал из сборки пакостницу, она буквально в течении 15 минут дозарядилась.
Только большой ток не давай, а то не вычислишь, он передавит саморазряд. И еще. Нагрев при таком саморазряде будет явно ощутимым. Вот эта последняя ГП-шка которую я давеча заменил на HR-ку, грелась еле еле, разница чувствовалась только в сравнении, а вот качели при этом были явные.

 

Тут я че то накосячил, вроде правильно писал, а получилось наоборот.
Короче, правильно так: Нагрев при таком саморазряде, не факт что, будет явно ощутимым.

 

Не стыковочка. Почему тогда плотность во всех банках ровная и выросла до 1.33-1.34? Почему она выросла в традиционном понимании мне понятно - батарея была подсохшая и я пропитывал маты. В процессе основного заряда внутри плотность поднялась, а перемешивание в АГМ идёт плохо и на поверхности осталась плотность меньше. А за две недели электролит перемешался и плотность выровнялась. Но если как ты предполагаешь есть саморазряд, то плотность должна была упасть.

Надо попробовать, только есть технические сложности - нет у меня лабораторника, так точно зарядники ток не регулируют.

 

Ребят, надеюсь на ваш совет.

Собираю связку генератор-ибп-котел для резервирования отопления дома.

Линия пойдет только на розетку котла напрямую, минуя главный ввод сети.
Рубильник реверсивный-переключатель генератора будет только на эту розетку.

после нее стоит ибп онайлник с проходной нейтралью и собственно сам котел, котелок фазозависимый, при переключении на генератор решил воспользоваться схемой с разделительным трансформатором для получения нуля на выходе.

система заземления в доме - тт (с нейтралью из сети связи не имеет), вопрос, в правильном соединении вторичной обмотки разделительного трансформатора, темы читал, попадались разные схемы:

1) с глухим заземлением на контур дома вторичной обмотки одного из выводов разделительного транса

2) с пробрасыванием нуля из сети на вторичную одного из выводов

3) с заземлением на контур дома одного из выводов вторичной обмотки через резистор

при работе подключается только цепь: Гена-ибп-котел или Сеть-ибп-котел, возле розетки поставлю реверсивный переключатель между этими положениями.

какой из вариантов подключения вывода вторичной обмотки правильный? Достаточно ли будет просто заземлить наглухо один из выводов на контур дома? Безопасно ли такое подключение? Нужно ли устанавливать автоматы и узо до и после гальванической развязки?
Спасибо!

Рисунок-иллюстрация, как источник мною может быть использован сеть, Гена, АКБ

 

Не факт. Основное перемешивание идет не на основном заряде, а на дозаряде.
А с другой стороны, ты пишешь что выравнивал.
Единственно что приходит в голову, какая то, фигня творится далеко от верха. Ну или где то поспешил.

Возьми себе, для таких целей, простенькую DC-DC -шку с регулировкой тока ну и какой нибудь показометр, вот тебе и лабораторник, ценник будет смешной. Пробовать по любому надо или сразу в утиль.